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CONSTRUYENDO EXCAVACION PARA

LOS

CIMIENTOS

Los cimientos son las estructuras que reciben todo el peso de una construcción, por lo que deben descansar en terrenos firmes sólidos, que no se asienten ni compriman con el peso del edificio. Recuerde que un cimiento es tan fuerte y sólido como la tierra que tiene debajo.

Cuando la pala se hunde, pero no tan fácilmente, se trata de un terreno suave igualmente inadecuado para soportar un cimiento.

Sin embargo, cuando ya no es posible escarbar y se necesita una picota , que entra fácilmente en el suelo, quiere decir que se ha llegado al terreno semiduro, intermedio, sobre el que se pude desplantar el cimiento, pero conviene buscar, más abajo un terreno aun mas firme. Cuando la picota penetra con dificultad, hemos encontrado un terreno duro, compacto, bueno para la cimentación .La profundidad adecuada para el cimiento es precisamente donde encuentra este terreno. Todavía hay suelos más duros y firmes es la roca, lo mejor para soportar un cimiento, pero debe ser roca continua y no solamente en algunas partes EL ANCHO DE LA CEPA O ZANJA DEPENDE DEL ANCHO DEL CIMIENTO, QUE ASU VEZ DEPENDE,ENTRE OTRAS COSAS, DE LA RESISTENCIA DE LOS SUELOS.

Para construcciones de un piso en suelos muy duros, el cimiento puede ser relativamente angosto, de unos 40 cm, de ancho en tanto que en suelos duros medianos, el cimiento debe ser mas ancho, de unos 60 cm; consecuentemente sobre terrenos poco duros, el cimiento debe tener una base de 80 cm. Cuando el cimiento se hace para construcciones de dos pisos, su base debe ser todavía más ancha. Así, en terrenos duros conviene que tenga 50 cm, en terrenos duros medianos 80 cm, y sobre suelos poco duros 1mt de ancho. LA ALTURA DEL CIMIENTO DEPENDE DE LA PROFUNDIDAD A LA QUE SE ENCUENTRE UN SUELO FIRME, GENERALMENTE ENTRE 50 Y 80 CM, DE HONDO, AUNQUE HAY CASOS EN QUE SE DEBE LLEGAR A 1.5 mt O MÁS. HERRAMIENTAS Y MATRIALES Para excavar la zanja del cimiento se utilizan: - Pisón de mano. - Baldes. - Carretillas.

- Picadería de ladrillo. - Arena - En algunas ocasiones, cemento y cal. - Metro - Pala. - Pico.

EXCAVACIÓN La excavación se hace sobre las líneas de las cepas marcando el terreno, cuyo ancho ya deberá haber tomado en cuenta la dureza del terreno donde se va a construir. Primero se afloja el suelo con el pico unos dos metros a lo largo de las líneas de la cepa. Luego, la tierra aflojada se traspalea hacia un lado, cuidando de no cubrir ni dañar los cordeles que marcan el nivel, ni las crucetas. Enseguida se vuelve a aflojar la tierra con el pico y nuevamente se traspalea la tierra. Así se sigue hasta alcanzar la profundidad necesaria. La profundidad se mide hacia debajo de los hilos que señalan el nivel superior del cimiento. La tierra que sale de la excavación se deja junto a las cepas, para rellenarlas después, cuando ya estén terminados los cimientos. Cuando se llega a la profundidad determinada al principio, se debe verificar la calidad del terreno para la cimentación. Si se ha encontrado suelo firme y duro, no deberá excavarse más. Pero si a esa profundidad de la zanja el terreno sigue siendo blando, habrá que seguir excavando hasta dar con terreno más firme. Tampoco debe excavarse de menos pues puede haber un asentamiento del cimiento cuando ya esté terminada la construcción. El fondo de toda la cepa debe quedar nivelado, listo, ala profundidad necesaria. Si hay partes pequeñas con una excavación más profunda de no más de 20 cm, se debe nivelar. Para ello se humedece el suelo y se rellena con cepas de tierra limpia que luego se compacta con un pisón de mano.

Cuando la excavación es profunda o el terreno es muy suelto, las paredes del acepa se pueden derrumbar en parte. Para evitarlo se ponen ademes, que son como cimbras hechas de tablas y polines, que detienen la tierra de las paredes. Una vez realizado Toda la excavación se nivela el fondo de la cepa golpeándolo con un pisón de mano. Luego, se pone una plantilla, que es una capa de 6 a 10 cm de espesor, hecha con padecería de tabiques y arena, que se compacta y se empareja con el pisón de mano. Si el terreno de l fondo de la cepa no es muy duro, se acostumbra agregar una parte de cal por cuatro de arena. O también una parte de cemento por seis de arena. Para cimientos muy anchos se puede poner un concreto pobre, hecho a base de una parte de cemento, por cuatro de arena y seis de grava.

DEFINICION La cimentación generalmente bajo tierra, es la parte de la estructura de un edificio que sirve para soportar toda la construcción y repartir las cargas de su peso sobre un terreno, a fin de que no se hunda.

TIPOS

CIMIENTOS

Para la casas habitación hay tres principales tipos cimientos : los cimientos perimetrales o cimientos corridos, de los que ya hemos tratado al hablar del trazado y de excavación; los cimientos a base de zapatas o columnas y los cimientos de losa corrida. LOS CIMIENTOS CORRIDOS: O continuos van por debajo de los muros de carga, para recibir su peso . Son los mas comúnmente usados. Pueden ser mampostería de piedra, mampostería de tabique, de mampostería de bloque hueco o de concreto reforzado. EL CIMIENTO AISLADO: O zapata , se usa principalmente para elementos aislados , como columnas, o para viviendas en terrenos de gran desnivel, o con

basamento en las casas hechas de madera, que necesitan estar separadas del suelo para que la humedad no pudra el maderamen del apoyo y del piso. LOSA DE CIMENTACION: Es una plancha de concreto reforzado con acero, que es a la vez cimiento y pisa. Está indicada en suelos arcillosos por que se asienta uniformemente y en edificios de un piso , particularmente si son ligeros. Algunas veces se usa en combinación con zapatas. La selección del tipo de cimientos depende de las condiciones especificas del terreno, de la naturaleza del edificio que se quiere hacer, del clima, del reglamento de la construcción local y de la habilidad del constructor.

CONTRUCCION

DEL

CIMIENTO

Hay muchas clases de piedras con las que se pueden hacer cimientos y muros de piedra. Las principales son las piedras volcánicas o basaltos, la piedra de bola de los ríos, las piedras calizas las canteras las lajas. Antes de utilizarlas las piedras se mojan para que no absorban el agua del mortero. Luego, sobre la plantilla de la zanja se pone una capa de mezcla como cama, para recibir las primera piedras. Las piedras más grandes se colocan en la base y las mas pequeñas en la parte de arriba. En los cruces y en las esquinas se dejan piedras grandes salidas, para que amarren con el cimiento que va en el otro sentido. Las piedras de las esquinas se deben escoger con mucho cuidado. Dos de sus lados deben forman la esquina, pero además, deben asentar bien en la piedra de abajo y recibir bien la piedra de arriba. Recuerde: las esquinas son las partes más delicadas del cimiento. Una misma piedra se puede acomodar de muchas maneras. Hay que mirarlas, darle vuelta, observarla e ir descubriendo sus posibilidades. Cuando quiera colocar una piedra y no asiente bien, desbaste o labre un poco la superficie, con un cincel y un martillo. Para llenar los huecos y aumentar la superficie de contacto, use pequeños pedazos de piedra, o rajuelas, pero no las emplee para mantener las piedras en su lugar, si no sólo para nivelar y rellenar, cuando no hay otra posibilidad. El acuñamiento o nivelación a base de rajuelas debe evitarse, pues es un defecto. Lo mejor es cambiar por otra piedra que asiente bien. El mortero o mezcla elimina mucha de la rajuela. A las pocas horas endurece y automáticamente proporciona una base fuerte permanente para las piedras. Pero no debe usarse mucho mortero para que las piedras se apoyen. Nunca ponga una capa de cemento de 2.5 cm de grueso. Tampoco deje huecos. Una vez que ponga una piedra en su lugar ya no la mueva, pues puede aflojarse la liga entre la piedra y el mortero. Sólo limpie el exceso de mortero que salga por la junta. Muchas veces al llenar las juntas verticales, hay que empujar un poco el mortero para que llene los espacios vacíos. Es mejor que haga el cimiento por capas continuas que terminen de manera escalonada, para que el avance del día siguiente embone bien y no haya cortes bruscos en los tramos que se hacen de un día para otro. Con la plomada y el nivel de burbuja verifique con frecuencia la caída vertical de los cimientos de colindancia. Vigile la inclinación de los talúdes con una regla o escuadra para taludes. Asegúrese de que la corona esté al nivel de los hilos de referencia.

Por donde debe pasar algún tubo de drenaje es necesario dejar huecos suficientes para que pase el tubo. Hay que cuidar que el hueco esté al nivel necesario. Algunas veces hay que dejar los huecos para empotrar los castillos de las bardas. La parte superior del cimieto se termina con una capa de mezcla y rajuela. Luego, cuando el mortero está seco , hay que rellenar la cepa con la misma tierra que se sacó, cuidando que no lleve hojas, raíces o basuras, en capas de 20 cm que se consolidan con el pisón. Se debe ir rellenando y apisonando ambos bordes al mismo tiempo, para evitar empujes hacia un solo lado. Como armar un Encofrado

Que Materiales Necesitamos?

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Para armar un encofrado, será necesario disponer de:  tablas de madera cárceles varillas de hierro clavos maza o martillo  pisónestas son las herramientas basicas para armar un encofrado

PASO A PASO Calcule la anchura y altura del pilar e intente conseguir o cortar cuatro maderas para cubrir esas medidasArme el encofrado como se ha explidado en el encofrado anterior.Una vez fijado, póngalo en pié. En el caso de cubrir una armadura de hierro ,se recubre en una columna lo que se hace el cubrir los 3 bordes de la armadura con las maderas y sugetarlas con un alambre u con

ganchos a la pared que va unir la vigasi la viga o columna soporta un porton este trae anclajes que debes quedar dentro del encofrado dejando aberturas en los anclajesde otra forma fíjelo al suelo con cuñas oblícuas por el exterior de los 4 costadosRellene el encofrado de hormigón. déjelo fraguar y secar entre 10 y 12 días.( la mezcla en proporciones para llenado ver capitulo tabla de proporciones de nuestra pagina)Proceda a su desarme como se explicó en el ejemplo anteriorRevoque el resultado, si desea eliminar las imperfecciones.

Contrapisos

PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL CONTRAPISO Utilizando una pala, cavar la superficie que se va a hormigonar hasta una profundidad de 20 a 25 cm.

1.

2.

Rellenar la superficie cavada con piedras hasta una altura de 10 a 15 cm, aproximada- mente. Repartirlas bien con ayuda de un rastrillo. 3. Para que las piedras vayan asentándose, verter encima una capa de arena mezclada con gravilla. 4. Mojar con agua abundante y aplastar el conjunto con un pisón.

5.

Colocar un plástico sobre toda la superficie (procuran- do que haya plástico suficiente para cubrir las planchas de encofrado también

Encofrado Colocar las planchas para encofrar engrasadas (espesor 27 mm) en los bordes de la superficie a hormigonar quedando todo el contorno de la superficie a

encofrar cubierta comformando un marco . Regularlas a la altura exacta que se pretenda dar al contrapiso de hormigón (generalmente 10 cm), teniendo en cuenta que es necesario dejar una pendiente de 1 cm/metro.(caída) A continuación, se colocan guías (reglas) engrasadas (espesor 10 mm) o juntas de dilatación de PVC (que no se retiran) cada 2 a 4 m. Esta distancia varía en función de las características de la superficie a hormigonar y de la longitud de la regla metálica que se va a utilizar. La colocación de juntas evita que aparezcan fisuras que a la larga debilitan la resistencia de la solera. Las guías o las juntas de PVC servirán también de soporte para la regla metálica que se utiliza para igualar el hormigón., la superficie que se va a hormigonar queda dividida en secciones que no superan los 20 m2

Verter una capa de hormigón de 2 o 3 cm en la sección delimitada por las planchas y las guías engrasadas. Volver a echar hormigón hasta alcanzar el nivel del encofrado. Igualar el hormigón con la regla metálica, apoyándola sobre las planchas y las guías de la sección Avanzar golpeando con la regla sobre la superficie hormigo- nada. Esto permitirá que la lechada (cemento mezclado con agua) suba a la superficie y facilitará el pulido del hormigón

También es importante tener en cuenta que una solera de hormigón no alcanza el 90% de su resistencia total hasta después de transcurridos 28 días. SI se han utilizado guías engrasadas para las juntas: retirarlas (así quedan vacías las juntas de dilatación que evitan que la losa se agriete) y rellenar el espacio entre secciones con una silicona impermeable especial para juntas de construcción. Si se han utilizado juntas de PVC: se pueden dejar puestas, ya que permiten que se produzcan los movimientos de dilatación de la solera sin que aparezcan fisuras. Retirar también las planchas de encofrado colocadas en los bordes. C O N S E JO S IMPORTANTE: Esperar 24 horas antes de pisar la solera. Esperar siete días antes de realizar cualquier otro trabajo sobre la solera (colocación de baldosas, de un tabique, etc.). En caso de que la solera esté pegada a la vivienda, es aconsejable efectuar una junta de dilatación entre el muro y la solera para evitar que la pared de la vivienda se agriete si se producen movimientos del terreno. Para la construcción de soleras especiales (solera sobre piso relleno de escombros, solera aislante, solera de hormigón aligerado, etc.) Para ahorrar tiempo y trabajo, se puede encargar hormigón listo para el uso. El proveedor lo traslada en un camión hormigonera hasta la obra y no es necesario invertir en herramientas y accesorios específicos para su fabricación. Si el contrapiso se va a construir en un lugar húmedo (un sótano, por ejemplo), es aconsejable añadir un hidrófugo a la masa del hormigón para aumentar su resistencia a la humedad Como cortamos ladrillos comunes y ceramicos La manipulación de los ladrillos supone un estudio y un conocimiento previo

sobre albañilería para poder realizar el trabajo con éxito. Cortar un ladrillo es una acción muy común dentro de la construcción de edificaciones. Para cortar un ladrillo se necesita seguir ciertos pasos y tomar las medidas de seguridad correspondientes. Materiales:  Esmeril de 7 pulgadas  Guantes de cuero para construcción  Mascarilla protectorPaso 1 Sumerge el ladrillo en una cubeta con agua durante 20 minutos. De esta forma el ladrillo absorberá el agua para que al cortarlo el ladrillo no levante polvo. Paso 2 Saca el ladrillo de la cubeta con agua y colócalo en el piso. Si deseas coloca una toalla debajo del ladrillo para qué no mojes tu piso. Paso 3 Sécate bien las manos, colócate los guantes de cuero para construcción y la mascarilla protectora. Paso 4 Marca con un lápiz la dirección de lo que quieres cortar dentro del ladrillo. Enchufa el esmeril pero no la prendas. Préndela, recién, cuando vayas a cortar el ladrillo. Asegúrate de tener el esmeril siempre apuntando hacia abajo, ya que corta todo este o no este prendido. Paso 5 Prende la esmeril, colócala sobre la parte del ladrillo que quieras cortar. Comienza a cortar, hazlo lentamente y sujetando fuertemente la esmeril, de esta forma mantendrás la dirección deseada al momento de cortar el ladrillo. Haz un solo movimiento de arriba hacia abajo, así evitarás que el esmeril se mueva y arruines la dirección del corte en el ladrillo.

Tips: 

Si no desea usar mascarilla, moje por más tiempo el ladrillo así no levantará polvo de ninguna manera al momento de ser cortado. Preacuciones:  La esmeril es una herramienta muy delicada y peligrosa tanto encendida como apagada, por eso mantenla fuera del alcance de los niños.  Usa ropa ligera al momento de cortar el ladrillo, de esta forma tu ropa no correrá el riesgo de atascarse en la esmeril al momento de cortar el ladrillo.

Esto podría traer consecuencias serias.

De Forma manual

Como levantar una pared !! Primeros pasos: Lo primero que debemos hacer es limpiar la zona ,barrer el cimiento Luego corregirlo y nivelarlo, usando el nivel de manguera Colocamos los hilos de replanteo de las paredes y verificamos las medidas y las escuadra Sobre una capa fina de mezcla marcamos los extremos y los encuentros de la pared y las posiciones de las puertas bajando los puntos con la plomada

Colocar el hilo guía Para mantener la línea y el nivel de la pared , al hacer cada hilada nos guiamos con un hilo bien tirante que colocamos coincidiendo con la cara de la pared que queremos mas pareja,hay 2 formas de sostener el hilo en los extremos de la pared  Los atamos a una regla fijada y aplomada en la que se puede marcar con el metro las alturas de las hiladas 1)  Colocar el primer ladrillo midiendo con el metro la altura de la hilada,sobre el que apoyamos otro ladrillo al que atamos el hilo 2)

•Para hacer cada hilada se van levantando el hilo de modo que fije la línea del borde de la cara superior de los ladrillos a colocar •Primero antes de colocar cada ladrillo debemos mojarlos (sin que chorreen) esto se hace ya que si se colocan secos va a absorber la humedad de la mezcla provocando que no pegue bien ,también deben estar húmedas y limpia la superficie donde se va a colocar los ladrillos •Al levantar la pared se deben controlar el plomo y el nivel ,a medida que se levanten las hiladas los errores se hacen mayores •Usemos cada 5/6 hiladas la plomada y el nivel de burbuja Colocamos la Mezcla: Para cada ladrillo ponemos una cucharada y la extendemos por la superficie con la misma cuchara LLenamos la junta vertical: Al colocar un ladrillo le ponemos mezcla en un canto para que la junta vertical quede bien llena, si usamos ladrillo comun de plano la junta vertical podemos llenarla al colocar el ladrillo Colocamos el ladrillo:

Se apoya el ladrillo sobre la mezcla y un poco separado del ladrillo anterior ,se lo presiona con movimientos de vaiven , se lo acerca al otro ladrillo hasta su posicion ,si es necesario arrastramos mezcla para que la junta vertical se llene Asentar el ladrillo y recuperar la mazcla sobrante Se termina de asentar dando un golpecito con la cuchara Recuperamos la mezcla de los bordes que sobra con la cuchara y la ponemos en el balde para reutizarla Se puede hacer un bolseado aplastando la mezcla y alizando las juntas con un bollo de trapo humedecido

COMO DEBEN TRABAR LOS LADRILLOS Para asegurar la resistencia de la pared los ladrillos deben quedar superpuestos,las juantas verticales deben quedar trabadas ,superponiendo como minimo 1/4 de ladrillo lo mejor es 1/2 ladrillo Diferentes tipos de trabas de ladrillos:

Revoque grueso También denominado jaharro ,su función es emparejar la superficie,nivelar irregularidades da una terminación muy rustica si se lo desea se lo puede dejar como acabado final tiene un espesor aproximado de 1cm y medio

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Algunos consejos antes de empezar: Conviene revocar los días que no haga temperaturas extremas ,osea ni mucho frio ni mucho calor

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Si esta helando la mezcla tarda mucho en tirar y endurecer las heladas hacen estallar los revoques

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Si hace mucho calor el revoque seca demasiado rápido , se cuartea todo y resquebraja y se cae

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Si nos sorprende la lluvia tapar el revoque

Cosas que ayudan:  humedecer la pared antes de revocar 

revocar cuando no este el sol fuerte yde ser posible hacer sombra

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ayuda mucho agregarles mejorador plástico a la mezcla

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conviene dejar endurecer el revoque grueso por lo menos 2 dias antes de hacerle fino arriba porque se puede volver a humedecer partes que no hayan secado bien y caerse

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siempre conviene realizar el revoque del plado de afuera para proteger los ladrillos del lado de adentro e impedir el paso de humedad

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comience practicando con superficies menores para minimizar los errores cuando se domine la técnica arriésguese con superficies mas grandes Como empezamos: preparativos para arrancar a revocar Si vamos a revocar paredes altas conviene siempre empezar por la parte mas alta ,para esto se necesita un andamio ya que una escalera es muy incomodo 1) Limpiar la pared ,sacar clavos, alambres 2) Limpiar polvillo para que la mezcla pueda pegar bien

3) Humedecer la pared 4) Colocar una chapa o una madera bajo el lugar que se va a revocar para juntar la mezcla caída 5) Zarandear bien la arena que se va a usar para la mezcla y sacarle todas las impurezas Que mezcla usamos para el grueso? Usamos 1 ½ balde de cal ¼ cemento 3 baldes de arena *hidrófugo: ver indicaciones del fabricante (en caso de necesitar usarlo) También en el mercado hay gruesos y finos pre elaborados ,que solo hace falta agregarle agua ya vienen preparados ,pero son mas caros que prepararlo uno mismo y mejor si lo hago yo? Manos a la obra!!!!! Colocación de hilos: Con hilos tensados a lo largo de la pared desde sus extremos se marca su espesor del plomo y la línea de revoque los hilos marcan el espesor del revoque 1.Lo primero que se hace es colocar 2 clavos largos en la pared a unos 20 o 30 cm de la pared uno en cada extremo de la pared para luego colocarles un hilo (piolin) que lo lo cruza a lo largo esto le va a dar el espesor y el nivel al revoque por eso es necesario que este ,a lo que se llama "a plomo" osea nivelado porque corremos riesgo de hacer un revoque torcido

2. Acercando el hilo y alejándolo de la pared podemos darle espesor y con el plomo lo nivelamos, picamos salientes de pared y restos de materias que sobresalgan del hilo 3.Luego de esto se agregan otros hilos mediante el mismo

procedimiento,siempre verificando que esten nivelados o a plomo. 4.Conviene colocar cada hilo a una distancia de 1.30 mts como maximo y unos 50 cm menos que la regla que se va a utilizar,los nuevos hilos se aploman con el primero asi todo estara nivelado Colocacion de puntos guias:bulines 1. Una vez definido el filo del revoque se reemplazara por puntos guias o bulines,firmemente fijados con mezcla y estos van a coincidir con el hilo ,osea rozando el hilo y quedando al ras del mismo 2. De que son los Bulines; lo mas comun es usar pedecitos de ceramica o ladrillo ceramico o azulejo ,es basicamente una plaquita plana de unos 10 o 15 cm adherida con mezcla para mantener la regla y el nivel deseado y moverla sobre ellos 3.Una regla cómoda no debe medir más de 1.80 mts y los bulines se deben colocar a un máximo de 1.30 entre si 4.En paños pequeños cercanos a puertas ,aberturas ,vigas conviene hacer la faja cercana al ángulo con la otra pared o cielorraso y en otro borde usar el marco como guía Hacemos las Fajas? 1. Una vez firmes y pegados los bulines, se moja bien la zona a revocar entre los bulines en la zona va a conformar la faja que es básicamente una regla y guía para realizar el nivelado del revoque grueso , 2 fajas separadas entre sí hacen las veces de guía por donde circulara la regla 2. Se coloca mezcla entre los bulines hasta alcanzar el filo de estos, de ser posible pasarlos un poco, no taparlos, si se pone menos mezcla o la justa puede quedar la faja por debajo del nivel y la faja quedara hundida no proporcionando nivelar correctamente 3.Cuando la mezcla tire se desliza la regla sobre 2 bulines ,esto es lo que hace de guía para la regla ,nunca se debe hacer sobre uno solo ,pues no quedara reglado correctamente

4. Un consejo es mojar la regla para que corra mejor y si llegara a quedar zonas por debajo de los bulines se vuelve a agregar mezcla y se repite el procedimiento hasta quedar a nivel 5.Cuando las fajas hayan endurecido se quitan los bulines ,con la punta de la cuchara y los agujeros se rellenan con la misma mezcla 6.Importante:en los esquineros de las paredes se debe colocar una regla bien recta de madera coincidiendo con el filo de las fajas ,estas reglas se pueden fijar con clavos ganchos que se sacaran recién cuando el revoque este bien duro Hacemos los Paños!! 1. Antes de terminar un paño mojar el otro para que tenga una buena humedad a la hora de revocar 2.En los casos que corresponda se realiza un azotado con hidrófugo 3.Usando la cuchara se rellena los paños, con mezcla. Llegando al cielorraso se utiliza la cuchara como una espátula

4.Conviene hacer varias capas finitas a una gruesa. Hay que esperar que fragüe o tire la mezcla para realizar otra capa 5.cuando la capa tira o seca , aislar usando una regla para nivelarlo, esto de hace de abajo hacia arriba y aplicando un movimiento vaivén 6.Al llegar al cielo raso sacar la regla para afuera porque se puede romper el revoque de abajo 8.Un paño se considera listo cuando al pasar la regla por el mismo en cualquier dirección se comprueba que no hay irregularidades

Por ultimo las terminaciones

Bueno esto fue todo espero haya podido evacuar alguna duda que tengan o simplemente aportar información referida a la construcción que nunca está de más!