Silence Es Low

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Silenciar y refrigerar el PC

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Sustituyendo los disipadores de la CPU y la VGA con un sistema de refrigeración por agua que no necesite ventiladores.

Empezaremos con un producto llamado:

Magic Fleece El objetivo de este proyecto es: •

Hacer que el PC sea lo más silencioso posible

•

Refrigerar el PC de forma efectiva

Para conseguirlo, es necesario tener en cuenta las distintas fuentes de ruido: •

La fuente de alimentación

•

El disipador de la CPU y de la GPU

•

Los discos duros

•

Las unidades de DVD/CD-ROM

•

Los ventiladores de la caja

•

La caja (resonancia)

Y bien, ¿de dónde procede el ruido? De átomos en vibración. Entonces… ¿Cómo silenciarlos? Atacando la fuente del ruido y absorbiendo el ruido. La forma más fácil de “acallar” el ruido es: 1.

Reducir la velocidad de los ventiladores

2.

Retirarlos

Le demostraré cómo aplicar la segunda opción en el proyecto de la torre de agua Reserator 1. Para la primera opción, bastará con instalar un sencillo regulador de la velocidad de los ventiladores. En las páginas que siguen, atacaré el problema del ruido desde todos los frentes posibles: •

Amortiguando la resonancia de la caja del PC gracias a Magic Fleece.

•

Absorbiendo la resonancia de los discos duros con un sistema de suspensión.

•

Reduciendo la velocidad de rotación de los ventiladores de la caja.

•

De ser necesario, sustituyendo los dos ventiladores de la caja por un solo ventilador grande.

Mi antigua caja de aluminio Lian Li PC-70 me ha servido durante unos largos tres años. Sin embargo, mi principal queja sobre la caja (y su contenido) es el nivel de ruido, que me parece demasiado alto. Ello no solo se debe al ventilador de la CPU, sino también a los cuatro ventiladores de la caja. A continuación, le proporciono algunos enlaces a archivos de sonido con grabaciones del ruido en distintos puntos alrededor del PC. Los encontrará en la página del suplemento del cuaderno: •

1meter_old_10db.mp3

•

front_old_10db.mp3

•

rear_old_10db.mp3

•

opencase_aboveCPU_old_10db.mp3

El aluminio tiene unas propiedades de transferencia del calor excelentes, pero dado que el metal es bastante fino, tiene cierta tendencia al ruido de vibraciones. Precisamente esto es algo que la microfibra de tipo “magic fleece” puede solucionar. Al cubrir todas las partes de la caja de aluminio con microfibra, ésta queda aislada del ruido. Sin embargo, también queda aislada térmicamente. Esto puede suponer un problema potencial a tener en cuenta, ya que la correcta refrigeración de la caja se vuelve más importante en el caso de una caja “forrada”. Para una descripción de la microfibra Magic Fleece y otros productos destinados a amortiguar el ruido, puede visitar la página Web de la empresa que los fabrica, NoiseControl: http://www.noisecontrol.de/

Es una empresa alemana de renombre por su experiencia en controlar el ruido. La página está

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en alemán, aunque puede acceder a una versión parcial en inglés en: http://www.noisecontrol.de/engl/start.htm

Si desea más información en español, le recomiendo que utilice Google ó Babelfish para obtener una traducción en línea, que será rudimentaria pero suficiente para comprender el significado esencial de las páginas.

A continuación, vamos a ver el contenido de la caja de Magic Fleece, que he comprado precortada al tamaño adecuado para la caja Lian Li PC-70 por 40€. Las planchas están disponibles para distintas marcas de caja, y también se venden en una versión “hágalo Ud. mismo” en la que se incluyen planchas grandes para que el usuario las pueda cortar a medida.

Además del manual (en alemán) y la pegatina gratuita Noise Control ☺, el kit contiene 24 planchas negras hechas de un material de fibra especial amortiguadora de ruido.

Puesta a punto del PC (nueva edición) - Suplemento Cada plancha consta de dos capas: una de ellas es muy compacta y sirve para estabilizar la caja, amortiguando las vibraciones, mientras que la otra capa absorbe el ruido de los ventiladores. De alguna forma, resulta tranquilizador saber que el mismo material se ha utilizado para silenciar el nuevo automóvil Mercedes Clase S ☺ Las gruesas planchas de amortiguación (11 mm) constan de millones de microfibras comprimidas, capaces de absorber cualquier tipo de ruido (átomos en vibración, energía mecánica) convirtiéndolo en energía calorífica. Podríamos comprar las microfibras con los árboles de un bosque muy denso, que cuando se exponen al viento (ruido, energía mecánica) se empiezan a mover (absorben la energía).

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En comparación con la espuma, que también se utiliza para la reducción de ruido, un material hecho de microfibras es más eficiente a la hora de absorber el ruido, ya que la espuma (p. ej. Styrofoam) básicamente refleja el ruido, que se escapará por otras vías. Otra ventaja de utilizar Magic Fleece es que el material no es tóxico, no emite sustancias químicas porque las fibras están tejidas y no pegadas, y la fibra es antiinflamable. Pero basta ya de palabrería, echemos un vistazo a las planchas:

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La parte trasera de cada hoja es autoadhesiva y está numerada para identificarla fácilmente. Basta con retirar la protección de vinilo gris antes de pegar cada plancha en su lugar. Por suerte, no es necesario tener conocimientos de alemán para leer el manual, ya que incluye varios diagramas que indican dónde se debe colocar cada pieza de Magic Fleece. ¿Empezamos?

La caja Lian Li PC-70 con los restos de mi antiguo sistema. De arriba a bajo: primero se muestran las bahías de 5,25 pulgadas: la bahía vacía donde se colocaría la unidad de DVD-RW, el panel frontal de la tarjeta Sound Blaster Audigy, y una bahía de disco duro extraíble. A continuación, las bahías de 3½ pulgadas: la unidad de disquetes, la unidad ZIP y el panel frontal USB.

Vista trasera (imagen derecha): no hay mucho que ver, excepto por la antigua fuente de alimentación.

Vamos a abrir la caja. Después de retirar los tornillos de apriete manual que fijan el panel lateral, se puede retirar fácilmente estirándolo hacia atrás unos centímetros y después inclinándolo.

He aquí el panel lateral izquierdo estirado sobre la alfombra, listo para ser forrado de Magic Fleece. Veamos si las planchas encajan:

La primera pieza lista para ser fijada. La he orientado del revés, ya que todavía no he retirado la película de plástico protector.

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A continuación, alineemos las tres planchas restantes:

Retire el plástico protector de la primera hoja. Tiene buen aspecto. Es necesario que los extremos tengan un pequeño margen, ya que de otro modo no podríamos volver a colocar el panel dentro de la caja. Y este es el aspecto de las planchas de Magic Fleece orientadas correctamente:

Y a continuación: colóquela en su sitio y pase el rodillo…

¡ Llegó la hora de pelar ! ☺

¡Debe dejar margen a los lados!

Si no tiene un rodillo de cocina, póngase “manos a la obra” y asegúrese de que las planchas están

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en contacto con la superficie subyacente. Aplique presión durante unos 30 segundos contra la pieza para que se adhiera correctamente y se mantenga en su sitio al colocar el panel lateral en posición vertical. Veamos si hay suficiente espacio entre la plancha y el extremo de la caja:

Vamos a cerrar el panel y ver cómo queda:

Sí, encaja perfectamente. A continuación, repitamos el procedimiento con las dos piezas siguientes:

Ya hemos terminado con el panel lateral izquierdo:

Puesta a punto del PC (nueva edición) - Suplemento Aplicaremos exactamente el mismo procedimiento para el panel lateral derecho:

Pelamos…

…Y pegamos:

Y, a continuación, es hora de retirar las tapas de las bahías: Queda la mar de bien. Una vez más:

He aquí una pequeña pieza de microfibra que encajará en la cubierta de 5,25 pulgadas:

Cubriremos la parte inferior de la caja:

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Para facilitar el montaje, deberemos retirar la caja adicional para el disco duro:

Supongo que el destino del altavoz es quedar amortiguado también… Parece que aquí hay algo de polvo… ¿Encajará?

¡Sí! Y observe qué limpio y reluciente ha quedado después de quitar el polvo ☺ La siguiente pieza cubrirá la parte frontal inferior, es decir el altavoz:

Veamos qué aspecto tiene el filtro frontal para los dos ventiladores de entrada:

¡Uau! No es que sea alérgico al polvo, pero vaya cantidad se ha llegado a acumular aquí… Extraigamos el filtro y limpiémoslo:

Puesta a punto del PC (nueva edición) - Suplemento Los ventiladores también están llenos de polvo. Llegó la hora de un “soplo de aire fresco”…busque una botella de aire comprimido:

¡Cierre la boca y tápese la nariz!

Ahora tiene mejor aspecto.

Y ya que estamos, ¿por qué no limpiamos los dos ventiladores de la parte trasera de la caja ?

Esta pieza encaja en la parte trasera, debajo de los ventiladores, al lado de las ranuras:

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A continuación, cubramos la parte inferior del techo de la caja :

La caja está puesta del revés, de modo que lo que se muestra es el techo. Esta es la vista trasera.

Para obtener la mejor amortiguación posible, es importante cubrir la caja tanto como se pueda, es decir todos los puntos “descubiertos” se deberían forrar con material amortiguador.

Y esta la vista delantera:

He aquí un espacio encima de los ventiladores de entrada frontales en el que he colocado una pieza:

Como puede ver, se necesitan dos planchas para cubrir la longitud del techo de la caja.

¡Ya está!

Ajuste de la pieza superior trasera:

Ajuste de la pieza superior delantera:

Hemos forrado la caja con Magic Fleece, y ha llegado la hora de montar todas las piezas de hardware. El proceso de asilamiento me ha llevado alrededor de una hora, incluido el tiempo que he invertido en hacer todas las fotos ☺

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Montaje del PC En primer lugar, le presento una visión general de las piezas que deberemos insertar en la caja:

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

La imagen de arriba no muestra la tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster Audigy con su correspondiente panel frontal, el panel frontal para el control de los ventiladores, el kit de suspensión para los discos duros, el sistema de refrigeración por agua Reserator 1, la unidad de disco flexible y la unidad ZIP. Por el momento, echemos un vistazo a tres de los componentes clave: la fuente de alimentación, la placa base y los discos duros.

Fuente de alimentación: be quiet 400w, 70€ Placa base: K8V SE Deluxe, 100€ CPU: Athlon 64 3500+, 200€ Tarjeta gráfica: ATI All in Wonder Radeon, 100€ (antigua) Memoria: 2x Apacer 1GB PC3200 CL2.5, 500€ Discos duros: 2x 160 GB Samsung SP1614C, 200€ Unidad DVD-RW: Plextor PX-708A, 60€ Unidad DVD-ROM: Teac DV-516D, 25€ Panel frontal lector de tarjetas, incluido con la placa Asus

La fuente de alimentación

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La fuente de alimentación be quiet es bonita y muy reluciente. De acuerdo con el manual del usuario, el revestimiento reflectante reduce las interferencias electromagnéticas. La principal ventaja de esta fuente, sin embargo, es su funcionamiento extremadamente silencioso. Los dos ventiladores de 80 mm controlados por temperatura producen 21 dB de ruido,

comparable al nivel de ruido de fondo; es decir, que en la práctica, esta fuente de alimentación es inaudible. La principal desventaja de be quiet es que no siempre es fácil sus productos fuera de Alemania. Las especificaciones de la fuente también son impecables:

28A @ +3.3V, 40A @ +5V y 20A @ +12V dan mucho juego, incluso para los sistemas de mayor consumo eléctrico.

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La placa base

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Tendremos que cambiarla por otra plancha trasera cuando cambiemos el disipador de la CPU. Vamos a retirar el disipador de la CPU antiguo:

La placa base Asus K8V SE Deluxe está equipada con un procesador Athlon 64 3500+ (1 MB caché), oculto debajo del disipador estándar de AMD. Nos desharemos de este ruidoso disipador en un abrir y cerrar de ojos ☺ Pero antes, echemos un vistazo al panel trasero:

Presione la palanca hacia abajo para soltar el mecanismo de retención.

Y para terminar, una vista trasera de la placa base:

Y desde el otro lado del socket de la CPU, levante el clip metálico acoplado a la pestaña del socket:

Fíjese en la plancha trasera debajo de la CPU.

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Suspensión de goma para discos duros ¿Qué contiene el paquete con las gomas No Vibes de NoiseControl?

Ya podemos levantar el disipador:

Pues lo que puede ver en la imagen: un marco metálico con cuatro tiras de goma más un excelente manual de una sola página, y en esta ocasión tanto en alemán como en inglés. El objetivo del producto es reducir las vibraciones del disco duro separándolo de la caja. Para lograr este aislamiento mecánico se suspende el disco duro con tres tiras de goma en un marco metálico que encaja en una bahía estándar de 5,25 pulgadas. Qué asco, todo grasiento...

Vamos a montar un disco duro en el marco de suspensión No Vibes:

Vamos a limpiar la CPU:

Un pedazo de papel de cocina absorbente nos servirá para la tarea.

Por fin podemos ver la superficie de la CPU. Volveremos a ella cuando montemos el sistema de refrigeración por agua.

Presione suavemente el centro de la X (la parte que conecta las dos tiras de goma) hacia abajo, mientras desliza el disco duro por la parte más larga de una de las gomas.

Puesta a punto del PC (nueva edición) - Suplemento En esta imagen, hemos llegado a la mitad de la primera tira de goma de suspensión, cruzando la X central:

Aquí ya he deslizado la unidad por debajo de la segunda tira de goma:

Es necesario centrar el disco duro entre ambas tiras de goma.

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He aquí el aspecto que tiene visto desde abajo:

Finalmente, conectamos el tercer anillo de goma en el centro del marco:

Una vez montado, debería tener más o menos este aspecto:

Dos hermanos gemelos silenciosos gracias a una suspensión de goma.

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Pasemos al montaje de los componentes propiamente dichos. Esta es una vista trasera, después de quitar la antigua fuente de alimentación.

Hey, ¿¡qué es esto!? ¡Una zona sin forrar! Hay que taparla con material aislante.

Ya lo sé… los huecos para los ventiladores traseros NO están aislados. Pero todo tiene una explicación: estoy sopesando la idea de montar un gran ventilador de 120 mm aquí para mejorar la circulación de aire en caso necesario. No obstante, hasta ahora el sistema funcionaba fresco y silencioso, pero en parte se debía a una tarjeta gráfica anticuada (la veremos más tarde). Si cambio de tarjeta gráfica la situación puede cambiar mucho. Por ahora, vamos a colocar la fuente de alimentación en su sitio:

Puesta a punto del PC (nueva edición) - Suplemento Este es el aspecto que tiene desde la parte trasera de la caja:

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El conjunto de discos duros está montado en una bahía vacía de 5,25 pulgadas, y fijado con 4 tornillos, 2 en cada lado:

Observe los agujeros de la derecha. Sirven para encajar en su sitio la tapa de la bahía:

Solo tenemos que fijarla con 4 tornillos:

¡Oh oh, Houston, tenemos un problema!

El conjunto No Vibes está bloqueando el acceso a estos agujeros para la tapa de la bahía, que ahora sobresale unos 3 mm por la parte frontal de la caja. No queda muy elegante A continuación, montaremos los discos duros No Vibes. He aquí una vista frontal:

¿Qué podemos hacer? Bueno, podría taladrar unos nuevos agujeros en la caja para colocar los discos más hacia atrás, o podría intentar cortar unos milímetros del lateral de la tapa de la bahía. Puesto que tenía cuatro tapas de sobra, he optado por la segunda opción. ¿Dónde he puesto las tijeras?…

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2.

Absorber la resonancia de los discos duros. Hecho.

3.

Reducir la velocidad de rotación de los ventiladores de la caja. ¿Cómo lo haremos?

El kit Noise Isolator en su embalaje.

Por suerte, el aluminio es un material muy maleable, y muy fácil de cortar, incluso con unas simples tijeras.

Permite controlar tres conjuntos de ventiladores (es decir, 6 ventiladores), más que de sobra para este proyecto. Los potenciómetros regulan el voltaje a entre 6 y 12V; cuanto menor es el voltaje, menor es la velocidad del ventilador, y menor ruido emite. Los botones On/Off se pueden usar para controlar las luces de la caja, en el supuesto de que haya instalado este tipo de “adorno” inútil ☺. Yo no lo he hecho (todavía). Al desempaquetar el kit, esto es lo que veo:

¿Encajará?

Además del panel frontal, incluye varios cables y tornillos de montaje. Un vistazo a la parte trasera del Noise Isolator: ¡Sí! ☺ Volvamos a ver momentáneamente la lista de proyectos para reducir el ruido: 1.

Amortiguar la resonancia de la caja del PC. Hecho.

En realidad es un diseño muy simple. Podemos ver los 6 conectores para ventiladores de 3

Puesta a punto del PC (nueva edición) - Suplemento espigas (FAN 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2), el gran enchufe Molex de 12V y 4 espigas, y los conectores de 12V y 4 espigas para componentes accesorios, como una luz para la caja ☺

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Una vista lateral:

He aquí una vista frontal del Noise Isolator, montado debajo del panel Audigy:

No se olvide de los 2 x 2 tornillos de montaje. Si se ahorra uno de ellos, aumentará el riesgo de resonancia. A continuación, introducimos la unidad DVDROM de Teac: Ya que estamos en ello, también podríamos instalar las otras dos bahías de 5,25 pulgadas. Primero montaremos la unidad DVD-RW de Plextor:

¿Qué por qué tengo dos unidades de DVD? Por tres motivos: (seguramente habrá más, pero tres es el número mágico ☺)

Sí, lo sé… a algunos no les gustará nada la combinación de blanco y negro. Pero a mí me da igual.

1.

La opción de copiar discos al vuelo.

2.

Puedo usar una como unidad de CD de audio, mientras que trabajo con datos desde la otra.

3.

También puedo cargar varios conjuntos de datos simultáneamente. Yo trabajo con análisis de la imagen y una gran cantidad de datos, que pueden ocupar mucho espacio. Por eso, la segunda unidad me viene como anillo al dedo a la hora de comprar distintos conjuntos de datos.

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Ya solo nos queda rellenar la bahía inferior de 3½ pulgadas. Aquí insertaremos el lector de

tarjetas flash, que viene incluido con la placa base Asus:

Como puede ver, la mayoría de tarjetas de memoria se pueden leer desde este panel Apacer. Además, incluye un USB2.0 frontal.

El panel frontal se desliza en la bahía de 3½ pulgadas, justo debajo de la unidad ZIP:

Le enseñaré dónde se colocan estos cables una vez hayamos montado la placa base. Y, hablando de la placa, ¡de eso mismo nos ocuparemos a continuación!

Refrigeración por agua: Reserator 1 Por fin hemos llegado a la instalación del sistema Reserator 1. Antes de nada, echemos un vistazo a la parte interior de la caja para ver dónde encajará la placa base:

Lo sé, otra vez blanco y negro…

El panel se conecta al conector USB interno de la placa base mediante 8 cables de datos:

La flecha apunta a uno de los 9 espaciadores (¿puede encontrar los otros 8?), cada uno de los cuales se debe alinear con los orificios de montaje de la placa base.

Puesta a punto del PC (nueva edición) - Suplemento He aquí la placa base perpendicular a su posición final y orientada hacia abajo, solo para ilustrar la posición de los orificios de montaje (señalados por flechas verdes):

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Pero ¿qué diantre es el Reserator 1? A continuación cito a Zalman, el fabricante coreano responsable el producto:

Reserator 1 el primer sistema de refrigeración por agua silencioso y sin ventiladores del mundo. Sin duda, es un sistema de refrigeración por agua sin ventiladores, y es el mejor de su categoría. ¿Pero realmente no hace ruido? Bueno, lo descubriremos cuando acabe el día… ☺ Reserator = Reservoir + Radiator.

Solamente se muestran 6 de los 9 pares de orificios, pero estoy seguro de que ya se ha hecho una idea. No montaremos la placa base hasta haber instalado el disipador de la CPU: 1.

Porque es mucho más fácil trabajar en la placa base cuando esta no está oculta en la caja, tanto por motivos de accesibilidad como por las condiciones de iluminación.

2.

Para instalar el bloque de agua Reserator 1 es necesario retirar la placa trasera original, lo que resulta imposible si la placa base está montada en la caja.

A continuación, voy a buscar el Reserator… ¿dónde lo puse? Aquí ☺:

Es decir, depósito + radiador. Esta palabra compuesta lo explica muy bien: la torre de refrigeración es un depósito de agua y radia el calor por convección debido a la gran área de disipación de 1.274 m2 del perfil de aluminio anodizado. Dado que los ventiladores del radiador son la principal fuente de ruido de la mayoría de sistemas de refrigeración por agua, el funcionamiento sin ventiladores del Reserator es su verdadera raison d’être. El precio del Reserator 1 ronda los 200€, a los que hay que sumar unos 20€ por un bloque de agua para la GPU. Para más información consulte el sitio Web www.zalman.co.kr, que incluso le ofrece una guía de instalación en vídeo.

Examinemos ahora el contenido de la caja…

Está bien, reconozco que es difícil perder de vista esta caja de 8 kg de peso que contiene la torre azul de refrigeración.

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No mucho, menos de diez piezas. Bueno, parece un proyecto sencillo.

4.

El manual. Bien redactado y con instrucciones paso a paso, fáciles de seguir.

La lista de piezas:

5.

Tubos de silicona.

1.

El Reserator 1.

6.

Un indicador de flujo (circulación del agua).

2.

El bloque de agua para la CPU.

7.

Dos adaptadores universales.

3.

El bloque de agua para la GPU. No viene incluido en el kit original, pero si quiere refrigerar por agua la tarjeta gráfica, vale la pena gastar los 20€ que cuesta esta pieza adicional. Además, le regalarán cuatro perfiles de refrigeración para la RAM.

8.

Cuatro abrazaderas.

9.

Una bolsa de piezas de recambio.

A continuación, examinemos de cerca la unidad Reserator 1. Mide 60 cm y pesa 6,5 kg:

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La base de la unidad con las conexiones IN y OUT para los tubos, el interruptor ON/OFF para la bomba y la base de plástico negro.

Vista cenital.

Las largas aletas aumentan el área de la superficie que está en contacto con el aire, y la convección del aire es lo que refrigera la unidad. La convección es un movimiento de fluido o aire debido a un cambio de la temperatura. Por ejemplo, cuando el aire caliente sube hacia arriba mientras que el aire frío desciende.

El radiador está atornillado a la base y la parte superior, lo que lo hace fácil de desmontar si en un momento dado se desea cambiar la bomba de agua. En general, los acabados y la calidad del Reserator 1 parecen muy buenos, quizás con una excepción: el interruptor ON/OFF, que tiene un aspecto algo “retro” y barato en comparación con el atractivo diseño del radiador de aluminio. De hecho, estoy pensando en quitarle el interruptor (ya que podría apagarse por accidente si alguien lo pisara) y, en lugar de ello, enchufar el Reserator a un sistema de alimentación activado por USB. De esta manera, el Reserator siempre estará encendido cuando se encienda el PC.

La convección es una forma de transmitir calor a través de un flujo masivo en lugar de a través de una sencilla conducción térmica. Quitamos la tapa…

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Y miramos el interior del cilindro.

El interior del Reserator está muy vacío, ya que el único objeto visible es una pequeña bomba de agua (que supuestamente mueve 300 litros de agua/ h) en la parte inferior.

Los conectores universales; son conectores de transición y se deben montar en un orificio de una ranura PCI de la caja. Sirven para conectar el circuito interno (dentro del PC) con el exterior (es decir el Reserator, fuera del PC). Habría sido más práctico que Zalman hubiera incluido una plancha PCI adicional con los agujeros pertinentes, ya que sería una solución más sellada contra el polvo que este planteamiento “abierto” (podrá ver a lo que me refiero si continúa leyendo hasta el final de la guía ☺).

Espero que esta bombita sea silenciosa cuando esté en marcha… A continuación, observemos los otros elementos; este es el indicador de flujo:

Cuando hay circulación del sistema, el tapón de plástico naranja gira. De modo que, si está quieto mientras el PC está en marcha, le recomiendo que encienda el Reserator. La desventaja de esta solución “barata”, sin embargo, es que deberá observar el indicador para comprobar si el sistema recibe flujo. Habría sido mejor incluir algún tipo de alarma eléctrica que avisara al usuario (o incluso que apagase el sistema) si el flujo se interrumpiese por algún motivo. De otro lado, si el sistema dispone de una alarma térmica, ésta debería garantizar que se apague en caso de sobrecalentamiento.

Las cuatro abrazaderas o pinzas para los tubos de goma me recuerdan a tornillos de apriete manual de la era medieval –¡de hecho, funcionan muy bien como tales con mi dedo ☺ Pero pueden desempeñar una función más útil apretando los tubos, algo muy útil cuando necesite desconectar el sistema –por ejemplo, para trasladarlo o cambiar el bloque de agua.

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Separemos los componentes del envoltorio de plástico:

Cómo apretar el tubo con la pinza: gire el tornillo de apriete en sentido horario hasta que llegue hasta el fondo. En la imagen de arriba solo lo he apretado hasta la mitad. Veamos a continuación el componente principal, el bloque de agua:

Las distintas piezas permiten montar el bloque de agua en la mayoría de plataformas de procesador: Pentium 4 (Socket 478), Athlon XP (Socket 462 / A), Athlon 64 (Socket 754 / 939) y Opteron (Socket 940). Además, conseguirá otra pegatina gratis, y un pequeño tubo de pasta térmica, aunque yo me quedo con mi adorado compuesto Arctic Silver ☺ Soltamos el bloque de su fijación para el transporte:

En la página siguiente, un vistazo a la parte trasera del bloque de agua… El bloque para la CPU es un ZM-WB2 Gold (Gold plated Water Block version 2, supongo).

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Como puede ver, se nos entregan dos bloques de agua por el precio de uno, además de algunos perfiles de refrigeración fabricados en aluminio para los chips de la RAM de la tarjeta gráfica.

… nos revela su acabado chapado en oro (y también se puede distinguir la silueta de mi cámara Coolpix).

El bloque pesa 447 g, y consta de una parte de aluminio anodinado de color azul y una base de cobre puro chapado en oro para una óptima transferencia térmica. Para terminar, examinaremos el conjunto de refrigeración para la GPU.

¡No está mal! Además de los dos bloques de agua de distinto tamaño, que deberían adaptarse a la mayoría de tarjetas gráficas del mercado con ventiladores acoplados en agujeros de montaje (desgraciadamente, no siempre es el caso ), el paquete incluye un tubo de pasta térmica, cuatro pinzas para los tubos, ocho disipadores para la RAM ¡y un destornillador gratis! Gracias, Zalman ☺ No, en serio, creo que por 20€ es toda una ganga, y una actualización importante a un sistema de refrigeración por agua, ya que el ruido que produce el ventilador de la GPU suele ser el factor más molesto si todo lo demás no hace ruido. Pero ya está bien de tanta charla. No puedo esperar más para empezar la instalación, así que

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pongámonos manos a la obra y a ver cómo funciona el Reserator. Comprobaremos si realmente soluciona todos nuestros (está bien: mis) problemas de ruido…

Instalación Ya hemos realizado los primeros pasos del proyecto de refrigeración por agua, concretamente: retirar la placa base, retirar el disipador de la CPU y su marco de retención, y limpiar la CPU de la antigua pasta térmica. A continuación, es el momento de montar el bloque de agua. Dado que trabajamos con un sistema Athlon 64, éste incluye una plancha trasera para fijar el disipador de la CPU en su sitio. No podemos reutilizar la plancha anterior, ya que la plancha que viene con el sistema Zalman tiene un diseño distinto:

La plancha original (redondeada) comparada con el modelo de Zalman (cantos afilados).

No me queda más remedio que quitar la plancha antigua.

Después de un forcejeo inicial y unos minutos de nervios, consigo retirar la plancha de la placa base, ya que estaba muy pegajosa, casi como si la hubiera pegado a la placa . Adiós a la antigua…

…y aquí está la nueva. La plancha está cubierta con algún tipo de cartón para evitar que cree un cortocircuito con la placa base. La plancha trasera debe colocarse justo debajo del socket de la CPU. Es muy fácil si se asegura de alinear los dos agujeros de montaje, uno en cada lado de la CPU.

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Localice el agujero de montaje.

Coloque una arandela grande sobre el agujero.

Añada una unión roscada.

Y otra.

Aplique un poco de compuesto térmico. Si no tiene Arctic Silver (aunque se lo recomiendo), supongo que la pasta de Zalman también le servirá. En cualquier caso, tenga en cuenta que la cantidad y la forma de aplicar el compuesto puede variar según el tipo de procesador. En la página Web de Acrtic Silver encontrará información detallada sobre como aplicar el producto. Yo utilizo mi dedo índice cubierto con una película de plástico (film transparente de cocina servirá) para aplicar y distribuir el compuesto térmico. De esta forma tengo una idea de la cantidad aplicada, y el plástico evita que deje huellas de grasa (y, por lo tanto, aislantes) en la CPU.

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A continuación, coloque el bloque de agua en el centro de la CPU (izda.), y el clip de aluminio en el centro del bloque (dcha.).

A continuación, inserte los tornillos de apriete manual en los agujeros exteriores del clip, y apriételos parcialmente contra las uniones roscadas. Alterne entre el tornillo izquierdo y el derecho hasta que estén totalmente apretados.

Ya hemos hecho la primera parte. El bloque de agua ya está montado en el procesador, y aunque puede parecer que la presión no sea demasiada, porque el ZM-WB2 todavía puede hacer un leve giro sobre su eje central, he leído en distintos artículos que este fenómeno es

bastante común en el Reserator 1, por lo que no soy el único que se ha quedado sorprendido. Coloquemos la placa base de nuevo dentro de la caja:

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La caja Lian Li está tumbada de lado, y así es como montaremos la placa base.

A continuación, deberemos apretar los nueve tornillos de fijación en los agujeros respectivos:

Lo siguiente es apretar dos adaptadores universales en un agujero de una ranura vacía en la parte trasera de la caja:

Inserte la pieza desde el interior y hacia el exterior.

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Empecemos con el bloque de agua:

A continuación, apriétela con la tuerca por la parte exterior.

Repita el procedimiento con el segundo adaptador:

Cuando ambas piezas estén colocadas, se topará con el problema del “espacio abierto”: hay tres huecos en la abertura de la ranura que permitirán la entrada de aire en la caja –y el escape de ruido. No he cerrado estos huecos de “entrada de polvo” todavía, pero espero hacerlo cuando instale el bloque de agua para la GPU, ya que entonces tendrá que desmontar todo el sistema de refrigeración. Mi plan es taladrar dos agujeros de 16 mm de diámetro en una plancha para tapar el hueco. Ha llegado la hora de hacer las conexiones, es decir, de montar el tubo de silicona.

En primer lugar, desenrosque el tapón de fijación del bloque de agua…

A continuación, deslice el tapón de fijación por el tubo de silicona.

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Puesta a punto del PC (nueva edición) - Suplemento mismo que le ocurriría con una manguera del jardín), lo que evitaría que el agua pudiera circular.

En tercer lugar, apriete el tubo dentro del zócalo...

Esta parece la longitud adecuada. Gira alrededor de las tarjetas PCI creando una curva poco pronunciada…

Las tijeras son las mismas que he utilizado antes para cortar las tapas frontales de aluminio.

Finalmente, apriete el tapón de fijación en el zócalo.

¡Utilice todas sus fuerzas para apretar el tapón de fijación! A continuación, deberá decidir la longitud adecuada del tubo. Debe ir desde el bloque de agua hasta la parte trasera de la caja formando una curva suave alrededor de las posibles tarjetas de expansión PCI. Si crea una curva brusca, se arriesga a “cortar” el tubo (lo

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Seguimos el procedimiento estándar para conectar el tubo de silicona al adaptador.

Veamos si tendría algún problema para añadir una tarjeta gráfica:

Repita el procedimiento con el segundo tubo que se conecta al bloque de agua.

No parece que haya ningún problema, los tubos no entran en conflicto con la ATI All in Wonder. Solo tenemos que conectar el Reserator:

El agua caliente entra en el Reserator (flecha roja) y la fría sale de él (flecha azul).

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El procedimiento de conexión vuelve a ser el mismo de antes: 1.

Retire el tapón del zócalo.

2.

Deslice el tapón por el tubo de silicona.

3.

Apriete el tubo para colocarlo perfectamente en el zócalo.

4.

Apriete el tapón contra el zócalo.

Conecte el indicador de flujo a unos 10-15 cm de la salida (OUT) del Reserator:

La conexión externa al adaptador universal. Conectamos el tubo a la entrada (IN):

¡Asegúrese de que la orientación del indicador de flujo sea la correcta!

Y a la salida (OUT) de la caja del PC:

El indicador de flujo está conectado a la salida (OUT) del Reserator.

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Aquí le presento una visión general de las conexiones:

La transferencia térmica está indicada por los colores azul (frío) y rojo (calor).

Y ahora viene lo más divertido: ¡un poco de agua para refrescar el ambiente!

¡Ya basta! Cierre la tapa.

Tres botellas de 1,5 litros de agua destilada. Retire la tapa de la unidad Reserator y rellénela hasta alrededor del 80-90% de su capacidad, es decir unos 2-2,3 litros.

Compruebe que no se produzca ninguna filtración de agua en las conexiones. Si no puede observar pérdidas, ponga en marcha la bomba de agua. Yo no vi ni rastro de pérdidas, puse en marcha la bomba de agua y… ¿qué ocurrió? Nada… Si no llega a ser por el indicador de flujo no habría podido decir si el sistema estaba encendido. La bomba de agua es realmente silenciosa ☺

Las primera gotas entrando en el indicador de flujo.

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Análisis de filtraciones y prueba de funcionamiento Para una comprobación rigurosa de posibles filtraciones, el sistema debe estar en marcha durante por lo menos una hora. Mientras tanto, podemos montar el resto del PC.

La tarjeta para la salida de audio digital …

Conectamos los 2 cables USB 2.0…

Una tarjeta FireWire trasera…

El conector va aquí. También se aprecian las entradas de sonido de CD y AUX

El enchufe rojo se conecta al panel FireWire de la placa base

Vista detallada de la tarjeta gráfica (Arriba) y la ranura FireWire (abajo)

Una serie de minúsculos cables para el enchufe de puesta en marcha (Power), el botón de reinicio (Reset) el LED de funcionamiento (Power LED), la actividad del disco duro (HDD LED), y el cable para el altavoz:

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He identificado al culpable:

El conector de la fuente de alimentación ATX encaja perfectamente en el adaptador ATX correspondiente de la placa base:

Y, para terminar, conectamos los discos duros SATA:

Al parecer la gota viene de la parte inferior del Reserator. Seguramente no lo habrán apretado suficientemente en la fábrica . Ahora tenemos que desmontarlo todo; está resultado un gran ejercicio sobre resolución de problemas de la refrigeración por agua… En primer lugar, apagamos la bomba de agua. A continuación, llega el momento de usar las pinzas de los tubos:

Tendremos que dejar que pase como mínimo una hora para comprobar que el sistema no pierde agua:

Uyyyy… ¿por qué hay esta agua en el suelo debajo del Reserator 1? ¿Vertí algo de agua cuando rellené la torre o hay algún tipo de pérdida?

Ahora no debería llegar agua al ordenador una vez desconectemos los tubos de los conectores traseros.

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Puesta a punto del PC (nueva edición) - Suplemento Gire el Reserator y desenrosque la placa de la base:

Los tubos pinzados en la parte posterior del PC. Ahora el agua no podrá circular.

Retiramos con cuidado los tapones respectivos:

Y vaciamos el contenido del Reserator en varias botellas. Reciclaremos el agua: Aquí está nuestra bomba, muy pequeña y silenciosa ☺:

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Conecto los cables del disco flexible y los discos duros:

La base y la junta de goma. Esta vez queremos que el encaje sea 100% estanco. Por ese motivo, añado un poco de grasa de silicona a la base, ya que repele el agua:

Y aquí una foto de los cables de alimentación de 12V:

La grasa es hidrófoba…

Volvamos a colocar la base y veremos que pasa. Después de una hora, la fuga del Reserator no vuelve a aparecer ☺. Terminemos, pues, de montar el PC.

Finalmente, el conector ATX de 12V (casi me olvido).

Tampoco podemos olvidarnos de la tarjeta Sound Blaster Audigy:

Todo está en su sitio y listo para funcionar. Coloco un módulo de RAM.

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La bomba de agua está en marcha, aunque no puedo oírla.

Uf, horroroso… Parece que la culpable es ella:

Encendamos el PC y veamos si el proyecto de silenciamiento ha tenido o no ha tenido éxito… ¡Ruido! Vaya decepción Y ahora, ¿quién es el culpable? Ya hemos eliminado: 1.

La resonancia de la caja, ya que está recubierta de Magic Fleece.

2.

El ruido de la fuente de alimentación, que es muy silenciosa, haciendo honor a su nombre (be quiet!).

3.

El disipador de la CPU, ya que la refrigeración por agua de la CPU es totalmente silenciosa con el Reserator.

4.

Los discos duros. Flotan la mar de contentos en su suspensión de goma.

¿Qué nos queda?. •

Los ventiladores de la caja

•

El ventilador de la GPU

Estuve a punto de desmontar la unidad de refrigeración por agua e instalar el bloque de la GPU en la tarjeta gráfica, cuando descubrí que no tenía ningún agujero de montaje para un disipador térmico. Mala suerte . Por eso, hasta que no compre una tarjeta gráfica nueva que me permita utilizar uno de los bloques de agua para la GPU de Zalman, he decidido “rebajarme” temporalmente a una ATI Radeon 9200, ya que no necesita refrigeración activa:

Para realizar un diagnóstico correcto, intentaremos jugar con el sistema Noise Isolator. En la página Web del suplemento del cuaderno, podrá escuchar una grabación en la que descendemos la velocidad de los ventiladores: 1meter_wc_fan_fast_slow.mp3

¿Ha escuchado la diferencia? Parece que la velocidad de los ventiladores sí importa. ¿Y qué pasa con el disipador de la tarjeta gráfica? Para medir el sonido directamente de la tarjeta, tuve que retirar el recubrimiento de Magic Fleece. También desactive los ventiladores de la caja para evitar interferencias. El resultado de la grabación:

Este archivo le permitirá escuchar el sonido actual del PC:

opencase_aboveCPU_old_10db.mp3

1meter_wc.mp3

Dada la alta sensibilidad del micrófono, la grabación suena más ruidosa de lo que es en realidad.

Puesta a punto del PC (nueva edición) - Suplemento De hecho, disfruto mucho del sonido del silencio… excepto por una queja: ¡el teclado! Es un teclado de Microsoft y es terriblemente ruidoso. Me doy cuenta ahora que he eliminado las demás fuentes de ruido. Puede escucharlo en este archivo:

el ruido de las vibraciones de los discos. Además, ahora están protegidos contra golpes. 3.

El proyecto “Magic Fleece” parece haber amortiguado la resonancia de la caja Lian Li, pero no lo suficiente como para silenciar el ruido agudo del disipador de la tarjeta gráfica. Por eso, para sacarles verdadero provecho a las planchas, es necesario silenciar todo el sistema, ya que incluso el más mínimo ruido puede ser muy molesto.

4.

El proyecto “Noise Isolator” ha permitido desminuir la velocidad, y con ella el ruido, de los ventiladores notablemente, pero no lo suficiente para que sean totalmente silenciosos. Por eso preveo sustituir los dos ventiladores de 90 de la parte trasera con un solo ventilador Pabst de 120 mm, que parece ser que es muy silencioso. Por ahora me he limitado a deshabilitarlos, ya que la fuente be quiet con sus dos ventiladores parece muy capaz de manejar la circulación de aire de la parte trasera de la caja.

kb_wc.mp3

Apenas me puedo concentrar en lo que escribo, ya que cada vez que presiono una tecla parece que cree un eco en la silenciosa habitación. (¿Quizás debería volver a poner en marcha los ventiladores? ☺).

Conclusiones Para resumir todos los proyectos, estas son mis conclusiones sobre el intento de silenciar y refrigerar el PC. Las principales fuentes de ruido por orden de prioridad (el más ruidoso es el primero): 1.

El disipador de la CPU

2.

El disipador de la GPU

3.

Los ventiladores de la caja

4.

Los discos duros (depende, naturalmente, del disco. Supongo que un disco de 15.000 RPM será una gran fuente de ruido).

5.

La fuente de alimentación.

6.

La caja, si es resonante.

¿Qué efecto ha tenido el proyecto de silenciamiento? 1.

2.

El proyecto de la torre de agua “Reserator 1” ha sido un éxito absoluto, ya que ha eliminado todo el ruido del disipador de la CPU, y si la tarjeta gráfica me lo hubiera permitido habría instalado también el bloque de agua de la GPU. El sonido de la bomba de agua del Reserator es prácticamente inaudible, y todo el conjunto es muy amigable y fácil de montar. El proyecto “No Vibes” de suspensión de goma para los discos duros ha eliminado

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¿Y la temperatura? Con los ventiladores traseros desconectados y el PC en marcha, la temperatura de la CPU es de 40°C y la de la placa base de 35°C. A plena carga, es decir jugando a StrikeForce durante una hora, la CPU alcanzó los 48°C y la placa base los 37°C. Estoy muy satisfecho con la capacidad de refrigeración del Reserator. No está pensado para un overclocking extremo que exija soluciones de refrigeración extremas, pero para un overclocking moderado del 10-20% debería servir. La Navidad está a la vuelta de la esquina, y yo ya podré cantar “Noche de paz” acompañado por un coro muy silencioso: el Reserator ☺. T.Litman