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HISTORIA DEL SACO MASCULINO El traje moderno apareció hacia mediados del siglo XIX en Inglaterra donde se desarrollaron los patrones que aún hoy son vigentes y copiados en diversas regiones del mundo, pero los orígenes de su forma se pueden remontar a la revolución en el vestido masculino fijado por Carlos II, rey de Gran Bretaña en los años 1660. Carlos, después del ejemplo de la corte de Luis XIV en Versalles que decretó en 1666 que en la corte los hombres tenían que usar una capa larga o chaqueta, un chaleco (originalmente llamado enagua, término que más adelante se aplicó solamente al vestido de las mujeres), un pañuelo (antepasado de la corbata moderna) una peluca y los pantalones recogidos en la rodilla, así como un sombrero para el exterior. Las capas con los pantalones o incluso el chaleco que combinaban han alternado su vigencia durante los pasados cuatro siglos, si bien el moderno traje de salón todavía se deriva de los trajes históricos.

Aunque es difícil ver el origen de la forma moderna del traje de ejecutivo en el elaborado y coloreado vestido de la corte del siglo XVII, el patrón básico ha sobrevivido por más de cuatrocientos años con algunos ajustes, a pesar de el abandono de pelucas y de pantalones por la rodilla después de la revolución francesa; el auge de la sastrería británica, que utilizó el vapor, la presión, el acolchado y almidonado para moldear la tela de lana al cuerpo; la invención de la corbata moderna a fines del siglo XIX; y la desaparición gradual de chalecos y de sombreros durante los pasados cincuenta años dando como resultado el nacimiento del Frac, de corte cruzado algunas veces llamado príncipe Alberto (por el príncipe consorte de la Reina Victoria) que en su momento era vestido como abrigo hasta la rodilla.

Lo que llamamos traje moderno fue originariamente una innovación inglesa del siglo XIX en la indumentaria. Originariamente se llamó traje de campo y era usado solamente en el campo y en la playa. El traje del campo se convirtió cada vez más en una forma ocasional de vestido llegándose a reservar solamente para las actividades recreativas. Esta prenda fue durante finales del siglo XIX algo muy

reservado de la clase obrera y los agricultores hasta que en 1906 Keir Hardie fue electo miembro independiente del Parlamento Británico representando al Partido del Trabajo, Keir Hardie al ser miembro del partido del trabajo jamás vistió de frock coat, cuando llegó al Parlamento resultó en una revolución total, irónicamente el ""traje de campo"" se convirtió en la nueva prenda predilecta del establecimiento británico.

El traje de salón fue usado cada vez más extensamente a fines del siglo XIX como prenda de día ocasional para la ciudad hasta que comenzó a convertirse en una alternativa aceptable al conjunto de mañana como prenda para la ciudad a comienzos del siglo XX. Mientras, el traje de salón llegó a ser cada vez más popular, de modo que incluso los hombres más humildes tenían por lo menos un conjunto para llevar el domingo a la iglesia. El chaleco fue usado regularmente con el traje hasta la Segunda Guerra Mundial, pero hoy se ve raramente. En algunos países se le da el nombre de flux.

TIPOS DE TRAJE MASCULINO Traje recto y traje cruzado respectivamente. Independientemente de la moda en tejidos o colores, los trajes los podemos clasificar en tres grupos principales, teniendo en cuenta que puede haber cientos de variantes a estos cortes clásicos o base (anchura de solapas, botones en las mangas, etc)

TRAJE RECTO El más utilizado en la actualidad, se utiliza este corte tanto en chaquetas de sport como en chaquetas de vestir. Tiene de dos botones, dos cortes laterales y los

pantalones se llevan con o sin dobladillo, la chaqueta posee solapas largas y una abertura central del pico la cual deja ver más corbata. Estos elementos básicos pueden variar. Así también son posibles tres botones y un corte posterior o tres botones y dos cortes laterales

TRAJE CRUZADO El traje cruzado tiene siempre dos cortes laterales y nunca un corte posterior. En la Europa continental se lleva a menudo sin cortes, aunque no es lo correcto. Una chaqueta sin cortes sólo sienta bien si se está de pie y no se meten las manos en los bolsillos. En muchos países esta ya es una incorreción y por ellos los cortes no están tan extendidos.

TRAJE DE TRES PIEZA Durante mucho tiempo fue difícil encontrar un traje de tres piezas de confección. Durante su primera etapa el traje estaba compuesto de tres partes: chaqueta, chaleco y pantalones. Actualmente, lo más normal es que conste de dos partes, chaqueta y pantalón: el chaleco languidece. Eso sí, lleva decayendo desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual hace sospechar que no está acabado del todo. Con todo, ya no forma parte del traje a medida tradicional, ya que la mayoría de oficinas de hoy en día son demasiado calurosas para sentirse cómodo con el uso de una capa suplementaria de los más frioleros, debe renunciarse al chaleco, a menos que en su entorno no esté mal visto desprenderse de la chaqueta y circular en chaleco y mangas de camisa.

Hay que tener en cuenta que en todos los modelos anteriores en la parte posterior de la chaqueta se pueden tener una abertura central, o dos aberturas simétricas. Aunque no es una norma, la abertura central suelen predominar en los trajes de "vestir" y las dos aberturas en las chaquetas de sport y chaquetas de "diario". Chaqueta solapas son las aletas plegadas de tela en el frente de una chaqueta o abrigo, y se encuentran más comúnmente en la ropa formal y traje de chaqueta.

Por lo general, están formados por plegado en los bordes delanteros de la chaqueta o el abrigo y coserlos al cuello, un pedazo de tela alrededor de la parte posterior del cuello, como se muestra en la imagen. Hay tres formas básicas de solapas: muescas, alcanzó su punto máximo y el chal. Muescas en las solapas, los más comunes, se ven generalmente en trajes de negocios. Solapas picudas son más formales, y casi siempre se utiliza el doble botonadura chaquetas o abrigos. Solapas mantón habitualmente se encargan en traje de gala.

EL CHAQUÉ. La versión de máxima etiqueta del armario masculino, suele usarse en ceremonias de día -su término en inglés es literalmente 'morning dress', o 'traje de día'-, mientras que el frac se reserva para la noche. Como otras prendas de vestir masculinas, los primeros chaqués se utilizaron en la práctica de la monta a caballo, de ahí la caída de la cola, con una abertura que permite al jinete subirse a la montura con comodidad. La parte más vistosa del chaqué es la levita, que siempre va combinada con chaleco, además de pantalón (de rayas, si es posible), camisa y corbatón, junto a otros accesorios como el sombrero de copa o los guantes

DOBLE BOTÓN. Los trajes de doble botonadura se caracterizan por superponer sobre pecho y el vientre los dos extremos frontales de la chaqueta, abotonando la prenda con dos filas paralelas de botones. En la actualidad, sólo una de las filas suele ser funcional, mientras que la otra es meramente decorativa, añadiendo un botón interior a modo de 'ancla', que sujete la pieza en su sitio. Los primeros trajes de doble botonadura se remonta a las prendas de carácter naval de los años 30, e incorporaban un total de seis botones, que se reducirían más tarde a cuatro. Las chaquetas suelen llevarse siempre abotonadas.

DOS O TRES BOTONES. El blazer o americana consiste en una única fila de botones, y es un tipo de chaqueta ligeramente más informal que la anterior. Existen variedades con un único botón, o cuatro, pero siempre respetando la norma de la hilera única. El corte es más entallado, y es el tipo de chaqueta más popular entre los trajes de estilo slim-fit. El tamaño y el acabado en pico de la solapa también admiten variaciones.

TRAJE DE CUELLO MAO O MANDARÍN. Se trata de una adaptación occidental de un tipo de indumentaria popular en la China Imperial. Es un tipo de cuello corto elevado, que sube entre tres y cinco centímetros, sin incorporar vuelta ni solapas. Suele acabar en puntas redondeadas.

DINNER JACKET. O esmoquin, como se la conoce en los países hispanohablantes. La dinner jacket (su denominación británica original), es un tipo de atuendo de etiqueta que suele emplearse por la noche, y aunque es más elegante que un traje, no llega al nivel de ceremonia del chaqué o frac. El esmoquin ha evolucionado mucho en los últimos años, permitiendo diseccionar los diferentes elementos e incorporar la chaqueta a looks más relajados o informales. Oficialmente, el esmoquin se compone de chaqueta, camisa de cuello pajarita, fajín (o chaleco), y corbata o pajarita.

TRAJE EJECUTIVO. La pieza clave del armario masculino, especialmente en lo que respecta al día a día, combina pantalón y chaqueta, y sólo en algunas ocasiones, chaleco. Puede ser de dos o tres botones, o de doble botonadura. Puede ser de corte italiano (ceñido en forma de 'uve'), americano (cuerpo recto) o británico (menos marcado en los hombros), aunque por definición la chaqueta es más espaciosa y cómoda que un blazer. Los colores suelen ser neutros y oscuros, con preferencia por los grises y azules.

TIPOS DE CORTES DE SACO DE VARÓN

CORTÉ INGLÉS: Es muy tradicional y se caracteriza por que la solapa no lleva pico, además tiene dos aberturas traseras. Los sacos de corte inglés se ajustan más a la cintura y tienen un bolsillo en la solapa. Una de las ventajas es que te hará ver más alto y delgado, el pantalón puede ser recto o ajustado.

Traje de Corte Inglés

CORTE ITALIANO: Tiene un saco con hombros estructurados, acolchados, hombreras muy marcadas y cintura más ajustada, sin abertura en la parte trasera lo que quizás te hará sentir con poca libertad de movimiento. Los bolsillos de este tipo de traje no tienen solapa.

Traje de Corte Italiano

CORTE AMERICANO: Este corte es un intermedio entre el inglés y el italiano, este es más casual y cómodo ya que nos es tan estilizado, se caracteriza por los hombros moderadamente acolchados y tener una solapa de pico, además llevan una abertura trasera.

Traje de Corte Americano

CORTE FRANCÉS: CORTE ASIÁTICO:

CORTE PRÍNCIPE:

TIPOS DE SOLAPA Y CUELLO Básicamente existen 3 tipos de solapas.

1. SOLAPAS DE MUESCA: se reconocen por su corte en “V”. Este tipo de solapa es la menos formal y la más empleada en los Trajes de calle y Saco casuales de abotonadura simple, para uso cotidiano y profesional. Es una elección segura. Pero ojo, éstas nunca se deben usar en eventos de gala o etiqueta.

2. SOLAPAS DE PUNTA: también conocidas como de Punta de Flecha o Pico. Se caracterizan por apuntar hacia arriba. Estas son las solapas clásicas en Trajes formales. Son más elegantes que las anteriores e ideales para usar en eventos importantes donde se busca dar una imágen nada casual o muy profesional. Se usan generalmente en Trajes, chaquetas y abrigos de abotonadura cruzada; Fracs y Jaquets.

3. SOLAPAS REDONDAS: en éstas el cuello está totalmente redondeado y es la clásica del smoking. Generalmente son de seda o raso. También se pueden llevar en sacos diseñados para ocasiones de etiqueta.

EN LAS SOLAPAS TAMBIÉN HAY 3 TIPOS DE ANCHURA. 1. Anchura estrecha: sólo aconsejable para hombres muy delgados o angostos de hombros. Con una medida aproximada de 6 a 6.5 cm, no mayor.

2. Anchura regular: Ideal para figuras no muy delgadas pero tampoco muy corpulentas o muy musculosas. Con un ancho que puede variar entre 7 y 9 cm.

3. Anchura amplia: es el tamaño correcto para cuerpos muy grandes, pesados o musculosos. Su medida puede ir de los 9.5 a los 12.5 cm.

Fijándonos en las Solapas, también nos podemos dar cuenta si las prendas nos ajustan correctamente.

1. Entre el cuello de la camisa y las solapas del saco no debe existir espacio. Si lo hay, esto nos dice que la talla no es la adecuada para nosotros o la prenda está mal ajustada. 2. El equilibrio que debe haber entre un traje y nuestro cuerpo es muy importante para vernos proporcionados. Así que hay que prestar atención a las dimensiones de la solapa. Su anchura NUNCA debe ser mayor que la mitad de la distancia que exista entre el hombro y el cuello. Y para solapas angostas – que todavía se llevan –, el ancho debe ser menor a un tercio de la distancia entre el cuello y el hombro. 3. Para hombres de baja estatura, una solapa con pico alargado y no ancha hará que se estilice su figura y se verán más altos y estilizados. Los cuerpos robustos encuentran un mejor balance con solapas más anchas y a los atléticos les va bien las angostas o las regulares.

LAS SOLAPAS Y LAS CORBATAS

Si en este año las solapas se ensanchan, debemos prestar mucha atención a las corbatas que vayamos a usar. La regla básica es que el punto más ancho de la corbata debe coincidir con el punto más ancho de la solapa de la chaqueta. Pero esto no es tan estricto. Aunque sí es aconsejable buscar medidas similares, una diferencia de ¼ de pulgada no es notoria. Si éste equilibrio no se respeta, el resultado va a ser antiestético y nada elegante. Nuevamente, las proporciones son muy importantes. En las líneas Slim Fit –que con las tendencias actuales ya no se llevan tan ajustadas al cuerpo – las corbatas deben ir en un ancho no menor de los 4 cm y no mayor de los 6. Dicho todo esto, el tipo de Solapa que se elija depende de la imagen que se quiera presentar y el uso que se le quiera dar a la prenda. Si quieren ser más clásicos no crucen mucho las líneas de ancho o angosto. Si lo que pretenden es ir con lo último de la moda pues vayan por el mayor ancho del momento.

USO Y CLASIFICACIÓN DE MODELO Traje sastre formal: Traje sport elegante: Traje sport casual: Traje de etiqueta /gala: Traje liberal:

EL USO ADECUADO TRAJES DE ETIQUETA Y REGLAS PARA USARLOS La vestimenta de etiqueta masculina a pesar de lo que se piensa generalmente si tienen variantes que están claramente diferenciadas entre sí. Se cree que el guardarropa de hombres es muy básico, solo con piezas simples, pero en realidad no tiene que serlo. Ellos tienen para elegir entre distintos estilos y complementos para un look de gala. Entonces, ¿cómo vestir para un acto formal? Aquí encontrarás la respuesta.

Chaqué, para una mañana formal chaqué Este traje formal es mejor usarlo en los actos matutinos; aunque se puede llevar hasta el comienzo de la tarde. Su origen proviene del siglo XIX cuando los caballeros de la Corte Británica lo usaban para montar caballo. También es conocido como “traje de mañana” o morning coat. Por lo general, se viste mucho en las bodas, el novio, los padrinos y los testigos pueden lucir este atuendo. Si bien es un traje que se conserva lo más parecido cuando sus inicios, ha habido pequeñas variaciones de este. Como por ejemplo, el uso del chaleco, el cual le aporta vistosidad, así como la utilización de distintas telas. El chaqué es adecuado vestirlo en bodas, carreras de caballos y otras ceremonias oficiales diurnas. ¿Qué prendas usar con el Chaqué?

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Camisa: Blanca, de cuello camisero, sin botones y con puño doble.

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Corbata: de seda gis con nudo Windsor, que puede ir pisada con un alfiler especial. También puedes usar plastrón, que es un tipo de corbata ancha que cubre el pecho.

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Chaleco: en este caso hay más libertad para elegir porque puedes usarlo con estampados. Pero, se prefiere el corte tradicional en gris con botones rectos.

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Pantalón: elige un estilo clásico de corte recto en cheviot, que sea negro o gris unicolor o con rayas finas verticales.

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Calcetines: de seda negra.

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Calzado: de piel, con cordones, negros sin detalles ni abrillantados.

Como complementos para el Chaqué, se han usado tradicionalmente sobres de copa, de seda o pelo en negro o gris. También en ocasiones más formales se usan guantes, blancos para ceremonias académicas y negros para las fúnebres. Otros accesorios son el pañuelo, que debe ser de hilo, blanco y con las iniciales de quien lo porta; una flor, que puede ser Gardenia, Jazmín o Camelia.

Esmoquin, para lucirlo de noche

es de hombre El esmoquin, al igual que el Chaqué data de la Gran Bretaña del siglo XIX. En inglés se conoce como tuxedo y es muy usado en ceremonias de premiaciones. En España es muy usado para días especiales como bodas o celebraciones de Nochevieja. Actualmente es el traje de hombre más conocido

para los actos de gala; sin embargo, comparte también con el Chaqué en que tiene un horario especial para ser usado, el nocturno.

Este atuendo formal es el que más intervenciones ha sufrido, por lo que los esmóquines que vemos en la actualidad difieren de cómo se veía hace unos 200 años. Los grandes diseñadores se han inspirado en esta prenda para cambiar su solapa, bolsillos y mangas para agregar colores y texturas.

Piezas para vestir con Esmoquin 

Chaqueta: la más usada es en color negro. Pero, según la estación del año puede ser blanca, azul o granate. Si eliges un diseño cruzado, no uses fajín, solo abrocha el botón de arriba.

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Camisa: de cuello de pajarita, con puño doble en color blanco o marfil claro.

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Pajarita: según la chaqueta que uses, puedes elegir entre una pajarita de seda negro, burdeos o azul oscuro. Pero también la puedes usar en sus versiones estampadas.

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Fajín: la medida del fajín está entre los 20 y 25 cm de ancho, se confecciona en seda o raso y se usa en combinación con la pajarita. Si llevas chaleco o la chaqueta es cruzada no lo utilices.

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Pantalón: este pantalón de hombre ha de ser de corte clásico y llevar un listón de seda en el lateral. Por lo general, debe ser del mismo color de la chaqueta; pero si es un acto en verano estas son las combinaciones chaquetas/pantalón: blanco-negro, tonalidades rojizo y blanco o azul oscuro-blanco.

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Calcetines: igual que para el Chaqué, de seda negra.

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Calzado: estilo clásico con cordones, en negro pulido.

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Chaleco: se usa si no llevas fajín. Puede ser de seda o de la misma tela del esmoquin.

Si llevas guantes (es poco común su uso) que sean de piel o gamuzados en tono hueso, gris o blanco. Es importante señalar que este traje se viste sin cinturón, en

su lugar se usan tirantes. Y, en caso de llevar pañuelo, que sea de algodón en color blanco.

Frac, un traje único para ocasiones especiales

El Frac es el traje “de máxima etiqueta”, el cual es reservado únicamente para ocasiones nocturnas en lugares cerrados. Su uso proviene de los hombres adinerados del siglo XVIII, y al principio esta vestimenta era muy parecida al vestuario hípico.

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Camisa: debe ser blanca, de hilo, rígida, con cuello alto, puños con dos ojales. Los botones de la empuñadura deben ser perlados o abrillantados.

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Chaqueta: el textil puede ser de granito o vigoña, en negro azul casi negro. Debe llegar al ras con la cintura, y en la parte de atrás le caen dos faldones. Mientras que las solapas están cubiertas de seda mate.

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Chaleco: debe estar elaborado con moaré o piqué, puede ser recto o cruzado. Se usa en negro para ceremonias religiosas y académicas; mientras que para otros eventos formales se lleva blanco.

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Pantalón: no varía mucho con relación al de los otros trajes. Solo que la cinta lateral de este debe ser en raso de 2cm de ancho.

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Pajarita: debe estar elaborada en piqué de color blanco.

 Consejos para vestir el Frac Si usas el Frac en invierno, puedes colocarte un abrigo de diseño clásico, recto en tono oscuro. En su lugar puedes usar una capa con las mismas características. Si llevas bufanda para hombres esta ha de ser de lana, cachemira o seda fina únicamente en color blanco.

Los calcetines y zapatos van de negro, igual que el esmoquin. Si decides llevar sombrero, que sea negro de seda sin brillo en color negro. Los guantes han de ser gamuzados, en color blanco o hueso. Y si llevas pañuelo, que sea de lino blanco.

Hay otros trajes como el Spencer, que es una especie de Frac pero con faldones mucho más cortos. Es de poco uso y popularidad. También está el traje de gala militar tanto para el ejército de aire como de tierra. Estos trajes, al igual que los vestuarios descritos anteriormente, tienen sus particularidades de uso.

 Reglas para usar trajes formales masculinos

Entre las reglas de estilo que todo hombre debe saber están las de los detalles que se deben cuidar al vestir de etiqueta.

Sobre el uso del traje Desabrocha los botones de tu saco cada vez que te sientes. Si es de color claro, el pañuelo siempre será de un tono oscuro. Así atraerás la atención. Las mangas nunca deben ocultarse, pero tampoco las muestres en exceso. Lo ideal es que exhibas un centímetro y medio. En caso de que no lleves corbata, debes cuidar que el cuello se mantenga dentro de la solapa. ¿Cómo saber que el traje que elegiste es el ideal para ti? Simple. Extiende los brazos en forma horizontal hacia los lados, los flexiona trayendo las manos hacia los botones. De manera que quepa entre tu pecho y los broches. Si hace frío, el abrigo debe ser oscuro si tu traje es claro o al contrario. Nunca se abrocha el último botón inferior de una chaqueta cruzada. Igual que en un chaleco, el último botón nunca se abotona. Siempre el color de la corbata debe ser más oscuro que el de la camisa. Y, en caso de que esta sea negra, la corbata ha de ser de otro color, menos azul marino. Jamás uses corbata negra con camisa de ese tono. Si transpiras mucho te recomendamos llevar debajo una camiseta blanca. De los detalles del traje La pinza o clic de corbata debe llegar a la mitad del ancho de la corbata. Jamás debe ser del mismo ancho o superior a este. No recargues tu traje con tantos accesorios. Llevar pañuelo, alfiler de solapa y pinza de corbata son demasiados elementos si se llevan juntos. Solapa y corbata deben coincidir en el ancho. Si llevas cinturón, este debe ser del mismo color de los zapatos. Jamás combines un reloj deportivo con un traje de etiqueta. El pañuelo no debe ser igual que la corbata. El Nudo Windsor es mejor completo. Esperamos que esta guía para hombres sobre trajes de etiqueta y reglas para usarlos te sirva para que sepas cómo vestir en un acto solemne. ¿Quieres saber más de moda? Entra a nuestro blog.

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Uniforme de gran gala de cadetes del Heroico Colegio Militar / Cadets'…

MARCAS MUNDIALES EN TRAJES DE VESTIR Y SUS DISEÑADORES

Las diez firmas más destacadas del mundo de la moda fueron Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior, Ferragamo, Versace, Prada, Fendi, Giorgio Armani y Ermenegildo Zegna. Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica à Grande Sonnerie.

1. HERMÈS Hermès International es una marca de modas francesa, especializada en accesorios de cuero y relojes de alto lujo. Hermès es reconocida por su logotipo de un carruaje con un caballo. Sus productos se venden exclusivamente en sus propios establecimientos y a través de su web en Internet.

Fundada en 1837, en París, la tienda de sillas de montar de Thiery Hermès fue ganando reputación paulatinamente. En el siglo XX, la compañía incursionó en la industria de la moda. Su director creativo es el francés Christopher Lemaire. Dentro de la clientela de la empresa se encuentran Nicole Kidman, Julianne Moore, Elle Macpherson, Elizabeth Hurley o Madonna, entre otros. Los competidores de Hermès son las casas Chanel, Cartier, Louis Vuitton y Christian Dior. 2. CHANEL Chanel es una casa de modas francesa, fundada en París por la diseñadora Coco Chanel, en 1910. La marca se especializa en diseñar y confeccionar artículos de lujo, como indumentaria de alta costura, lista para usar, bolsos, perfumes y cosméticos, entre otros. De acuerdo a la revista Forbes, la empresa privada House of Chanel pertenece a Alain Wertheimer y Gerard Wertheimer, quienes son los nietos del anterior socio de Chanel, Pierre Wertheimer. En la actualidad, Chanel tiene boutiques alrededor del mundo en exclusivos distritos comerciales y realiza sus desfiles en las más importantes capitales de la moda. Los artículos Chanel llevan el logotipo de la doble C. La marca Chanel se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos dentro de la moda de alta costura.

3. LOUIS VUITTON Louis Vuitton Malletier, más conocida como Louis Vuitton, es una empresa francesa de marroquinería de lujo especializada en artículos de viaje. Desde la entrada de Marc Jacobs en la compañía, también posee colecciones de prêt-à-porter y complementos de lujo, actualmente es considerada como la marca de lujo más exclusiva del mundo. Es el principal patrocinador de la Copa América desde hace 30 años, posee 445 tiendas en 62 países.

4. CHRISTIAN DIOR

Christian Dior es un minorista de ropa francés, bajo control del grupo LVMH. La compañía fue fundada por el diseñador de moda Christian Dior. Christian Dior en sí controla el 42% de los activos de LVMH, que lleva otras marcas de ropa como Kenzo, Givenchy y Louis Vuitton. La unidad operativa de la compañía, Christian Dior Couture, diseña y elabora parte de la más codiciada alta costura del mundo, así como moda pret-a-porter, ropa de caballero y accesorios. Christian Dior funciona a través de cerca de 160 boutiques de todo el mundo con planes de seguir abriendo más. 5. FERRAGAMO Salvatore Ferragamo es una compañía de productos de lujo italiana, con sede en Florencia, especializada en zapatos, artículos de cuero, y lista para su uso para los hombres y las mujeres. Es la sociedad matriz del Grupo Ferragamo. La compañía también licencia gafas y relojes. Con cerca de 2.600 empleados y una red de más de 550 tiendas, el Grupo Ferragamo dirige las operaciones en Italia y en todo el mundo, que proporcionan la marca con una amplia presencia en Europa, América y Asia. 6. VERSACE Gianni Versace, conocida como Versace, es una casa de moda italiana, fundada por Gianni Versace en 1978. Después de que Andrew Cunanan asesinara a Gianni el 15 de julio de 1997 frente a su mansión, su hermana Donatella, ex vice-presidente, se transformó en la directora creativa de diseño de Versace. Su hermano mayor, Santo Versace, se convirtió en gerente de la empresa. La primera boutique de Versace fue inaugurada la Via della Spiga en Italia en 1978 y su popularidad fue inmediata. En la actualidad, Versace es una de las principales casas de moda del mundo. Versace diseña, comercializa y distribuye vestuario, accesorios, fragancias, maquillaje y muebles de lujo bajo las diversas marcas del Grupo Versace. Las mujeres invisibles de la moda

7. PRADA Prada es una firma italiana de moda fundada por Mario Prada en 1913. La firma dio un giro radical con la llegada a la gerencia de Miuccia Prada, nieta del fundador, en 1978. Esta marca es un símbolo de estatus, un icono de la moda. Destaca en la fabricación de accesorios de cuero, sombreros y zapatos, genera alrededor de 1,7 millones de dólares al año. 8. FENDI Fendi es una firma de moda italiana. Fue fundada en Roma en 1918 por Adele Casagrande como una tienda especializada en productos de piel y cuero. En 1925 Adele se casa con Edoardo Fendi y el negocio cambió de nombre. Actualmente pertenece al grupo LVMH y comercializa abrigos, ropa prêt-à-porter, perfumes, gafas, relojes y otros complementos. Su director creativo es Karl Lagerfeld Fendi tiene unas 1200 tiendas en todo el mundo (2005).

9. ARMANI La compañía diseña y fabrica productos en varias categorías, incluyendo accesorios de moda, prendas de vestir, cosméticos, fragancias, casa interiores, joyas, relojes y gafas. Giorgio Armani y Sergio Galeotti fundaron la compañía en Milán en 1975 con un capital de $10,000; hoy en día Armani emplea alrededor de 4.700 empleados y tiene 13 fábricas alrededor del mundo, tiene alrededor de 300 tiendas en 36 países. 10. ERMENEGILDO ZEGNA Ermenegildo Zegna es una empresa italiana de moda lujo. Fundada en 1910, es ahora gestionada por la cuarta generación de la familia Zegna y permanece en propiedad de la familia. Además de la producción de trajes de hombre con su propia etiqueta, también fabrica trajes de Gucci, Yves Saint Laurent, Dunhill y Tom Ford. Es uno de los mayores productores mundiales de telas finas.