Manual Sobre El Tiro Con Arco

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Pequeño MANUAL del TIRO CON ARCO Por Félix E. Díaz. (Maestro Sri Deva Fenix) Trabajo de recopilación, este pequeño o gran cursillo tiene sus orígenes en la necesidad que existe en todas aquellos personas que intentan incursionar en esta maravillosa disciplina deportiva, de una buena y confiable información con respecto a este apasionante tema.

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Partes del Curso Tensando el Arco. El Agarre de la Cuerda. El Agarre del Arco. La suelta. El Anclaje. La Técnica Peso del Arco. La Técnica Posición Cabeza. La Técnica Postura de Pie. La Técnica Alineación. La Técnica Posición Hombros. La Técnica Posición Caderas y Pelvis. La Técnica Posición de Equilibrio. Técnica Posición Entrenamientos. Los Defectos a Corregir.

Notas de interés. Arco Recurvado El recurvado de iniciación Las preguntas mas frecuentes antes de empezar El Tiro Instintivo. Cordaje clásico para arcos tradicionales. Elección del Arco apropiado. La importancia de ser Diestro o Zurdo. Lo que no debe hacerse. Glosario de términos. Solución de problemas en tiro. Como enderezar las flechas de madera. Posiciones básicas de tiro con arco Normativa para los campeonatos de Arquería Tradicional

Tensando el Arco Aquí empieza un intento de conocer,-repasar, la técnica de tiro con arco con la ayuda de imágenes, gráficos y fotos. Además, alguien me comentaba de un arquero que abría su arco de arriba abajo. El análisis y estudio de todo esto, lo hago con ayuda de libros y según mi experiencia. No se trata de imponer nada,

3 se trata de ver, saber, analizar, pues hay varias opciones. Es el arquero el que elige, su forma de hacer. TENSANDO EL ARCO - APERTURAS. Las hay de tres clases: * Altas: El arquero abre su arco de arriba abajo. * Horizontal: El arquero abre su arco en horizontal sin mover el arco. * Bajas: De abajo arriba. ANALISIS DE LA APERTURA DE ARRIBA-ABAJO. La apertura se realiza traicionando los músculos dorsales para descender los brazos. Otros músculos, como trapecio y angular del omoplato, romboides, mayor y menor y deltoides posterior, trabajan en menor cuantía. APERTURA DE ARRIBA-ABAJO. VENTAJAS.

INCONVENIENTES. 1ª- El arquero debe bajar muy 1º- Intervienen los músculos coordinadamente el arco a dorsales de gran potencia, lo cual medida que lo va abriendo, para nos permitirá abrir con mas que el visor este en el amarillo en facilidad. el momento del anclaje. 2ª- Las fuerzas que provocan el movimiento se dirigen hacia 2º- La trayectoria de la mano de abajo, con lo que no cuerda hasta el anclaje no es lineal. desestabilizaran al arquero ni adelante ni hacia atrás. COMENTARIO: Esta manera de hacerlo, tiene dos inconvenientes Uno: si abres tu arco de arriba abajo, como el arco pesa, muchas veces té pasas, - por inercia- y lo tienes que subir hasta el amarillo. Pierdes tiempo y generas

4 cansancio y nervios. Además resulta una manera "poco elegante" - queda feo. DOS: si vas a cazar y abres de arriba abajo es como si le hicieras señales a alguien con una bandera, te ven a un kilómetro. Según a que tipo de arquero y estilo, le va bien - pues va bien para modalidad olímpica, sala y campo. La apertura de Abajo-Arriba es la contraria a lo anterior por lo que no la comentaremos.

ANALISIS DE LA APERTURA DE HORIZONTAL. El arquero, levanta el arco y sitúa el visor en la diana, desde ese instante, tracciona la cuerda en el plano horizontal de la flecha hasta llegar al anclaje. APERTURA DE ARRIBA-ABAJO. VENTAJAS.

INCONVENIENTES. 1º- La tracción de la cuerda debe ser totalmente lineal F1. Si no es así, se va a producir una acción 1º- El arquero, en todo momento, circular F2 que va a durante la apertura esta desestabilizar adelante o atrás al controlando el visor sobre la arquero ( X,Y ) teniendo que diana. El brazo de arco esta hacer las pertinentes acciones anclado y fijo. musculares con brazos y hombros, tronco cadera y piernas, para contrarrestrarlas. 2º- Se requiere una mayor fuerza para la apertura, reduciéndose exclusivamente a los músculos que traccionan el brazo de 2º- La trayectoria de la mano de cuerda, deltoides posterior cuerda hasta el anclaje es lineal. fundamentalmente y angular del omoplato, romboides mayor y menor y trapecio en colaboración. COMENTARIO: Parece muy complicado explicándolo así, pero no lo es tanto. Seguimos que esta es la táctica adecuada en olímpico, salas, en campos y bosque- que las posiciones no se hacen casi nunca con los pies en una superficie plana- generalmente están desequilibrados, esta técnica sufrirá variaciones- ya hablaremos de ello mas adelante, pero muchos veteranos la

5 consideran como la más idónea. Todo es cuestión de acostumbrarse a ella, repetirla una y mil veces hasta que salga bien.

Estas fotos son muy buenas ¡- en esta foto inicia la apertura del arco. Esta en una pendiente hacia abajo. El alineamiento de los pies, con la cadera- están en el mismo plano. Esta inclinado hacia adelante, se apoya en la pierna de delante Digamos que es su estilo, o su opción. Saca el arco por el lado izquierdo de su cuerpo (esto también es opcional- ya veremos cuales son las variantes) Solo nos queda por mirar como agarra el arco y la cuerda.

6 Foto a media apertura, sigue sin perderla la línea de estiramiento, así, hasta llegar al anclaje. El anclaje. Hay muchos arqueros que eligen otro punto de anclaje. La posición final, es muy buena.

Observemos a un ser humano de frente, trazamos una línea recta, con la cabeza bien colocada desde la nariz al suelo, este eje, divide al ser humano en dos mitades ¿sí ? ¡Bien¡ Nos situamos delante de un espejo, nos colocamos un lápiz en la nariz, giramos la cabeza en dirección a la diana, el lápiz (cuerda) debe quedar colocado en el pómulo, a medio camino entre la nariz y la oreja, esto supone un buen giro hacia la diana, una buena visión, un buen sitio de anclaje...P E R O .....¡¡¡¡ Todo arquero debe elegir.....porque hay otros muchos factores que a veces no lo permiten (brazos cortos-poca apertura, así que otros prefieren llevarse la cuerda a la punta de la nariz. El que tiene autocontrol lo consigue. Claro que, siempre estamos expuestos a ladearla más, echarla para atrás o hacia adelante. Hay que entrenar la posición de la cabeza. Mirando las fotos, encontramos que esta posición, es un muy inclinada hacia adelante. Como dicen por ahí: " haciéndolo siempre igual de mal uno termina haciéndolo bien (a su manera)" pero esto no es una buena justificación en las competencias. Cuando enseñamos a alguien a flechar no se le permite que se aleje de su eje, y procuramos acostumbrarles, a que flechen hacia arriba o hacia abajo en tiros extremos, no pierdan esta alineación, digamos, su vertical.

El Agarre de la Cuerda El agarre de la cuerda es el comienzo del disparo. Es fundamental y va a condicionar grandemente la suelta. Se debe hacer en la articulación interfalangea

7 distal, es decir, con las yemas de los dedos. Los dedos de la mano de cuerda se tienen que colocar en una posición tal que cuando se finalice la apertura y estemos anclados su dirección coincida con el eje de la flecha. Se inicia con el arco bajado y delante del arquero. El dedo índice se sitúa por encima y el corazón por debajo del culatin de la flecha, en ningún momento deben tocarle, ya que eso supondría un roce que modificaría la salida de la flecha y por consiguiente su vuelo .El dedo anular debe traccionar también de la cuerda, repartiéndose la fuerza. La posición final del anclaje, como se ve, esta supeditada a la colocación de la mano en el comienzo del agarre. La muñeca ha de estar relajada, a igual que los dedos y en prolongación del antebrazo. En ningún caso, los dedos agarraran la cuerda en forma de gancho, porque al relajar los dedos y soltar, la cuerda ha de salir limpiamente. El deslizamiento de la cuerda por la dactilera, provoca una variación del plano del arco de derecha a izquierda (zurdos sentido contrario) "Enganchar" la cuerda es síntoma de debilidad del músculo flexor y profundo de los dedos, que es el que sujeta la cuerda, y el flexionar los dedos por las articulaciones interfalangicas proximales es de falta de coordinación en la musculatura flexora, ya que el músculo flexor común superficial debe estar relajado. COMENTARIO: Fijémonos, en la posición de los dedos pulgar y meñique, como se esconden dentro de la mano. Hay muchos arqueros que los unen por dentro y se tocan, eso hace que la mano se comprima, y muchas veces se "pinza" por esa causa el culatin.

El Agarre del Arco.

8 La empuñadura debe de ser cómoda y que se acople a las exigencias y gustos propios del arquero. Hay que tener presente que según la posición de la muñeca y como consecuencia la utilización de un tipo de empuñadura se puede obtener más o menos potencia al arco. La región tenar e hipotenar, el hueco de la mano debe estar bien asentado en la empuñadura. La elevación lateral del brazo de forma natural se hace con la palma de la mano hacia abajo, entonces para mantener el arco vertical es necesario que la muñeca este en supinación, es decir, con una rotación externa. El antebrazo no debe acompañar a la supinación de manera total puesto que si se hace así la cuerda golpeará en el. El antebrazo debe de estar en lo que cabe, en rotación interna. Los dedos de la mano deben estar totalmente relajados en todo momento. Las tensiones provocan movimientos adelante y atrás del arco, haciendo variar la distancia de apertura de la flecha. La tensión en los dedos es un síntoma de falta de coordinación, de agarrotamiento y además dificulta los movimientos de rotación externa e interna del antebrazo. La muñeca puede adquirir dos posiciones: - En extensión con lo cual adquiere una mayor fijación, pero disminuye la "longitud" de la flecha. - En una posición intermedia entre la flexión y la extensión, el eje de la mano, coincide con el cubito y el radio, con una ligera inclinación cubital. La posición correcta del arco (estamos hablando del arco Olímpico-recurvado y del poleas, pues los long-bows requieren capitulo aparte) es la vertical. Si el arquero supina en demasía lleva las flechas hacia la derecha. Si no se produce la supinación las flechas se desvían a la izquierda. Todo esto se corrige con un trabajo físico específico, en el gimnasio, mejor que en el campo de tiro, por ser un problema muscular y articular, no técnico.

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La Suelta La suelta es el movimiento mediante el cual se deja libre la cuerda para que empuje la flecha. Es el movimiento fundamental del tiro, mientras que los demás movimientos hasta llegar al anclaje se pueden hacer de una manera variada, la suelta debe hacerse con gran perfección, y de manera repetitiva, es decir, siempre igual. Relajando la musculatura flexora de los dedos, es como si la cuerda se nos resbalase. El relajar los dedos, no debemos confundirlo con el abandono de las sensaciones musculares. En ningún momento debemos hacer intervenir a la musculatura extensora de los dedos, porque ello supondría: -Un retraso en la suelta. -Un aumento de la violencia en la salida de la cuerda, con lo que se produciría un movimiento en el sistema -Una posible suelta hacia delante para favorecer la salida de la cuerda. Esto implica una perdida de fuerza en el arco y la flecha iría baja. Agarrar la cuerda con las articulaciones interfalangicas proximales (gancho) es aun mas problemática: hacemos intervenir a la musculatura extensora para dejarla libre, ya que solo relajándose la salida sería muy retardada y lenta, debido a que la tendencia postural natural de los dedos es estar en semiflexion, al relajarlos, no se extienden del todo, teniendo la cuerda que empujarlos, para salir, aumentando el rozamiento y la vibración. Al dejar libre la cuerda, la mano se tiene que trasladar hacia atrás.

VAMOS A ANALIZAR TRES CASOS DE SUELTAS 1 CASO. Si la mano esta traccionando hacia arriba, (estamos modificando en mayor cuantía la pala inferior) con lo que la flecha saldrá con una trayectoria hacia arriba.

COMENTARIO: Fíjense en la posición final de la mano, al soltar

2º CASO.

10 Si la mano suelta hacia afuera, se ha hecho intervenir a la musculatura extensora de los dedos, y pulsa la cuerda como si se tratase de la cuerda de un instrumento musical que vibra al ser pellizcada. En su desplazamiento hacia adelante describe una trayectoria zigzagueante. COMENTARIO: Fijarse en como queda la mano al soltar, vista de frente y desde atrás.

3º CASO. Si al realizar la suelta la mano realiza una pronación puede ser debido a dos factores: un abandono postural, despreocupación o a una tensión del antebrazo y muñeca que estaban rotando el plano del arco en sentido contrario a las agujas del reloj. Es el hombro el que hace saltar al clicler. Al llegar al anclaje, la flecha debe estar a pocos milímetros de sobrepasar el clicler, en ese momento mediante la acción de separación del hombro se salta el clicler consiguiendo el máximo de la flecha. Al mismo tiempo, se tracciona de la parte posterior del deltoides cerrando el ángulo brazo-antebrazo. Este movimiento corto, elemental y simple debe hacerse sin hacer intervenir ninguna otra parte del cuerpo, para que no se modifiquen los planos de referencia y postura.

COMENTARIOS GENERALES A LA SERIE SOBRE LA SUELTA:

11 Quizás en todo lo que se ha presentado hay demasiada palabrería-anatómicotécnica, y se hace pesado, y hasta cuesta un poco de entender. Procurare eliminar algunos detalles que lo harían más complicado. Esta es la descripción de la técnica que utilizan los arqueros olímpicos. En otros tiradores con arco, como los que flechan en instintivo, - que anclan, en una posición más alta - ya llegaremos- hay cosas que cambian, de la misma manera que para los que usan disparadores. Aun no hemos terminado con lo referente a la suelta- pero por ahora ya hay bastante- queda por explicar: como se debe de realizar la suelta, la suelta con el codo adelantado, la suelta con el codo elevado. En la descripción de todo esto que falta, habrá muchas cosas útiles para los que flechan con poleas.

COMO DEBE REALIZARSE LA SUELTA La escuela americana, propugna que el brazo de arco, tenga un ligero desplazamiento hacia la diana en el momento de la suelta "empujando con el hombro" Este mecanismo debe realizarse de tal manera que la mano de arco realice un desplazamiento lineal hacia la diana y en ningún momento una rotación alrededor del hombro. Para que esto se lleve a efecto, el hombro debe " salir" hacia la diana. La manera de conseguirlo es haciendo intervenir al músculo serrato mayor que va a " tirar" de la escapula produciendo una separación espinal. Esta técnica tiene una ventaja sobre la escuela rusa, que propugna la inmovilidad del brazo de arco y es que basándonos en el principio de acción y reacción, si se hace una fuerza en el sentido Fc (en la suelta), va a aparecer otra en sentido Fa en el brazo de arco. En lugar de anularla, la escuela americana la deja que actúe conduciéndola mediante el movimiento del hombro y por la acción del músculo serrato mayor, haciendo el movimiento mas localizado puesto que separamos las dos escapulas al mismo tiempo teniendo una mayor conciencia y coordinación muscular. La desventaja es el peligro de un movimiento del arco que se puede producir en el momento de la suelta alrededor del eje vertical del hombro, requiriendo una mayor coordinación.

Hay dos defectos en la suelta que son : la suelta con el codo adelantado, y la suelta con el codo elevado. La suelta con el codo adelantado (Resumiendo) hará que todo el sistema de tiro adquiera una rotación = barrida de flechas en la diana, a derecha e izda.

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La suelta con el codo elevado: Se hace, o sale así, porque falta fuerza en la musculatura de la espalda (trapecios, deltoides posterior, angulares) compensándola con una intervención muy potente del deltoides medio, que eleva el codo para que el triceps intervenga traccionando fuertemente del antebrazo, para que la mano se pegue a la barbilla, facilitando la " quietud" y el " anclaje", nunca mejor dicho, transformándole en sujeción por la compresión de la mandíbula hacia abajo. El anclaje se realiza muy " violentamente" e incluso muy alto. La suelta desde esta posición se hace liberando la presión de la mano contra la mandíbula inferior, corriendo el riesgo de mover la cabeza al dejar de existir las fuerzas oponentes, y por una acción conjunta de los músculos infraespinoso y redondo menor, que hacen que el humero realice una rotación externa alrededor de la escapula, llevando la mano por encima de la horizontal del anclaje. Al observar este tipo de suelta se ve claramente que el codo desciende y es precisamente por la intervención de estos músculos que son depresores o aproximadores. Este descenso del codo hace o puede hacer que la línea de hombros se incline hacia el brazo de cuerda, perdiendo la alineación con el brazo del arco, induciendo al movimiento de todo el sistema. COMENTARIO: Pareciera muy complicado, explicado con todo este tipo de léxico, solo quería llamar la atención, a los que enseñan a otros arqueros, a los que saben reflexionar con ellos mismos, a acertar más en las causas que llevan

13 a hacerlo......medio- bien, medio-mal. Las sueltas con el codo adelantado, y con el codo elevado, están a la orden del día. Si alguno de Uds. observa una línea de arqueros, no tardara en descubrir a más de uno, que flecha con estas anomalías. Otra vez el espejo: frente al espejo, cierre los ojos, abra su arco, ancle, abra los ojos y mírese a ver como esta, etc. Amplía lo comentado anteriormente, de como puede quedar la mano de la cuerda del arco, después de la suelta, sin defectos

Sobre El Anclaje La línea de contacto entre el maxilar y la mano de cuerda esta supeditada a las características anatómicas del arquero, a su morfología. Hay que tener presente la estructura del maxilar inferior para adaptar o corregir un anclaje; lo mismo que sus consecuencias, como es la altura del brazo y del codo de cuerda. Si el borde inferior del maxilar se dirige hacia abajo y adelante, obligara al arquero a levantar el codo para tomar contacto con la mano. No obstante la línea de contacto se puede variar en su mayor o menor longitud, estamos, pues, en una adaptación personal de la técnica, a las características morfológicas del arquero. Al anclaje le acompañan los puntos de referencia que se toman con el contacto de la cuerda con la cara. Estos puntos son necesarios, puesto que son, las únicas referencias que podemos tener para situar al conjunto del arco en buena posición referente a la diana.

Estos puntos pueden ser: -Punta de la nariz -Línea media del mentó -Punta de la nariz-comisura de los labios. -Lateral de la nariz-comisura de los labios. Estos puntos, varían también en función del grado de rotación de la cabeza y de su posición, y de la estructura anatómica propia del arquero. En lo que nos debemos fijar es que la posición del arquero, no se vea desequilibrada y que sus esfuerzos musculares se desarrollen conforme a la mecánica. Desde que se inicia la apertura, hasta que se finaliza la suelta existe una tendencia natural anatómicofisiológica a producir una pronación o rotación interna de antebrazo y muñeca.

14 Es un movimiento que tiende a colocar la palma de la mano paralela al suelo. Cuando el arquero, no es consciente de este movimiento, la cuerda del arco recibe la torsión transmitida por los dedos, produciéndose una inclinación hacia adentro del plano del arco (cuerda palas) obligando a modificar la posición de la cabeza, para conservar los puntos de referencia. Esto se corrige con ejercicios específicos, que ejerciten la musculatura supinadora del antebrazo y mano. La inclinación del plano del arco, ocasiona problemas graves, puesto que implica un desplazamiento del visor, tanto hacia la derecha como a la izquierda.

COMENTARIO: Esto es el análisis para los que flechan con arco olímpico. Los que flechan con long-bow, muchas veces tendrán que inclinar el arco- si son diestros, hacia la derecha, para según que tipo de tiros. Estos arqueros, generalmente se olvidan de poner en el mismo plano de inclinación la mano de la cuerda, o sea, que la retuercen. En esta foto puede apreciarse como se ancla con los tres dedos pegados por debajo del culatin. Algunos arqueros eligen esta manera de flechar, miran la flecha, encañonan con la flecha. Lo hacen para tirar sobre dianas, para caza este estilo iría muy mal, la flecha se caería pronto del reposaflechas. El arco tiene en su eje un punto medio de equilibrio, los que flechan así "descentran" ese punto y fuerzan el arco. Un día si tienen la ocasión háganlo y verán como se estremece el arco. Los que se desplazan aun más por la cuerda el agarre hacen lo que se llama "StringWalking". Este arquero ancla con el dedo índice debajo de la nariz. Es bueno decir que siempre hay que tener el mismo punto de referencia de anclaje, debemos hacerlo siempre en el mismo sitio. Si anclamos más debajo, las flechas irán hacia arriba, si anclamos más arriba irán hacia abajo. Así pues para no hacernos un lío hemos de encontrar un sitio donde anclar siempre allí.

15 Es posible que este arquero sienta el culatin en la boca (no se ve en la foto) pero esta bien alineado, no levanta el codo, me pregunto al verlo ¿estará encañonando con la flecha?. Esta un poco encogido, tumbado encima de la flecha, en su línea de visión. El arquero de esta foto, abre un arco con excesiva apertura (hoy no se hace así, esta foto es de 1985, fíjense además en las poleas en la pala de aquella época) apertura con el brazo totalmente estirado (escuela rusa) el anclaje justo debajo de la oreja en el inicio de la mandíbula. Es muy posible que al soltar (suelta con los dedos) la cuerda le toque la cara o la nariz. En esta foto vemos a un arquero de longbow que ancla con su dedo índice en la comisura de la boca. Buena alineación. La buena alineación se establece siguiendo la flecha hacia atrás, si la línea es recta, es buena - no todos lo hacen asíno se presiona la cuerda hacia abajo. Fíjense en la posición de la mano que agarra el arco. Los dedos están extendidos. Esto lleva a muchas discusiones ¿se ha de hacer así? No. Este arquero, cuando suelte, tendrá que atrapar el arco, sino el arco le caerá al suelo. Los long-bows se han de sujetar, algunos lo agarran con fuerza, otros suavemente. La posición de la mano en los Long-bows, que tienen unas empuñaduras bastante simples, y poco anatómicas requiere un buen aprendizaje, el defecto mas común es poner la mano de lado, y eso desestabiliza la suelta. "En el anclaje las fuerzas se equilibran, la suma de la fuerza del arco que tiende a recuperar su posición de equilibrio, se ve contrarrestada por la fuerza del arquero hacia atrás; es decir, la fuerza del arco, más la fuerza del arquero es igual a cero, son dos fuerzas iguales en valor y dirección pero en sentido opuesto" Decimos lo mismo de distinta manera. Existen algunas dificultades para explicarlo de manera que no sea un enredo, y aun faltan por explicar cosas muy interesantes : -Análisis de la cadena cinética de piernas y pelvis. -Posición de la cadera

16 -Línea de hombros -Colocación de la cabeza -El anclaje Fijémonos como agarra la cuerda, como alinea la cuerda con la nariz etc. Las fotos hay que mirarlas y " leerlas"

Técnica Peso del Arco INCIDENCIA DEL PESO DEL ARCO Y BRAZO EN EL MANTENIMIENTO DE LA POSTURA. El arquero tiene que superar a la fuerza de la recuperación del arco para abrirle y realizar la puntería. Pero también debe vencer a la fuerza del peso del arco y de brazo para mantener inmóvil el sistema y hacer mejor la puntería. He puesto un long-bow en una balanza, pesa 900 gramos- no llega ni a un kilo- en cambio un arco de poleas pesa alrededor de tres kilos. La incapacidad muscular de poder sujetar el peso del brazo y el arco, se detecta muy fácilmente pues el arquero intenta evitarlo levantando los hombros "encogiendo el cuello" con lo cual flecha hacia arriba de todo el sistema; brazo de arco, arco y brazo de cuerda mediante los músculos trapecios. La repetición exclusiva de la técnica de esta manera provoca unas contracturas en los músculos trapecios muy dolorosas. Todo esto se evita si desde un principio se hace la fuerza suficiente con el deltoides del brazo de arco. Todo cuerpo en movimiento o equilibrio ofrece una resistencia a ser sacado, debido a esto un arco con una gran masa va a costar moverle, pero también va a costar mas pararle. Este razonamiento nos obliga a elegir muy bien la estabilización del arco; un arco muy poco pesado se va a mover ante cualquier evento con mucha facilidad (viento, agua etc) pero también requiere menos esfuerzo para mantenerle. Un arco con mucho peso requiere una gran preparación física. Cuanto más tardé en salir una flecha, más baja irá debido a que el arco va descendiendo.

Técnica Posición Cabeza.

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ANALISIS de la Colocación de la CABEZA. La región cervical tiene una gran movilidad que predomina sobre la solidez. El mantener una posición correcta, equilibrada y sobretodo siempre igual va a hacer que el arquero no tenga problemas en el momento del anclaje su relación con el visor (y suelta-puntería).Cuando el arquero gira su cabeza, fijando su mirada en la diana debe producir un bloqueo que evite cualquier tipo de movimiento; cabeza y cuello deben estar inmóviles. (Ahora viene una extensa explicación sobre los músculos que accionan la cabeza con el cuello etc. Para dar una idea de la cantidad de músculos, solo los cito, son :raquis subocipital, oblicuo mayor, recto mayor, oblicuo menor izquierdo, recto lateral izdo.,raquis cervical superior, e inferior, esplenio del cuello, dorsal largo,, transversos del cuello, angular del omoplato, escalenos, músculos nonio, ínter espinosos y etc. Esto nos lleva a pensar sobretodo en la gran tensión que se va a producir en esta región del cuerpo. Si un día quieren probar, durante un descanso, en una prueba de 6 horas de tiro con arco, que alguien les de un masaje, en cuello y hombros. También va bien una bolsa con hielo etc.) Los principales defectos en la colocación de la cabeza son: "Flechar con la cabeza levantada" (mala coordinación o falta de fuerza de los músculos prevertebrales del cuello y esternocleidomastoideo) Hay veces que los arqueros quieren obtener una mayor apertura para sacar más potencia al arco, a tal efecto echan la cabeza hacia atrás " aumentando la longitud de la flecha" es obvio que esto no debe hacerse. La poca rotación de la cabeza hacia la diana significa una falta de movilidad de la región cervical; esto lleva a una imposibilidad de apuntar con los dos ojos, y una gran separación del plano del arco y flecha del hombro del arquero. Cuando existe poca rotación de la cabeza las flechas se desvían hacia la izquierda. La región cervical tiene una gran importancia en el gesto de la técnica, pues depende de ella la puntería (ojo-visor-diana) y en parte la cuantía de la apertura .El grado de fatiga incide poderosamente en esta región cargada de músculos cortos y de gran cantidad de salidas nerviosas. El grado de control de esta zona supone una ejecución técnica más correcta ya que se estarán recibiendo sensaciones nerviosas limpias. La falta de preparación hace que la tensión psíquica y física de la competición se refleje en esta zona, disminuyendo el rendimiento del arquero. Otro defecto: echar la cabeza hacia adelante "asomándonos".Este defecto también puede producirse al realizar una inclinación del plano del arco por efecto del brazo que le mantiene, de tal manera que para conservar los puntos

18 de anclaje tengamos que inclinar la cabeza. Por otra parte, puede ocurrir que el arco se tenga que inclinar debido a la cabeza. COMENTARIO. Con todo lo dicho (podría decirse aun mucho más) podemos darnos cuenta de lo fundamental y lo básico que es colocar bien la cabeza. Los arqueros hablan de muchas cosas, generalmente casi nunca de la colocación de la cabeza, y es por ahí que se les escapan los tiros. Una de las mejores ayudas que podemos obtener para hacerlo bien es colocar bien un espejo y abrir el arco delante de el. Eso lo puede hacer uno mismo en la casa, así uno ve lo que hace y no lo que cree estar haciendo. El espejo no miente.

Análisis de la Postura de Pie. ANÁLISIS DE LA POSTURA DE PIE El deporte de tiro con arco (en su modalidad de olímpico y sala) es muy estático desde el punto de vista del mantenimiento de la postura, pero conlleva una serie de dificultades a las que aparentemente no se da importancia. Los Expertos han dicho que el mantenerse en pie es, en realidad, un movimiento sobre una base estacionaria y que el balanceo es inseparable de la posición erecta, existe (y se ha demostrado) un balanceo considerable en dirección hacia adelante y hacia atrás y hacía el costado. Cuanto más tiempo permanece parado el individuo, mayor es la amplitud de su balanceo; esto es debido al cansancio que se acumula en los músculos que mantienen la postura, perdiendo sensibilidad nerviosa. Debido a la estructura corporal, situación y orientación de las articulaciones el balanceo es más acusado en el plano anteroposterior o sagital que en el transversal o frontal. Todo esto nos debe hacer recapacitar para aplicar los sistemas de entrenamiento y las correcciones técnicas. Debemos considerar estos factores involuntarios que se dan dentro de la estructura del movimiento y del estatismo del arquero al hacer la puntería y la suelta y correlacionarla con el resultado en la diana. El resultado pobre en puntuación debemos buscarlo en los mas mínimos detalles y no achacarlo a conjeturas prioristas. Los factores ambientales, como son el frío, el ruido, el viento, hacen que la musculatura controladora del equilibrio se vea afectada, disminuyendo su eficacia y aumentando el balanceo. Un Enunciado dice: "NO EXISTE UNA SOLA POSTURA OPTIMA PARA TODOS LOS INDIVIDUOS. CADA PERSONA DEBE TOMAR EL CUERPO QUE TIENE Y SACAR EL MAXIMO PROVECHO DE ÉL. LA MEJOR POSTURA PARA CADA PERSONA ES AQUELLA EN LA CUAL LOS SEGMENTOS DEL CUERPO SE ENCUENTRAN EQUILIBRADOS EN LA POSICIóN DE

19 MENOR ESFUERZO Y MAXIMO SOSTEN. ESTE ES UN ASUNTO INDIVIDUAL" Pero no hay que confundir menor esfuerzo con dejadez y abandono; hay que potenciar los factores de ejecución que van a producir un mejor sostén, con lo que se obtendrá un esfuerzo mas rentable, dentro de las características de este deporte. El tono postural influye directamente en la ejecución técnica. Según Cooper y Glassow, los llamados reflejos de enderezamiento son los productores de los estímulos del tono postural, a saber: -Sentido laberíntico, en relación principalmente con el oído interno y la cámara otolitica. -Reflejos tónicos de endurecimiento del cuello -Reflejos visuales u ópticos -Propioceptores o sentido cinestetico -Reflejos extensores o antigravitacionales -Reflejos de extensión espinal. -Reflejos plantares A esto habría que añadir uno mas que afecta a todos los anteriormente citados: es el de la " situación anímica" del Arquero, el estado psicológico influye sobre todos los demás, estimulándolos o deprimiéndolos. La situación anímica varia constantemente debido a los cambios de situación por los que pasa el deportista, no podemos comparar aun estando tan cerca, un entrenamiento con una competición. La vida social y ambiental en la que se mueve el deportista afecta en primer momento al entrenamiento y en segundo a la competición; la misma competición se vuelve en contra del deportista. No podemos dejar aparte la preparación psicológica. La situación anímica circunstancial es como una caja de sorpresas; debemos estar preparados para controlarla en el momento en que salte y tire por tierra toda la preparación.

Técnica de Alineación. EFECTOS FÍSICO-MECÁNICOS, DEL ESFUERZO EN EL MANTENIMIENTO DEL ANCLAJE. EL PROBLEMA DE LA ALINEACIÓN. El esfuerzo que realiza el arquero para abrir el arco y mantenerle en esta posición esta en función de la potencia del mismo. Vamos a estudiar los condicionamientos mecánicos de la alineación para obtener una mayor economía de esfuerzo. Sabemos por física que la forma más económica de anular una fuerza es

20 oponer otra del mismo valor en la misma dirección pero en sentido contrario. En el momento de llegar al anclaje el arquero tiene que anular la fuerza de recuperación del arco que es la que va a empujar a la flecha para hacer la puntería y preparar el movimiento del disparo ( suelta)

1º POSTURA BASICA. EL ANCLAJE SE REALIZA CON EL BRAZO DE CUERDA ALINEADO CON LA FLECHA EN EL PLANO HORIZONTAL FRONTAL. 2º ANCLAJE LEVANTANDO EL CODO EN EL PLANO FRONTAL, PERO ALINEADO EN EL PLANO DE LA FLECHA. Al levantar el codo, el arquero, hace que las fuerzas ejercidas por el cinturón escapular se dirijan según la dirección del antebrazo, dado que es el que realiza la tracción. Las componentes e intervenciones musculares son mayores y el rendimiento es mucho menor que en la postura básica, puesto que para conseguir la misma resultante tenemos que hacer unos esfuerzos mayores. 3º ANCLAJE ALINEADO EN EL FRONTAL PERO ADELANTANDO EL PLANO DE LA Esta postura se -Falta de flexibilidad articulación del cuerda

PLANO EL CODO EN FLECHA. adquiere por: en la hombro de

-Falta de fuerza de la musculatura que tracciona la cuerda, haciéndose " incapaz" de tirar del codo hacia atrás para alcanzar la alineación. -Un mal contacto de la mano con la mandíbula en el momento del anclaje.

21 -Una mala colocación de la cabeza echada hacia adelante que obliga a adelantar el codo para realizar el anclaje. Es una postura muy corriente entre los arqueros y tiene como inconveniente " la perdida de longitud de flecha", disminuyendo la potencia del arco y posteriormente una suelta defectuosa. Hay tendencia también a flexionar la muñeca. Las fuerzas que se hacen así nos van a dar una resultante que se dirige hacia arriba y atrás. El arco va a reaccionar en sentido inverso..Va a producir una mayor deformación en la pala inferior, que en la superior, la flecha saldrá hacia arriba. Esta muy bien esta foto, por la excelente posición de la arquera en un tiro hacia arriba. Fijemonos como dobla la cintura sin perder la buena posición en T, DE LA ZONA ALTA DEL CUERPO, esto se llama alinear bien. A ver si se nos pega algo de este buen estilo.

Técnica Posición Hombros. ANALISIS DE LA Línea DE HOMBROS La línea de hombros en relación a la cadera y línea de flecha puede ocupar las siguientes posiciones: A.-la línea de hombros esta en el mismo plano que la pelvis. Es la posición más equilibrada y correcta. B.- La línea de hombros no coincide con la de la pelvis y el hombro de arco esta más retrasado respecto a la línea de flecha. C.-La línea de hombros no coincide con la pelvis y el hombro de arco esta adelantado hacia la línea de flecha. D.-La línea de hombros es paralela a la flecha y no coincide con la pelvis E.-La línea de hombros coincide con la pelvis, pero no son ninguna de las dos paralelas a la línea de flecha.

Técnica Posición Piernas. ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BÁSCULA DE LA PELVIS. Otro tipo de movimiento es la basculación pélvica. La ensilladura lumbar exagerada (hiperlordosis) junto al abultamiento abdominal,

22 son un signo claro de abandono en el mantenimiento de la postura. En todo momento debe existir una contracción en toda esta zona para hacer más firme las acciones técnicas. El mantenimiento de la inclinación del tronco según las distancias, parte de la cintura. Si tenemos relajada toda esta zona, mal podremos adquirir sensaciones de localización de la postura durante el entrenamiento, variando, constantemente otros segmentos del cuerpo al cambiar las distancias. ANALISIS DE LA CADENA CINETICA DE PIERNAS Y PELVIS. Son posiciones que tienen dos formas de producirse: una como posición fija, elegida como técnica y la otra, adquirida en el momento del lanzamiento. La musculatura protagonista del disparo no actúa instantáneamente como la respuesta del arco, sino que tiene un periodo mas largo de acción, de tal manera que cuando el arco ha dejado de actuar y se recupera el brazo de cuerda aun se esta moviendo hacia atrás. Esta acción más las tensiones reprimidas que se liberan en el momento de la suelta, producen una serie de fuerzas que debemos procurar que sean mínimas, pero que en realidad se dan. La fuerza que se hace para abrir el arco no se produce por unos pocos músculos sino que intervienen muchos. Lo ideal sería que interviniesen solo los que realizan la apertura, mientras que los demás reduzcan sus acciones a un mantenimiento de la postura. 1º POSTURA BASICA: Los pies y la pelvis están alineados con la diana. Es la posición más idónea.

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2.POSTURA: Los pies están en línea con la diana, pero la pelvis no. 3º POSTURA: La cadera más cercana a la diana esta retrasada y la más alejada adelantada respecto al arquero.

4º POSTURA: Los pies y la pelvis están en el mismo plano, pero no están alineados con la diana. Esta posición tiende a desequilibrar el arquero hacia atrás.

24 5ºPOSTURA : Los pies no están alineados con la diana, pero la línea pélvica si. ANALISIS DE LA POSICIÓN DE LA CADERA La pelvis debe estar situada en un plano paralelo al del suelo. Falta de fuerza en varios músculos, se pierde longitud de flecha, dificultades de pasar el cliker, etc.

Técnica Equilibrio. LOS FUNDAMENTOS DEL EQUILIBRIO AL TIRO CON ARCO. El comentario que viene a continuación, es muy importante, intentaré explicarlo de manera que se entienda. Es importante para todos los arqueros, y en especial para los que flechan en campo y bosque. Principio de inercia o primera ley de Newton. Cada cuerpo mantiene un estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme de no existir una fuerza que se lo impida; pero si actúan varias fuerzas, los efectos pueden llegar a neutralizarse. Cuando aplicamos a un cuerpo que se encuentra ligado a una superficie una fuerza, que pasa por su centro de gravedad, se le imprime un movimiento de traslación, pero si dicha fuerza no pasa por su centro de gravedad se le produce una rotación. También varias fuerzas pueden actuar sobre un cuerpo y no modificar su grado de equilibrio, puesto que entre ellas se pueden anular,

25 así llegamos al enunciado siguiente:" Para que un cuerpo se encuentre en reposo o equilibrio la suma de las fuerzas debe ser igual a cero" Si las fuerzas tienen distintos puntos de aplicación, otra condición que se debe cumplir es que la suma de momentos referidos a un punto ha de ser cero. APLICACIÓN DE ESTOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES APERTURA COLOCACIÓN Cuando el arquero se dispone a abrir el arco, esta en equilibrio, el cuerpo esta inmóvil y no ejerce ninguna fuerza sobre el arco ni este sobre él. APERTURA INICIACIÓN. Se rompe el equilibrio, el arquero se mueve traccionando la cuerda, la fuerza que realiza sobre el arco, es mayor que la opuesta por él. ANCLAJE. Las fuerzas se equilibran, la suma de la fuerza del arco que tiende a recuperar su posición de equilibrio se ve contrarrestada por la fuerza del arquero hacia atrás, es decir, la fuerza del arco, más la fuerza del arquero, es igual a cero; son dos fuerzas iguales en valor y dirección, pero en sentido opuesto. LA SUELTA. Si partimos de la posición de equilibrio en el anclaje en que las fuerzas están anuladas, el dejar salir la cuerda de los dedos debe hacerse de una manera suave sin hacer aparecer fuerzas intensas que provoquen movimientos en el arquero; el movimiento que debe hacer el arquero al ejecutar la suelta debe ser corto, de poca intensidad, suave y como dejando escapar la cuerda, evitando toda violencia muscular que produzca la aparición de otras fuerzas que desequilibren todo el sistema. No hay que olvidar, que las fuerzas que realiza un arquero, deben ser anuladas por el arco, y este siempre trabaja igual. TIPOS DE EQUILIBRIO EQUILIBRIO INESTABLE. Cuando el centro de gravedad del sólido se encuentra por debajo del punto de apoyo (Fig. 1) El cuerpo tiende a la verticalidad cuando se le saca de ella (esta es la razón de poner los estabilizadores en el arco: la "V" hacia abajo; es decir se pretende entre otras cosas, descender el centro de gravedad del arco, para hacerle mas estable. EQUILIBRIO INDIFERENTE. El centro de gravedad coincide con el punto de apoyo.

26 El cuerpo permanece indiferente en la posición en el que se coloque (Fig. 2) EQUILIBRIO INESTABLE. Cuando el centro de gravedad esta por encima del punto de apoyo. En cuanto el centro de gravedad sale de la vertical, el cuerpo cae rotando alrededor del punto de apoyo. Un arco caerá más rápidamente cuanto más alto se encuentre su centro de gravedad del punto de apoyo de la mano. (Fig. 3) BASE DE SUSTENTACION Es aquella superficie delimitada por los puntos de apoyo. En el caso del tirador con arco es la superficie, poligonal cuadrangular, que determinan las puntas de los pies y los talones. Para que un objeto este en equilibrio estable, la proyección del centro de gravedad debe caer dentro de la base de sustentación. El grado de conciencia de la estabilidad, se modifica en el momento de iniciar la técnica, puesto que el arquero comienza con el arco bajado y delante de el, para luego subirle con el brazo extendido; esto implica que el centro de gravedad se eleve cuando levanta el arco y se desplace hacia el pie más cercano a la diana, haciéndose el equilibrio más inestable. Se sabe que un sujeto que quiere hacer un movimiento en la posición de mayor equilibrio, aumentara instintivamente su base de sustentación. Un individuo que recibe un empuje lateral y quiera mantener el equilibrio, aumentara la base de sustentación, separando las piernas. Un arquero en posición de iniciar la técnica tiene el centro de gravedad en la mediatriz de la base de sustentación. En el momento de levantar el arco, el centro de gravedad se eleva y desplaza hacia la diana (fig d64). La sensación corporal es de un desequilibrio postural hacia la diana, creyendo estar inclinado hacia ella, debido a que la musculatura trabaja de manera asimétrica. ESTAS SENSACIONES HAY QUE EDUCARLAS. La tendencia del arquero es a equilibrarse, y para ello se echara hacia atrás, equilibrando las masas, haciendo que el centro de gravedad vuelva a estar sobre el centro de la base de sustentación (Fig. D65 ) Esto constituye un error, puesto que trae consigo una serie de inconvenientes mecánico-técnicos. Este desequilibrio, provocado por el arco se debe compensar con la tracción de los músculos espinales, lumbares y abdominales del lado del tronco opuesto al arco. El arquero, al abrir el arco, soltar la cuerda y reaccionar del arco, esta recibiendo constantemente empujes laterales y por este motivo, la posición de los pies debe ser cómodamente separado. Al mismo tiempo que se produce el efecto físico de los empujes laterales en las aperturas y sueltas, se da un mayor anclaje muscular a nivel de las articulaciones de las caderas ya que las componentes de las fuerzas musculares se separan de los puntos de aplicación, haciéndose más perpendiculares, aumentando su eficacia mecánica. Al tener mas fija la pelvis, la intervención de los músculos

27 abdominales, espinales, y lumbares, para la fijación del tronco es más eficiente. Resumiendo: la estabilidad es directamente proporcional a la amplitud de la base de sustentación, e inversamente proporcional a la altura del centro de gravedad. Cuando la base de sustentación es un polígono, el equilibrio se alcanzará cuando la proyección del centro de gravedad caiga dentro del mismo. El concepto de equilibrio estático se aplica a un cuerpo que permanece en reposo incluso estando sometido a un sistema de fuerzas. COMENTARIO Queda entendido lo importante y complejo que resulta ahora flechar en campo o bosque, donde las posturas de tiro requieren del arquero, constantemente cambiar de posición y constantemente encontrar su equilibrio de posición. Esto requiere entrenar bien, tener un buen autocontrol, y una buena educación de las sensaciones que tenemos al abrir un arco y colocarnos frente a una diana. También ayuda mucho, abrir el arco frente a un espejo esto se puede hacer en casa abran su arco frente a un espejo y miren sus movimientos y gestos que hacen. No hay juez mas duro que uno mismo.

Técnica Entrenamientos. Trataremos de entender como se entrenan los arqueros de alta competición, los que se preparan para las olimpiadas. ¡Es igual¡ nunca iremos a una olimpiada, pero ver como es su plan de entrenamiento, nos va a dar que pensar...en lo poco y mal que lo hacemos cuando pensamos que lo que hacemos esta muy bien. Al final de este capitulo tenemos un gráfico que ayudará a aclarara las cosas. Este método no hace milagros, pero quien lo siga, aunque sea de una manera proporcional disminuida le sacara un buen rendimiento, a sus practicas de tiro con arco. , A la izquierda del gráfico la cantidad de flechas que se tiran por día. Como podrá verse se va en incremento : empezamos (por ejemplo) en Septiembre, para llegar al alto nivel deseado en Julio ( olimpiada) en septiembre hemos de flechar: 1540, en Octubre flechamos 2070 ( +530), en Noviembre 2480 (+410) en Diciembre 3240 (

28 +760) Enero 4200 ( +960) Febrero 3540 ( -660) Marzo 4440, Abril 5220, Mayo 5760, Junio 4680 ( disminuyendo mucho -1080 ) Julio 3240 ( -1440 ) Esto se llama la teoría de las cargas. Incrementar el esfuerzo de tiro- desarrolla una barbaridad- es que es una barbaridad¡¡ ya que da un total de 40.410 flechas tiradas en un año. Quien no pueda o no se atreva a tanto, que divida por dos. Quien quiera hacer mini-entrenamientos comprimidos, que le quite un cero a las cifras dadas, y dos por mes, se montara un buen plan de entreno en seis meses, a saber: Septiembre: dos primeras semanas: 154 flechas, dos semanas siguientes 207 flechas, y así sucesivamente. Sigamos con el gráfico, - abajo, están divididos, en semanas- meses- los entrenamientos específicos, que como se verá, no acaban y empieza otro, sino que antes de acabar uno, al mismo tiempo se pone otro en marcha. Lo explico. De la semana 1-8, trataremos de adquirir un acondicionamiento general. De la 5 a la 16, Resistencia general, de la 13 a la 24, Fuerza resistencia, de la 21 a la 28 Fuerza pura, de la 29 a la 36 Fuerza dirigida, y de la 33 a la 44 Fuerza especifica. Hay que entrelazar sistemas que no produzcan cortes bruscos de las distintas formas de trabajo. Este es a grosso modo los entrenamientos para arqueros de alta competición (hay más cosas ) Quiero especificar ahora que hay diversas fases de entrenamiento: -Entrenamiento de los fundamentos: principiantes -Entrenamientos de cimentación: fase media (donde esta la mayoría de arqueros) -Entrenamientos de alto rendimiento: Donde se lleva a cabo una mayor especialización de la disciplina. -Entrenamiento de rendimiento superior. Existen cuatro categorías de actividad deportiva: -Deporte de entretenimiento: el placer de moverse y hacer. El nivel de rendimiento no desempeña un papel relevante. -Deporte de mantenimiento: Recuperar la salud perdida etc. El rendimiento alcanzado por la persona tiene una importancia relativa. Sin embargo, este tipo de actividad, practicada con poca intensidad y limitado alcance, influye positivamente en la forma de vida y el comportamiento humano. -El Deporte de competición: Placer por practicar cierto deporte, a la que se agrega la necesidad de obtener rendimientos superiores a la media. Se ha de establecer un programa de entrenamiento que aumente las capacidades del deportista.

29 -Deporte de alta competición: La aspiración de alcanzar un mayor rendimiento determina toda la vida del deportista. (esto lleva a veces a dos o tres sesiones de entrenamiento diarias ). Se ha dicho siempre- que muchos arqueros- que desconocen el panorama deportivo- intentan desde su pobre y escaso nivel, - pongamos de cimentaciónquerer atacar y conseguir alcanzar metas situadas más allá de sus posibilidades de preparación, y atacan con más ilusión- esperando un milagro que preparación, cosas que están situadas en áreas de rendimiento superior. No es prudente pensar de esa manera, pues la única cosa posible es la frustración, el desanimo, y el abandono. No hay más remedio, que conocer y saber, para situarse bien donde uno debe estar, en que fase y en que lugar. No es que se esté en contra de los arqueros que solo quieren entretenimiento- por ejemplo- pero incluso dentro de su entretenimiento, es posible, decirles, enseñarles a que se entregan mejor, a que lo hagan mejor y que disfruten más. A medida que se quiere subir, la resistencia en contra se hace mayor. Habrá que hacer más esfuerzo- no solo físico- mayor esfuerzo económico, de conocimientos técnicos, de alimentación, aumento de la fuerza, de la resistencia, autocontrol psíquico (entrenamiento mental) y una larga lista de etc. En el mundo del tiro con arco, estamos todos mezclados, principiantes, arqueros en fase media, cada uno se clasifica según Dios le da a entender, y cada cual dispara la flecha de su ilusión a la diana del "tal vez ¡¡" Hay un amplio y extenso estudio sobre el deporte, hay médicos, entrenadores, ergologos, fisioterapeutas etc. un ejercito de expertos que nos facilitarían las cosas, hay que espabilarse más. ¿QUE ES O PUEDE SER, ENTRENAR CON CALIDAD? Es sacarle el mejor rendimiento al ejercicio que hacemos,

Corregir los Defectos.

No debemos obsesionarnos con nuestros defectos, Se debe insistir en esto. NO DEBEMOS, OBSESIONARNOS con los defectos. - Primero es darse cuenta- esto es el inicio para hacerlo mejor. - Segundo es tener claro que es lo correcto que hay que hacer. - Terceros no forzar las cosas. Se arregla mejor y mas aprisa con suavidad, lentamente, con paciencia, dándose cuenta del porque llegamos ahí. Antes de cerrar este capitulo, Debemos recordar otra vez, nada de obsesionarse con los defectos, los defectos se arreglan, no son eternos, a lo largo del entrenamiento básico, seguro que surgirán muchas anomalías y defectos, algunos serán molestos y difíciles de erradicar, muchas veces al

30 solucionarlos han aparecido otros, otras veces algo que se hacia bien se estropea¡ ¿y que? ¡Hay alguien alerta, que se da cuenta, analiza, diagnostica y pone remedio. Eso es la vida y la practica del arquero: ¡siempre alerta, consigo mismo¡ ¿Existe o no la perfección? ¿Demasiada exigencia?- como línea paralela a esodemasiado miedo a no ser perfectos, demasiado miedo y obsesión cuando las cosas salen mal, cuando nos contrarían ¡ mañana será otro día¡ Lo primero es relajarse, los problemas que se presentan no se arreglan crispándose aun más y añadiendo mas tensiones. Un día tenemos que hablar de la relajación.

Algunas notas de Interés Arco Recurvado Un arco recurvado es un pequeño -arco largo- casi o muy poco flexible, al que gracias a un idóneo curvamiento de cada una de sus palas que produce un efecto de palanca, al tensar la cuerda se consigue que, casi imperceptiblemente, se combe y almacene su drástica energía. El recurvado es un arco que se tensa con mayor facilidad, lo cual aumenta la estabilidad y facilidad de manejo, haciendo también posible disminuir su tamaño.

Y además proporciona una mayor velocidad salida a la flecha, lo que aumenta su rendimiento. Podemos decir que con el arco recurvado el arco se vuelve más manejable en cuanto a tamaño y más efectivo. Actualmente podemos encontrar todo tipo de arcos recurvados, destinados al tiro de precisión o para la caza, desmontables (takedown) o de una sola pieza (monoblock), de madera, sintéticos o metálicos, etc.

de

31 Los recurvados adquieren multitud de formas según su uso, pero si nos centramos exclusivamente en aquellos destinados a los recorridos de bosque o a la caza, diremos que son más cortos que el resto, entre 1,50 y 1,60 m. y de mayor potencia que, por ejemplo, los de tiro olímpico y precisión. Al disponer de un cuerpo mucho más robusto cabe la posibilidad de añadir una serie de ayudas útiles para la caza y el tiro como; puntos de mira, estabilizador, carcáj, reposaflechas y otros. Al igual que ocurre con el arco largo, son muchos los arqueros que hacen uso del recurvado sin ningún tipo de accesorio, de la forma más tradicional. Encontraremos arcos recurvados de caza desmontables o de una sola pieza. Los primeros se desarman en tres partes, cuerpo y palas, mientras que los segundos no ofrecen esta posibilidad. Ambos se comportan de idéntica manera, la diferencia es una cuestión de comodidad y estética. La mayoria de arqueros están de acuerdo en afirmar que los monoblocks son los más elegantes y bonitos, pero también que los desmontables son los más prácticos a la hora de transportarlos o de reemplazar una pala rota o simplemente cambiarlas por otras de distinta potencia.

El recurvado de iniciación El arco que utilizaremos para iniciarnos en el deporte del tiro con arco, es de sencilla concepción, aunque esta sencillez no debe confundirse con simplicidad a la hora de su utilización.

PARTES DE UN ARCO RECURVADO:

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A - Palas o flexores. B - Cuerpo o puente. C - Ventana. D - Plataforma. E - Grip o empuñadura. F - Orificio para botón de presión. G - Reposaflechas. H - Punto de perno. I - Distancia arco cuerda (fistmele). J - Cuerda. K - Serving. L - Nocking Point o Nock Stop. M - Punto de enfleche. N - Tips

MONTEMOS NUESTRO ARCO DE INICIACION: Una vez que hemos tomado contacto con las diferentes partes de un arco, procederemos a su montaje. La mayoría de arcos de iniciación son desmontables (takedown), apreciaremos que el arco viene dividido en tres partes: las dos palas y el cuerpo. Situaremos las palas en el cuerpo de la siguiente forma: La pala inferior la reconoceremos por encontrarse impresos en la parte interior de la misma, una serie de cifras que indican la potencia del arco a una apertura determinada (que suele ser 28 pulgadas, a mayor apertura mayor potencia); y la longitud del arco, es decir la distancia entre los tips. Se colocará en la "cuna" o base destinada en la parte inferior del cuerpo, de forma que quede la punta recurvada de la pala hacia delante, e introduciremos el tornillo apretándolo con la mano.

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Realizaremos la misma operación con la pala superior. Una vez puestas las palas, apretaremos algo más fuerte los tornillos para una mejor sujección. Parte importante del arco, es la cuerda, Esta se confecciona a base de hilos y estos de diferentes materiales tales como: Dacrón, Fast flight, que son los más usuales y Dynema, aunque también en la historia reciente del arco se ha utilizado Vectra y otros materiales, buscando siempre por el arquero la que cuente con una elasticidad más cercana a "0". Las cuerdas cuentan con un refuerzo de hilo más fuerte en los extremos, en las llamadas "gazas" y en el centro de la cuerda recibiendo el nombre de "Serving". Una vez colocadas ambas palas en el cuerpo, procederemos a la instalación de la cuerda del arco. Esta cuenta en cada uno de sus extremos con una gaza de diferente tamaño, que están destinadas a su enganche en los tips de las palas. Introduciremos la más ancha en la pala superior haciendola deslizar por ella, y engancharemos la gaza corta en la pala inferior alojándola convenientemente en el tip. después, y con la ayuda de un montador, introduciremos la parte más corta en la pala superior, y la más larga en la inferior, tal y como se aprecia en el dibujo siguiente:

34 Pisaremos la cuerda del montador con ambos pies, separando uno de otro, tirando al mismo tiempo con una mano del cuerpo del arco hacia arriba. Con la otra mano haremos llegar la gaza que quedó en la pala superior hasta su anclaje en el tip de la misma. Una vez que nos hemos asegurado que las dos gazas se encuentran perfectamente alojadas en los tips, retiraremos el montador y nuestro arco quedará montado. Tras estas operaciones procederemos a colocar el reposaflechas, que normalmente será de plástico con un adhesivo de doble cara. Para ello, una vez retirado el papel protector del adhesivo, haremos coincidir el orificio con el que el reposaflechas cuenta en una de sus caras, con el orificio del arco situado en la ventana del mismo, y destinado para el botón de presión, tal y como apreciamos en el siguiente dibujo:

Para poder seguir preparando nuestro arco, situaremos en su cuerda, y sobre el serving, los enganches de una regla fistmele. Se trata como veremos a continuación, de una regla generalmente de aluminio con forma de "T" y que tiene en su lado más largo una serie de divisiones en pulgadas y que cuenta con subdivisiones en cuartos de pulgada. En el lado corto tiene otras pequeñas indicaciones, esta vez en centímetros. Una vez colocada la regla fistmele en la cuerda por los enganches del lado corto, situaremos el lado largo en el reposaflechas. Esto hará que la regla nos describa un ángulo recto entre el orificio del botón de presión y la cuerda.

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Entre las indicaciones de 6 y 8 milímetros del lado corto, que recordemos está engarzado a la cuerda en su serving, se encontrará el "punto de encoque", esto es, el punto donde debemos colocar el culatín de la flecha para que esta quede en la posición correcta para poder efectuar el disparo. Este punto de encoque lo marcaremos con una arandela de metal que cuenta en su interior con un recubrimiento de goma llamado nock point, o nock stop (toma su nombre del ingles nock, que es como se conoce al culatín de la flecha). Con la ayuda de unos alicates especiales presionaremos sobre el nock point hasta que quede firmemente sujeto a la cuerda.

Con estas operaciones tendremos el arco centrado para poder realizar las primeras sueltas de flechas.

Las preguntas mas frecuentes antes de empezar ¿Que arco es el más adecuado para aprender? Un sencillo y asequible arco de iniciación, consiste en un arco recurvado de poca potencia que te acompañará durante un tiempo limitado facilitando el aprendizaje de las posturas y anclajes correctos. El arco de iniciación quedará obsoleto en un breve período de tiempo, llegado ese momento tendrás el conocimiento suficiente de las modalidades de tiro y tipos de arcos pudiendo entonces elegir con criterio el arco que mejor se adapte a tus necesidades y posibilidades.

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Soy zurdo, ¿Que arco debo comprar? Ser zurdo o diestro no es determinante para la elección del arco, si lo es cual de los dos ojos es el ojo dominante o director, puedes ser zurdo pero con ojo derecho dominante, entonces deberás utilizar un arco para diestros. ¿Que modalidades de tiro existen? Existe muchas formas de disfrutar con el arco y las flechas, a nivel competitivo podrás optar por la precisión, los recorridos de bosque y/o las tiradas de campo. Pero es mucho mejor que vayas descubriéndolas durante tu período de iniciación, comprenderás con el tiempo la complejidad y las características de cada una de ellas. Quiero empezar... ¿que hago? No quieras ser autodidacta desde el primer día y recurre a un monitor de tiro con arco. Un cursillo de iniciación no es un gran desembolso y si una muy buena inversión, los defectos adquiridos al principio son más difíciles de erradicar y corregir a medida que transcurre el tiempo. Un buen monitor además de poseer conocimientos sabe como y en que dosis debe suministrarlos.

¿He de comprar un arco para poder hacer el cursillo de iniciación? No necesariamente, algunos monitores están equipados con material para impartir las clases, y algunos clubes tienen arcos y flechas para iniciación, o al menos deberían tenerlo. Pero si deseas tener tu primer arco dirígete siempre a tiendas especializadas de arquería y no a grandes superficies, además de un arco necesitarás flechas, nadie mejor que un vendedor especializado para escoger la flecha más adecuada a la potencia de tu nuevo arco y a tus características de apertura, etc.

¿Que tipos de arco hay? Además del arco recurvado de iniciación, encontrarás el arco recto o longbow, el recurvado de caza, los arcos recurvados de precisión u olímpicos y los arcos de poleas o mecánicos. Para los arcos de precisión existen distintos accesorios y elementos de puntería.

¿Podré competir con cualquiera de ellos? Si, en los recorridos de bosque existen diferentes categorías según el tipo de arco, sean rectos, recurvados de caza, recurvados clásicos o de precisión, poleas sin elementos de puntería o poleas con cualquier tipo de accesorio. En las modalidades de precisión o modalidades olímpicas los arcos tradicionales están en desventaja al no tener unas categorías propias, no es lo

37 mismo disparar una flecha a 90 metros con un recurvado de caza o con un recurvado de precisión equipado con elementos de puntería.

¿A que edad se puede empezar? A partir de los 5 años, y podrás tirar con arco a lo largo de toda la vida, existen arcos y modalidades para todas las edades.

El Tiro Instintivo El tiro instintivo es aquel que se realiza utilizando únicamente las habilidades de la vista, coordinación muscular y memoria del arquero como única referencia para el disparo. Simplificando, consiste en disparar la flecha a donde miramos, mirar y disparar. Muchos arqueros que se autodenominan tiradores instintivos no lo son, debido a que utilizan alguna referencia para apuntar, ya sea una marca en el arco, o la punta de la flecha. El mecanismo del tiro instintivo se basa principalmente en dos capacidades del cuerpo humano. La primera es la relación entre la coordinación motriz y la vista y la segunda es la memoria. Al igual que señalamos con el dedo cualquier objeto, de manera rápida y natural, así mismo intentamos acertar el blanco señalándolo con nuestras flechas. De esta forma utilizamos nuestra coordinación motriz y vista. Al arrojar por primera vez una piedra o pelota hacia un punto determinado,

38 veremos como ésta parte de nuestra mano, como se desplaza por el aire y probablemente, como erramos el blanco. Nuestro cerebro recuerda sin embargo la fuerza empleada, el peso y la trayectoria descrita por el proyectil. Al ir repitiendo el mismo lanzamiento, seguramente nuestro proyectil se irá aproximando al objetivo hasta que después de practicarlo suficientemente, el acertar el blanco sea rutina. Si usamos piedras o pelotas de diferentes pesos y tiros a diferentes ángulos y distancias, nuestro cerebro basándose en la experiencia de otros tiros, es capaz de interpolar y calcular cuál será la trayectoria del nuevo proyectil, con una precisión que aumentará con la práctica. De esta forma empleamos nuestra memoria. Para apuntar con este tipo de tiro se usa el método de la visión periférica. Cuando señalamos con la flecha, en nuestra visión periférica la imagen de su punta nos parece estar debajo y a la derecha de la del blanco, separada por una distancia (gap) debida al paralélale existente entre la línea visual y la prolongación de la flecha hacia el objetivo. El cerebro recuerda que para acertar el blanco, la separación entre la imagen de la flecha con el arco y la que percibimos del blanco debe ser una determinada. Con la práctica, intentamos que la determinación de esa distancia se convierta en un reflejo inconsciente, de forma que lo único que debemos hacer es mirar al blanco para acertar en él. Este mecanismo no necesita de ningún pensamiento consciente y no debemos confundirlo con calcular la posición de la punta de la flecha sobre la imagen del blanco como referencia (gap shooting). En el tiro instintivo la mirada del arquero se concentra profundamente en el blanco, método más natural y sencillo que el gap shooting donde la mirada se fija en la punta de la flecha por lo que se aprecia el blanco borroso y desenfocado en la visión periférica. El tiro instintivo presenta múltiples ventajas. No hay mecanismos complejos ni piezas que se pueden desajustar o romper y cualquier persona puede practicarlo. Decantando el arco, lo apartamos del centro de nuestra visión y podemos concentrarnos plenamente en el blanco. También ofrece la ventaja de poder tirar con poquísima luz, pues siempre que podamos ver el blanco el tiro es posible. Se puede tirar desde cualquier posición imaginable y a blancos en movimiento. La preparación del tiro es muy rápida y los animales tienen menos oportunidad de huir en caso de que nos sorprendan. No importa

39 conocer la distancia que nos separa del blanco, pues el cerebro ajusta automáticamente la trayectoria. Las desventajas son principalmente tres, La primera es el gran factor psicológico de este tipo de tiro. Si dudamos tan solo por un instante de que somos capaces de acertar el blanco, fallaremos el tiro. Esto puede ser un inconveniente en momentos de mucha tensión, como ocurre frecuentemente en la caza con arco. La concentración absoluta en el tiro y la confianza en nosotros mismos es de importancia capital. La segunda desventaja es también psicológica y consiste en la facilidad del ser humano para olvidar. Es necesaria una práctica constante para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro tengan frescos el recuerdo de la trayectoria que la flecha siguió en cada tiro, de como era la posición del cuerpo, del brazo, de la mano, del arco, etc. Una temporada sin practicar degradará considerablemente nuestra habilidad y autoconfianza en nuestros tiros. La tercera es física y es que debido a la gran concentración que este tipo de tiro exige, solo podemos tirar a blancos de los que veamos perfectamente todos sus detalles, lo que solo ocurre a distancias cortas. Pero después de todo, en la caza con arco la proximidad es lo que cuenta. Debido a la necesidad de conocer perfectamente la trayectoria de nuestras flechas, es de suma importancia para el tiro instintivo que éstas sean bien visibles. A esto último contribuye el uso de plumas de colores brillantes, como el rosa, naranja, amarillo o blanco. Debemos evitar el uso de plumas de camuflaje, negras, marrones o poco visibles. La única respuesta para resolver los problemas del tiro instintivo es práctica, práctica y práctica.

Cordaje Clásico para Arcos Tradicionales. (...) Gabriel dijo a Adán: "Este arco es el poder de Dios; esta cuerda es su majestad; estas flechas son la cólera y el castigo de Dios infligidos a sus enemigos".

40 Como bien explica Gabriel en esta cita del Corán, tan importante como la flecha o el mismo arco es la cuerda. Demasiadas veces ignorada y mal cuidada, poca gente valora la capital función que la cuerda tiene en el sistema arco-flecha-arquero. La cuerda es el mecanismo por el cual se transmite a la flecha la energía que los músculos del arquero han almacenado en las palas del arco. Depende de la cuerda el que gran parte de esa energía se aproveche en impulsar la flecha o por el contrario se pierda. La cuerda del arco sería comparable al embrague y la transmisión de un coche. Todos sabemos que cuando estas piezas fallan en nuestro coche no importan el numero de válvulas ni los caballos del motor, el vehículo no anda bien. El nacimiento del arco, hace más de 30.000 años, sin duda estuvo íntimamente ligado a la capacidad de nuestros ancestros de confeccionar cordajes con la resistencia suficiente como para soportar esta tarea. Me atrevería pues a afirmar que sin las cuerdas no hubiera existido el arco y que fueron éstas las que permitieron su invención. Para que una cuerda cumpla bien su función debe de reunir una serie de propiedades que son: 1.- Elasticidad: Es necesario que la cuerda sufra poco estiramiento cuando está sometida a tensión ya que parte de la energía se desperdiciaría en deformar la cuerda. 2.- Ligereza: Las palas del arco deben impulsar la masa de la flecha sumada a la de la cuerda y cuanto menos pese la cuerda, mayor energía se transmitirá a la flecha. 3.- Resistencia: La cuerda debe ser capaz de soportar gran numero de tiros, roces, golpes, etc. sin romperse. En la antigüedad se usaban diversos materiales que reunían todas estas propiedades en mayor o menor grado. Durante miles de años las culturas primitivas han venido utilizando con éxito fibras animales procedentes de tendones, ligamentos, pieles y tripa, que a pesar de ser fáciles de obtener, resistentes y ligeras, tienen la desventaja de ser afectadas por la humedad, variando su elasticidad y hasta su longitud. También las fibras vegetales se han empleado con gran éxito, incluso hasta bien entrado este siglo, siendo las más conocidas el cáñamo y sobre todo el lino, empleado por los arqueros ingleses desde la edad media y por Saxton Pope, artífice junto con su amigo Art Young del renacimiento de la caza con arco a principios de siglo, y que tras experimentar con muchos materiales eligió el hilo de lino de Irlanda como el más adecuado de los disponibles en aquella época. Añadiré que los famosos arcos compuestos turcos, empleaban fuertes y ligeras cuerdas de seda proveniente del comercio con Asia.

41 Debido a la naturaleza de estas fibras naturales empleadas, con las que resultaba muy difícil obtener hebras de la longitud suficiente como para abarcar la envergadura total del arco, así como la escasa resistencia individual de cada hebra, los antiguos idearon un método de construcción de cuerdas que solventaba estos dos principales problemas: la cuerda trenzada. En este tipo de cuerda, usado desde tiempo inmemorial, es posible ir añadiendo material que por su naturaleza es de escasa longitud, hasta conseguir un cordaje fuerte y resistente, de la longitud adecuada y en el que las hebras se refuerzan con el apoyo de las adyacentes. Así es posible confeccionar con unos tendones de pata de ciervo o bisonte, de apenas unos 20 cm de longitud, cordajes de la longitud deseada. También se pueden unir varias fibras de yuca, largas pero de resistencia moderada, de forma que cada fibra se apoye en las otras y el conjunto sea más resistente que la suma de las resistencias de cada fibra por separado. Hoy en día, las fibras sintéticas han reemplazado a las fibras naturales, siendo las principales opciones para el cordaje de nuestros arcos tradicionales el Dacron, Spectra (FastFlight), Vectran (Streamline y AccuFlight) y el tendón artificial (Nylon encerado). Las fibras actuales se caracterizan por su poco peso y por un bajo coeficiente de estiramiento bajo tensión, unas muy buenas cualidades para impulsar nuestras flechas con gran efectividad. Estas fibras se comercializan en carretes con centenares de metros de hilo, por lo que ya no es necesario la elaboración de cuerdas trenzadas. El método de construcción de lazo sin fin se ha convertido en el más común, hasta el punto de que el arte de elaborar cuerdas trenzadas para los arcos casi ha desaparecido después de miles de años de existencia. Sin embargo las cuerdas trenzadas, todavía presentan algunas ventajas sobre las cuerdas de un solo lazo y que son: 1.- Silenciosas: Las cuerdas trenzadas, al no llevar forro en los ojales para las palas, no golpean ruidosamente a éstas en el momento del disparo. 2.- Resistentes: El punto donde por desgaste suele fallar una cuerda es en su unión con las palas del arco. Una cuerda de un solo lazo de 16 hilos, sólo dispone 8 hilos en este punto, mientras la trenzada tiene todos los 16 y el doble en el punto en el que la cuerda golpea la pala. 3.- Ajuste: Es más sencillo ajustar la longitud de la cuerda y el fistmele del arco con una cuerda trenzada. 4.- Elasticidad: Todas las cuerdas trenzadas presentan algo de elasticidad, lo que contribuye a largar la vida del arco y a que su sensación en el tiro sea agradable. 5.- Construcción: Las cuerdas trenzadas, una vez aprendido su proceso, son más fáciles de confeccionar que las de un solo lazo, no necesitando de útiles especiales.

42 Sería mi deseo que el arte de encordar no cayese en el olvido y que se vieran más cuerdas trenzadas en los campos de tiro, para lo cual a continuación explicaré su método de construcción con algunas de sus distintas variantes. EL BASTIDOR. Ya he comentado que una cuerda trenzada no necesita de ningún útil especial para su elaboración. Los arqueros medievales ingleses solían emplear dos clavos dispuestos en una madera, separados por la longitud de la cuerda que iban a confeccionar más un pie. Cuando en la batalla no disponían de la tabla ni los clavos, empleaban el tronco de un árbol y una de sus ramas. Sin embargo, con el propósito de ahorrarnos tiempo y el de hacer más fáciles nuestras vidas ya estresadas suficientemente por la sociedad de consumo, procederé a explicar la construcción de un bastidor que nos ayude en la elaboración de cuerdas trenzadas. Primeramente necesitaremos una tabla de madera, aglomerado o cualquier otro material que mida unos 70 x 10 cm, y en la que trazaremos con un lápiz o rotulador un rectángulo de 25 x 2.5 pulgadas (635 x 63.5 mm) y después una raya paralela a sus lados más largos y que lo divida en dos mitades iguales. En la raya central, a 8 pulgadas (203.2 mm) de uno de los lados menores, empezaremos a trazar marcas cada media pulgada (12.7 mm) hasta haber marcado unas 16 ó 18. Paralelas al lado menor opuesto, trazaremos rectas cada centímetro hasta tener diez, incluyendo ése mismo lado. Ahora procederemos a clavar puntas de cabeza pequeña en cada vértice del rectángulo, en cada marca de la raya central y en cada punto en el que los lados mayores han sido cortados por las paralelas. Deberemos tener 39 clavos si las marcas de la raya central son 17. Con el mismo marcador o lápiz procederemos a rotular los números de lo que será la longitud de la cuerda, empezando por 54 pulgadas y añadiendo una cada vez junto a cada clavo colocado sobre la línea central y comenzando por el más próximo al lado menor del rectángulo. Si nos sobrara espacio, en uno de los laterales del rectángulo podríamos confeccionar una regleta graduada en pulgadas, con marcas al menos cada media pulgada, y que nos servirá posteriormente para comprobar la progresión de nuestro trabajo y para medir la longitud de las distintas partes de la cuerda.

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Nuestro bastidor está finalizado y listo para ayudarnos a confeccionar nuestra primera cuerda trenzada. LA ELABORACIÓN DE LA CUERDA. La confección de una cuerda trenzada es muy sencilla de llevar a cabo, pero terriblemente difícil de explicar, por lo que emplearé la asistencia de abundante material gráfico. Antes de comenzar debemos medir la longitud de la cuerda que vamos a reemplazar con nuestra flamante cuerda trenzada y contar el numero de hilos que la forman, anotando el resultado en un papel para evitar posibles errores. También deberemos decidir de cuántas hebras o ramales constará la nueva cuerda, siendo lo normal dos o tres. Si vamos a usar materiales naturales como lino, seda o ligamentos de animales, recomiendo confeccionar la cuerda con al menos tres hebras pues la cuerda así resultante es más resistente, aunque ofrece la desventaja de que tarda más en estirarse y adoptar su longitud definitiva. PASO A PASO: Foto 1: Foto 1: Primeramente atamos el extremo del hilo al clavo situado en la esquina superior izquierda del bastidor, situando las paralelas hacia arriba y lo llevamos al clavo adyacente a la derecha siguiendo su paralela. Foto 2: Foto 2: Bajamos por el lado derecho del rectángulo hasta la esquina inferior derecha y pasamos el hilo por él, para llevarlo posteriormente al clavo marcado con la longitud de la cuerda que deseamos confeccionar. Una vez elegida la longitud de nuestra cuerda, pasamos el hilo por el clavo de esquina inferior izquierda

45 Foto 3: Foto 3: Volvemos a subir hasta el clavo de la fila inmediatamente inferior al que hemos atado el extremo de hilo al comenzar Seguimos con este procedimiento de pasar de un clavo a otro, hasta conseguir el número de hilos que tendrá esta hebra y cuidando de que el conjunto esté tenso.

Foto 4: FOTO 4: Para finalizar la hebra, llevamos el último hilo hasta el primer clavo, al que habíamos atado su extremo, y pasando por él cortamos el hilo con longitud suficiente para atar el sobrante al clavo adyacente a su derecha.

Foto 5:

FOTO 5: Ahora, empleando unas tijeras o una cuchilla afilada, cortamos por su parte medios los hilos dispuestos sobre las paralelas y obtenemos ya la primera hebra de varios hilos de diferente longitud. Esto hará que al trenzar los ramales, sus extremos se integren progresivamente en la cuerda sin que se noten bultos ni imperfecciones. Foto 6: FOTO 6: Dejamos la hebra lista para ser trenzada con sus compañeras, encerando generosamente los últimos 30 cm de sus extremos. Es importante

46 no escatimar la cera en este paso ni en cualquier otro que lo creamos necesario, pues ésta es la que mantendrá el conjunto final unido hasta el momento de encordar el arco. Repetimos los mismos pasos para cada uno de los ramales que formarán la cuerda. Recomendaría usar diferentes colores para cada ramal, con lo que se obtiene un efecto de barbería que hará mas atractivo el resultado final, resaltando el trabajo de este tipo de cuerda. Foto 7: FOTO 7: Juntamos todas las hebras y medimos un punto a 18.5 cm de los extremos, por el que empezaremos a trenzar.

Foto 8:

FOTO 8: Tomamos una cualquiera dela hebras y comenzamos a retorcerla en el sentido de las agujas del reloj.

FOTO 9A FOTO 9A: Ahora tomamos esa misma hebra y la colocamos encima de la otra, de forma que la progresión de las hebras montadas sea en el sentido contrario a las agujas del reloj.

47 Foto 9B: FOTO 9B: En el caso de más de dos hebras el proceso es el mismo, vamos colocando la última hebra liada sobre todas las demás, siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj.

Foto 10: FOTO 10: Continuamos montando de esta forma la última hebra sobre las demás, hasta obtener un trenzado de 7 cm (unas 10-12 vueltas), que formará el ojal que se deslizará por la pala superior de nuestro arco recurvado. Para un longbow conviene hacer este lazo de unos 6 cm (7-9 vueltas). Foto 11: FOTO 11: Ahora procedemos a casar el extremo sobrante de cada hebra con cualquier otra hebra de la porción de cuerda situada antes del trenzado. Enceramos las hebras y les pasamos los dedos hasta que la cera las mantenga sólidamente en su posición.

Foto 12A: FOTO 12A: Igual que antes, retorcemos la primera hebra en el

48 sentido de las agujas del reloj y la colocamos sobre la otra, de forma que la cuerda resultante avance en sentido contrario a las agujas del reloj. Foto 12B: FOTO 12B: Con cuerdas de varios ramales procedemos de la misma forma, tomando la primera hebra, girándola en el sentido de las agujas del reloj y colocándola encima de todas las demás, de forma que la cuerda progrese en sentido contrario a las agujas del reloj.

Foto 13: FOTO 13: Para mayor seguridad, seguimos trenzando la cuerda hasta que hayamos llegado un poco más allá del final del último hilo. Si algún extremo suelto sobresale del conjunto, intentaremos incluirlo en él pero su importancia no es más que estética y siempre podremos cortar los hilos salientes una vez terminada la cuerda. Foto 14: FOTO 14: Para evitar que la cuerda se deshaga mientras atendemos el extremo correspondiente a la pala inferior, colocaremos una pinza o ataremos provisionalmente un cordelito al final del ojal ya terminado.

49 Foto 15: FOTO 15: Al igual que hicimos para el lazo de la pala superior, procederemos a medir el punto desde el que comenzaremos el trenzado y que estará situado también a 18.5 cm del extremo de las hebras.

Foto 16: FOTO 16: Trenzamos los ramales hasta algo después de que el extremo del último hilo se haya integrado en la cuerda y el lazo de la pala inferior está terminado.

Foto 17: FOTO 17: Sacamos la pinza del lazo superior y deslizamos éste por la pala del arco. Ahora daremos un mínimo de 20 vueltas a la cuerda en el sentido en que se aprietan más las hebras. La cuerda está pensada para que después de terminada, sin tensión, con 20 vueltas adopte la longitud que habíamos calculado, pero no alcanza su longitud definitiva hasta haber disparado de cien a cuatrocientas flechas. PRECAUCIÓN, cuando ajustemos el fistmele del arco, NUNCA dejar la cuerda con MENOS DE 20 VUELTAS, pues éstas son las que mantienen a la cuerda unida y se

50 corre el peligro de que se deshaga y salten las palas del arco violentamente, con riesgo para el arquero y para los que le rodean.

Foto 18: FOTO 18: Colocamos el lazo de la pala inferior en su posición y procederemos a montar el arco, con un fistmele algo mayor que el habitual.

Foto 19: FOTO 19: Con el arco correctamente montado, enceramos abundantemente la nueva cuerda y la frotamos vigorosamente con un trapo o trozo de cuero, con lo que al calentarse las hebras se amoldan unas a otras y se produce un primer estiramiento hacia su longitud definitiva.

ELECCION DEL ARCO Elección de la altura del arco. La elección de la altura queda determinada por la longitud de apertura de flecha a partir del eje central del arco, esta longitud puede darse en cm. o en pulgadas. Por debajo de 25" ½ (65 cm.) de apertura, elegir un arco de 62"(1.57,5 cm). De 25" ½ a 26" ½ (67,5 cm.) de apertura, elegir un arco de 64"(1.62,5 cm.). De 26" ½ a 27" ½ (28,5 cm.) de apertura, elegir un arco de 66" (1.77,5 cm.).

51 De 27" ½ a 29" ½ (75 cm.)de apertura, elegir un arco de 68" (1.72,5 cm.). De 29" ½ (74 cm.)en adelante, elegir un arco de 70" (1.78 cm.). En arcos de poleas, la longitud es la misma medida que la longitud de apertura de flecha (esta medida se consigue en un arco recurvado). Si se va a utilizar disparador, hay que quitarle una pulgada.

Elección de potencia. Con el fin de identificar los arcos, los fabricantes toman una apertura de referencia que está anotada en la pala inferior: 28" ó 26" ¼ al eje central del arco. Si la apertura sobrepasa, la normativa del fabricante, el arco será más pesado, alrededor de una libra por cada cm. suplementario, o menos pesado si la apertura es inferior a la normativa aplicada. Las potencias se dan en función de la potencia desarrollada realmente por el arquero y no según las marcadas en el arco. Dependiendo de que seamos zurdos o diestros, elegiremos un arco para diestros o para zurdos. ELECCION DE LA CUERDA Tenemos a nuestra disposición diferentes tipos de fibras para la elaboración de cuerdas. Todas ellas con rendimientos muy diferentes entre sí. El factor más decisivo en el comportamiento de la cuerda, es su elasticidad. Para un rendimiento óptimo, será necesario atender a ciertos parámetros por ejemplo la " calidad del material"; ya que no todos los arcos soportan el mismo tipo de fibra, podríamos decir que un arco monoblock de madera no soportará el fast.flight.. Habrá que poner especial interés en los datos que dé el fabricante a este respecto.

52 La longitud de la cuerda es alrededor de 8 cm. más corta que la longitud del arco, medido por su perímetro externo. Número de hilos aconsejables según potencia real. KEVLAR DACRON B-43 B-50 B-60 FAST-FLIGHT 20-26 12 10 8 6 12 24-35 14 12 10* 8* 14 34-42 16 14 12* 10* 16 40-47 18 16 12* 12* 18 47-55 20 16 14* 14* 20 54-70 18 16* 14* 70-85 18 16* 16* Los marcados con * son los recomendados para arcos de poleas. Para una potencia dada, cuando se emplea el menor número de hilos recomendados, la flecha ganará velocidad, pero perderá precisión. Con la cuerda montada, debemos respetar una cierta distancia entre la cruz de la empuñadura ( eje del arco) y la cuerda. Esta distancia es el fismelle del arco que debe estar comprendido entre 21 y 24 cm. Podemos modificar el fismelle original girando la cuerda de 10 a 20 vueltas. Si, después de esta operación, la cuerda todavía es demasiado larga, elegiremos una cuerda más corta. Si la cuerda original es demasiado corta, deberemos cambiarla. ELECCION DE LA FLECHA Es la parte más importante de la elección del material. Para una elección correcta se deberá conocer con cierta precisión: La apertura que desarrolla el arquero. La potencia real de su arco, en base a su apertura. MEDIDA DE APERTURA Utilizar un tubo largo y graduado o sencillamente una flecha larga.

53 Con el arquero en posición de tiro, hacer y una marca en la flecha que coincida con el eje del arco. Midiendo desde la cruz del culatín a la señal marcada, se obtiene una medida aproximada satisfactoria. Cuando más a punto esté la técnica del tirador, más fácil será conseguir la medida de la flecha exacta con este método. Hay que conocer el peso del arco para saber su potencia a dicha apertura expresada en kilos. Para conseguir la medida de peso en libras inglesas, multiplicaremos el peso en Kg, por 2,2,. Una libra equivale a 454 gramos. FISTMELL Se llama fistmell de un arco a la distancia comprendida entre la cuerda, en posición de reposo con el arco montado y el eje de giro del arco ( pivot.point). Esta separación de la cuerda con respecto al arco, viene fijada en función del aprovechamiento máximo de la energía a desarrollar en el disparo por la flecha debido al empuje que recibe de la cuerda. Casi todos los fabricantes determina en las instrucciones de uso de sus arcos, los fistmell más adecuados, que permiten en equilibrio entre la potencia máxima de tiro y el control de precisión, sin que las palas estén en peligro de rotura. Dentro de las medidas que recomienda cada fabricante, tenemos que tener en cuenta que el fistmell máximo dará más precisión pero perderá potencia y el mínimo dará algo más de potencia, pero perdiendo precisión. Para medir la longitud de fistmell se utilizan una regleta graduadas en mm. Y en pulgadas, que generalmente tienen un dispositivo que permite fijarlas en la cuerda y la regleta quedará en ángulo recto con ello de manera que podamos apoyarla en el reposaflechas y nos sirve en esta posición para calcular el encoque para el culatín. Para fijar nuestro fistmell particular, tendremos en cuenta que es importante que el sonido que produzca la cuerda en la suelta no sea demasiado fuerte ni vibrante, debería ser lo más bajo y "musical" posible. TILLER

54 Es la distancia entre la cuerda y la parte interior de las palas. La diferencia existente entre estas dos medidas determinará si el arco tiene el tiller que le corresponde, (la distancia de la pala de arriba debe ser entre 6 a 8 mm, a la distancia de la pala de abajo). Si tiramos con disparador, el tiller debe ser 0. Para ajustar el tiller, procederemos de la siguiente forma: Si debemos aumentar el tiller, bajaremos la potencia de la pala que corresponda. Si debemos disminuir el tiller, subiremos la potencia de la pala que corresponda. PUESTA A PUNTO DEL ARCO Test de la flecha desnuda. (Recurvado y Poleas) Las flechas que no vuelan bien y no se agrupan suelen estar afectadas por uno o varios de los siguientes problemas: 1.- Oscilaciones de arriba abajo durante el vuelo 2.- Coleo durante el vuelo 3.- No salen libremente del arco cuando abandonan la cuerda: Problema de " CLEARANCE". OSCILACIONES DE ARRIBA ABAJO. Lo primero será corregir este defecto. Si la flecha abandona la cuerda con el culatin muy alto o muy bajo, se manifiesta este movimiento motivado por una mala situación de la flecha en la cuerda. Utilice el Test de la flecha desnuda para determinar el punto correcto de situación de la cuerda. Tire un mínimo de tres flechas completas a una distancia entre 10 y 15 metros. Después apuntando al mismo sitio, tire dos flechas sin plumas. Si las flechas sin plumas clavan más altas que las completas, desplace el culatín en la cuerda hacia arriba y repita la operación hasta que claven todas a la misma altura. Si las flechas sin plumas clavan más bajas que las completas, desplace el culatín en la cuerda hasta lograr impactos a la misma altura de todas las flechas.

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Si desea un afinado superior, después de lograr impactos juntos a 10 o 15 metros, repita el proceso a 25 o 30 metros. En algunas ocasiones es preferible situar el culatín de forma que la flecha desnuda clave un poco por debajo de las completas, porque el que claven más arriba indica que el culatin está algo bajo y esto puede forzar las plumas contra el reposaflechas, creando problemas de Clearance. COLEO. Si la flecha sale del arco con su parte trasera moviéndose de un lado a otro, se dice que colea. Para corregir el coleo se emplea el Test de la flecha desnuda. Tire tres flechas completas a una distancia entre 10 y 15 metros, después tire otras sin plumas apuntando al mismo sitio. Si las flechas desnudas clavan a la izquierda de las completas (rígidas), desminuya la presión del botón, aumente la potencia del arco ( si es de potencia regulable) o aumente el peso de la punta. Si las flechas desnudas clavan a la derecha de las completas (flexibles), aumente la presión del muelle del botón, reduzca la potencia quite peso a la puntas. Su equipo está básicamente a punto cuando las flechas desnudas y completas se clavan juntas o muy próximas. CLEARANCE Una buena Clearance es absolutamente esencial para lograr óptimos agrupamientos, regularidad y precisión. Comprobación de Clearance: Después de haber realizado el Test de la Flecha desnuda, hay que comprobar la Clearance. Para esta comprobación espolvoree el último cuarto de la flecha, las plumas, el reposaflechas y la zona del arco próxima a él, procurando no

56 quitar el polvo antes de disparar. Tire contra un parapeto lo bastante duro como para que la flecha no clave hasta las plumas. Si no tiene una buena Clearance y las plumas rozan en el arco, no puede lograr una buena agrupación,. Habiéndose examinado las zonas donde puso polvos, puede determinar el tipo de interferencia y la posición de las plumas cuando la flecha sale del arco. Corrigiendo los problemas de Clearance: Los siguientes sistemas pueden ayudar a solucionar los problemas de Clearance: 1.- Si las plumas roza contra el reposaflechas, gire el culatin 1/3 de vueltas. Continúe girándolo 1/3 de vuelta hasta que logre la Clearance adecuada. 2.- -Asegurase que el brazo de su reposaflechas no sobresale del diámetro del tubo cuando está en posición de tiro. 3.- Cambie a unas plumas de perfil más bajo. Problemas de Agrupación de la flecha. - Mal vuelo de la flecha y buena agrupación. Esto es consecuencia de usa una flecha muy rígida. La flecha hace un ligero guiño a salir del arco pero recupera rápidamente y a menudo agrupa bien. - Buen vuelo y mala agrupación. Parece contradictorio, pero es frecuente y está en relación con el método de puesta a punto empleado. - Mal vuelo de la flecha y mala agrupación. Lo más probable es que sea debido a que el calibre de la flecha no es correcto, o la puesta a punto mala. - Buen vuelo de la flecha y buena agrupación.

57 Esto debe ser el resultado de todos los ajustes. AJUSTE DE LA PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA ARCO-FLECHA. Si tiene problemas para la puesta a punto de su equipo, necesitará introducir modificaciones. Potencia del arco. Todos los arcos de poleas y algunos arcos recurvados tiene potencia regulable. Si su flecha reacciona como muy rígida, aumente la potencia y si lo hace como flexible, redúzcala. La cuerda El peso de la cuerda tiene un efecto muy importante sobre la flexibilidad de la flecha. Reducir o aumentar el número de hilos puede afectar la flexibilidad dinámica de la flecha lo suficiente como para necesitar un calibre más o un calibre menos, Si su flecha se comporta como rígida, quite hilos. Si actúa como flexible, añada hilos. El peso del forro central tiene el mismo efecto. Simplemente el cambio de nock poinst metálico a hilos envueltos puede tener efecto sobre la rigidez de la flecha debido a la diferencia de peso entre ellos. La cuerda es una parte muy importante en el equipo. Si tiene muchos problemas de puesta apunto, la cuerda puede ser la causa. Una cuerda mal hecha puede causar un desequilibrio debido a tener hilos de diferente longitud, que hace la la cuerda tenga diferentes grados de elasticidad produciendo gran imprecisión. El Fitsmelle En los arcos recurvados, el fistmelle puede modificar la flexibilidad de la flecha, modificando la longitud del fistmelle, se puede hacer que la flexibilidad dinámica de la flecha aumente o disminuya. Aumentando el fismelle, la flecha se comporta como más flexible y reduciéndolo, como más rígida.

La importancia de ser diestro o zurdo Algo que es absolutamente imprescindible en el mundo de la arquería es la necesidad de saber, antes de nada, si la persona que se inicia en ella es diestra o zurda. La mayor utilización de la mano derecha que la izquierda o viceversa, no es válida a la hora de utilizar un arco. En la arquería lo esencial es saber si se es diestro o zurdo de "ojo".

58 De los dos ojos con los que contamos, uno de ellos, el que se conoce con el nombre de "ojo director", será, ya sea el izquierdo o el derecho, el que nos obligará a tirar con un arco diestro o zurdo. Es una de las consideraciones que no tiene ningún tipo de discrepancia en la arquería. Puede darse la contradicción de que una persona sea diestra de mano y zurda de ojo, en este caso el arquero deberá utilizar un arco zurdo, aunque seguramente pueda hacer menos fuerza con el brazo izquierdo que con el derecho. La diferencia entre un arco zurdo y uno diestro estriba en la posición de su ventana: en el arco diestro la entrada de la ventana en el arco es de izquierda a derecha, y al contrario en caso de ser un arco zurdo. Una vez conocida la importancia de ser diestro o zurdo de ojo, pasemos a ver que prueba podemos hacer para saber cual es el ojo director (o dominante) de una persona: Tomaremos una hoja de papel, un folio será más que suficiente, en él, practicaremos un orificio en su centro de dos centímetros de diámetro. La persona a quien tengamos que hacer la prueba, tomará con ambas manos el papel, colocando cada una en un extremo del mismo. Buscaremos un punto de referencia, un objeto que se encuentre a cierta distancia de quien realizará la prueba. Con los brazos extendidos en dirección al objeto, mirará a través del orificio del papel con los dos ojos abiertos hasta localizar el objeto. Tras ello, y sin cerrar ningún ojo, se acercará el papel hacia la cara, sin dejar de ver el objeto. Observaremos como conduce el agujero del papel hacia un ojo determinado, ese será el llamado "ojo director o dominante". Si repitiéramos la prueba en más de una ocasión veríamos que siempre saldrá el mismo resultado. Incluso si se quisiera forzar la situación, intentando llevar el orificio del papel al ojo contrario, la persona que realiza la prueba dejaría por un momento de ver el objeto. Es absolutamente necesario saber cual es el ojo director o dominante para determinar que arco debe utilizarse.

Lo que no debe hacerse Normas generales aplicables al uso de cualquier arco.

59 NO SOLTAR EN VACIO (SIN FLECHA) CON NINGUN ARCO. Esta precaución debe de ampliarse en el sentido de no tirar una flecha mucho más ligera que la que corresponda, sobre todo con arcos de caza generalmente muy potentes. ATENCION A LAS CUERDAS DE KEVLAR Y DE FAST FLIGHT Debemos asegurarnos que nuestro arco tiene los tips reforzados y está preparado para montarlas. NO SOBRETENSAR UN ARCO DE POLEAS Porque pueden dañar las palas. Si la apertura, después de modificarla de acuerdo con lo que el arco tenga previsto, generalmente una pulgada, no es suficiente, se deben cambiar las poleas, los cables y la cuerda. NO UTILIZAR UNA FLECHA MAS CORTA DE LO NECESARIO Se puede caer del reposaflechas y clavarse en la mano. Siempre es preferible que sobre un poco, sobre todo cuando el arquero se inicia. NO TIRES NUNCA UNA FLECHA HACIA ARRIBA Cuando aterrice llevará la misma fuerza que al salir del arco y puede ser muy peligrosa. SEGURIDAD EN EL TIRO Cuando tires, sitúate de manera que veas donde puede ir a parar la flecha si fallas el blanco. Asegurare de que ese espacio está totalmente libre. Si el terreno es duro calcula que un rebote puede prolongar el alcance varias decenas de metros.

Glosario de términos utilizados en arquería Anclaje - Lugar, generalmente del rostro, junto al que el arquero sitúa la mano que tracciona la cuerda, y que toma como referencia. Apertura - Distancia que separa el principio del arco, una vez abierto, y la mano en la posición en la que el arquero se muestra dispuesto a soltar la flecha. Astil - Cuerpo de la flecha Calibre - Relación entre la sección del tubo de una flecha y el grosor de las paredes del mismo, y que se encuentra representado en el mismo por la impresión de cuatro números, los dos primeros para el grosor del tubo y los dos segundos el grosor de las paredes. Culatín o Coca - Pieza colocada al final del astil de la flecha, y que sirve para ubicar la flecha en la cuerda. Dacrón - Hilo del que se fabrican las cuerdas de los arcos, y que cuenta con muy poco poder de estiramiento.

60 Estaqueo - Se percibe al tensar sobre todo arcos de gran potencia, que llegados a un punto de máxima apertura, pierden su capacidad de flexión. Encocar, Enrranurar - Acción de colocar el culatín en la cuerda. Fast Flite - Fibra sintética para la elaboración de cables y cuerdas para arco, que cuenta con un poder de estiramiento casi nulo. Fistmele - Es la distancia que debe existir entre la cuerda del arco y el punto de máxima separación con éste. Longbow - Arco largo de origen inglés, muy utilizado en la edad media, y que cuenta con grandes entusiastas entre los aficionados al tiro instintivo. Overdraw - Adaptador para el alojamiento del reposaflechas que permite utilizar una longitud de flecha más corta de lo normal. Plataforma - Base de la ventana del arco, que corta a ésta verticalmente y en la que se puede apoyar la flecha. Plataforma radiada - Plataforma del arco con forma curva apropiada para ser usada como reposaflechas. Pluma "de gallo" o Timonera - De las tres plumas que lleva generalmente una flecha, la que es de distinto color. Poleas - Ayudas con las que cuentan los arcos compuestos para facilitar al arquero la apertura de los mismos. Potencia del arco - Resistencia que opone el arco por medio de sus palas a dejarse tensar. Punto de enfleche - Punto, que tras realizar los pertinentes ajustes en el arco, indica donde se debe colocar el culatín de la flecha en la cuerda. Serving Sobrehilado del que se provee a la cuerda del arco para retardar su desgaste por la inserción de los culatines de las flechas. Suelta - Es la acción por la que dejamos de retener la cuerda del arco una vez tensada. Spine - Rigidez del tubo de la flecha. Tips - Cada uno de los acabados de las palas del arco en los que se ancla la cuerda. Take Down - Arco recurvado cuyas palas pueden desmontarse. Ventana - Parte del cuerpo del arco destinada a alojar el reposaflechas, y que reduce el espesor de este para permitir la visión del arquero.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TIRO -POR CAUSA DEL ARQUERO -POR CAUSA DEL MATERIAL -ESQUEMA DE DESARREGLOS DEL TIRO POR CAUSA DEL MATERIAL

61 La Flecha cae del reposa flechas cuando se está tensando o una vez completado el movimiento. Asegúrese de que el dorso de la mano de cuerda, muñeca y el antebrazo están sensiblemente en línea. El dorso de mano debe estar recto y en línea con el antebrazo-codo, sin ángulos. Comprobar que mantiene ( a todo lo largo de la acción de tensar) la mano de cuerda en esta posición los más paralelamente posible al plano de tiro. Comprobar que no pinza la flecha con los dedos . Cerciorarse de que no se realiza ningún esfuerzo con los músculos de la espalda, se debe observar el movimiento del codo hacía atrás. En el caso de que todo lo anterior esté correcto se deberá hacer un garfio más profundo, llegando a la segunda falange en el dedo corazón. Se tiene dificultad en alcanzar la apertura que corresponde. El arquero puede tener la cabeza demasiado levantada. El arco puede ser demasiado potente, No se utilizan los músculos de la espalda Debe realizar los movimientos correctos Se adelanta cabeza en el momento final de la apertura. La cuerda golpea en el brazo cuando se efectúa la suelta. Se debe usar protector. Puede producirse por una posición de hombro de arco demasiado en línea con la flecha y plano de tiro. Desplazar la posición de pies, aumentado el ángulo del hombro de arco. Lanza continuamente las flechas fuera de la diana por el mismo lado Comprobar el calibre de las flechas Comprobar que se esta apuntando bien Apuntar con el ojo correcto. Comprobar que la flecha no golpea en la salida en ninguna parte del arco. La cuerda golpea la muñeca y se introduce debajo del protector por su parte inferior. El Fismelle del arco es demasiado pequeño. Hay un movimiento involuntario de la mano de arco en el momento de la suelta El protector de brazo esta situado demasiado alto. Las flechas van hacia la izquierda Se agarra el arco La cuerda choca contra el brazo, hombro o ropa Se está inclinando hacía la izquierda. Asegurarse que el arco esta vertical

62 Comprobar la situación de la cabeza, se debe estar mirando directamente a la diana y no de reojo. Revisar el anclaje y la alineación de la cuerda. El encoque es demasiado ajustado y se está pinzado el culatín. Controlar que la mano y muñeca de cuerda están relajadas y los dedos sólo sujetan la cuerda sin introducir en ella tensiones. Asegurarse de que no hay tensión muscular en la mano, mi en los dedos, durante la extensión de arco. La cuerda esta alineada demasiado a la derecha del visor. Se tira de la cuerda hacia la derecha en el momento de disparar. Asegurarse que la mano y la muñeca de cuerda están en un mismo plano. Las flechas van hacía la derecha Se está inclinado el arco hacia la derecha: Comprobar que se tiene el arco verticalmente. Descolocación de la posición de la muñeca de la mano de arco en el momento del disparo. No usar los músculos de la espalda y concretamente del hombro del brazo de arco, por lo que al producirse un desequilibrio del tono muscular entre los dos hombros y a continuación disparar, el brazo de arco es arrastrado por el movimiento brusco del brazo de cuerda Se esta moviendo el brazo de arco hacia la derecha en el momento del disparo, La cuerda esta alineada de tal forma que el visor se va entre la cuerda y el lado izquierdo del arco, corregir la posición de la cabeza y el alineamiento de la cuerda. La muñeca de cuerda está doblada hacia el cuerpo. Se puede estar desplazando la cuerda a la derecha, a la vez que el brazo de arco tiene la misma tendencia a la derecha. Las flechas clavan altas. El brazo esta empujando hacia arriba en el momento del disparo. Anclando con la boca abierta, al cambiar la posición de la mandíbula cambia también la distancia entre el punto de apoyo de la flecha en la cuerda y el ojo del tirador. Se esta sujetando el arco demasiado bajo en la empuñadura, poner la mano correctamente Se esta inclinando el tronco hacia la diana. Se pinza la flecha, levantándola del reposaflechas. El clicker presiona muy fuerte. Las flechas van bajas. Se cede en la tensión de la cuerda antes del disparoSe deja caer el brazo en el momento del disparo,

63 El codo de cuerda se desplaza fuera de la línea, plano de tiro en el momento del disparo, el codo debe moverse hacía atrás. Inclinación hacia atrás La flecha puede ser muy larga. Se mueve la cabeza para ir al encuentro de la cuerda. SOLUCION DE PROBLEMAS DEL TIRO POR CAUSA DEL MATERIAL FLECHAS ALTAS •

FLECHA

• • • • • • •

Culatin descentrado Plumas mal colocadas Plumas muy deterioradas Plumas helocoidales con menor espiral Flecha sobre el botón de presión Flecha corta Punta ligera Flecha ligera

FLECHAS BAJAS • • • • • • • •

•

ARCO

• • •

CUERDA

• • •

Estabilización ligera Tiller demasiado largo en pala superior Clima frío

•

Cajeado culatín bajo Fismmelt corto Pocos hilos Holgura en el cajeado para el culatin

•

• •

• • • •

BOTON DE PRESIÓN VISOR

Culatín descentrado Plumas mal colocadas Plumas muy deterioradas Plumas helicoidales con mayor espiral Flecha debajo del reposaflechas Flecha larga Punta pesada Flecha pesada. Estabilización pesada Tiller demasiado corto en pala superior Clima caluroso Cajeado culatin alto Fistmell largo Demasiados hilos Holgura en el cajeado para el culatín Contacto con la ropa o cuerpo en el disparo

•

Desgaste en la zona superior

•

Desgaste en la zona interior

•

•

Visor alto

•

Visor bajo Visor suelto sobre el carril y descendiendo

•

Mala colocación

•

Mala colocación

64 REPOSAFLECHAS

• •

Inclinado hacia arriba Demasiado rígido

• •

Inclinado hacia abajo Demasiado blando Despegándose

•

DRAGONA

•

Demasiado apretada

•

Demasiado floja

CLICKER

•

Movido acercándose al cotón de presión

•

Movido alejándose del botón de presión

DACTILERA

•

Pinza a la flecha Demasiado nueva

•

Pinza a la flecha Demasiado gastada

•

•

ESQUEMA DE DESARREGLOS DE TIRO POR CAUSA DEL MATERIAL FLECHAS IZQUIERDA (Solo diestros) ZURDOS LADO CONTRARIO • •

FLECHA

• • • • • • • •

ARCO

• • • •

CUERDA

• • •

FLECHAS DERECHA (Solo diestros) ZURDOS LADO CONTRARIO

Calibre rígido Culatín descentrado Plumas mal colocadas Plumas toca visor, arco Posición de salida descentrada Punta con poco peso Culatín encaja fuerte Plumas muy rígidas Plumas poca superficie Plumas demasiado cerda del culatín

•

Estabilización descompens. Palas reviradas Ventana muy estrecha

•

Forrados escasos Fistmell corto Pocos hilos Holgura en el cajeado para el culatin

•

• • • • • • • • •

• •

• • •

Calibre flexible Culatín descentrado Plumas mal colocadas Plumas toda visor, arco Posición de salida descentrada Punta con poco peso Culatin encaja fuerte Plumas muy flexibles Plumas mucha superficie Plumas demasiado lejos del culatín. Estabilización descompens. Palas reviradas Ventana muy ancha. Forrados excesivos Fitsmell largo Demasiado hilos Holgura en el cajeado para el culatín

65 •

Contacto en la ropa o cuerpo en el disparo

•

Contacto en la ropa o cuerpo en el disparo.

BOTON DE PRESIÓN

•

Sobresale demasiado Presión excesiva muelle

•

Sobresale poco Presión escasa muelle

VISOR

•

Inclinación del cursor Descentrado hacia la derecha del eje de tiro

•

•

•

Colocación hacia atrás Separado del arco demasiada superficie

•

Colocación adelantada Muy cerca del arco

DRAGONA

•

Demasiado apretada

•

Demasiado apretada

CLICKER

•

Movido alejándose del botón de presión

•

Movido acercándose al botón de presión

DACTILERA

•

Pinza a la flecha Demasiado gastada

•

Pinza a la flecha Demasiado nueva

•

•

REPOSAFLECHAS

•

•

•

•

•

Inclinación del cursor Descentrado hacia la izq. Del eje de tiro

COMO ENDEREZAR LAS FLECHAS DE MADERA. Uno de los grandes problemas que tienen las flechas de madera es la imposibilidad de mantenerlas siempre rectas. Esta dificultad esta dada por la acción de las inclemencias del clima, como por ejemplo la humedad y el calor, así mismo como las características propias de la madera con que se han fabricado. Es casi imposible tener un grupo de flechas donde todas se encuentren perfectamente derechas, pero existen algunas formas de enderezarlas que se describen a continuación en forma más o menos resumida. ¿COMO PODEMOS DETERMINAR SI UN EJE DE MADERA SE ENCUENTRA-RECTO? La primera manera de observar nuestra flecha es colocándola con uno de sus extremos cerca de nuestro ojo y miramos en dirección del eje, de esta forma podremos ver solo grandes variaciones de rectitud, pero nos servirá para elegir nuestro material cuando construimos las flechas, o para seleccionar nuestro mejor-material. Una segunda forma de revisar la rectitud es haciendo una “V” uniendo los

66 dedos pulgar y medio de nuestra mano no dominante (si es usted derecho, utilizar dedos de mano izquierda), colocar el eje de la flecha sobre esta “V”, apoyar la punta de la flecha en la palma de la otra mano y dar un fuerte soplido sobre las plumas para que la flecha gire, con algo de práctica seremos capaces de “sentir” las vibraciones que produce un eje que no se encuentre recto. Es recomendable realizar muchas veces la prueba con ejes perfectamente rectos para aprender a diferenciar las vibraciones. Este método es muy efectivo pero para muchas personas se hace difícil poder hacer girar el eje sobre los dedos, en estos casos es conveniente hacer rodar el eje sobre una superficie lisa que puede ser una cubierta de mesa o un vidrio. Existen además, equipos comerciales que cuentan con sistemas de ruedas donde se hace girar la flecha y permiten observar el comportamiento del eje. De acuerdo a nuestras posibilidades, debemos desarrollar u obtener algún método efectivo para confirmar el adecuado comportamiento de los ejes de nuestra flecha, independiente de que sean estas de madera, aluminio o carbono y recordemos que no necesariamente nuestras flechas serán perfectamente rectas cuando las compremos, a pesar de los controles de calidad del fabricante. METODOS PARA ENDEREZAR LOS EJES DE MADERA. ENDEREZAR CON LA MANO: Es el método mas utilizado, se puede realizar en cualquier lugar incluyendo el campo durante las salidas de práctica o de caza. Para enderezar mire el eje y determine la curvatura que quiere enderezar, con el talón de su mano doble el eje en sentido contrario de la curvatura que desee arreglar, repita esta maniobra en varias oportunidades hasta conseguir la solución de su problema, debe observar y confirmar la rectitud después de cada aplicación de fuerza para evitar agravar el problema. Se considera este método como temporal, por que normalmente las maderas tienden a volver a su estado anterior, lo que se aumenta cuando las maderas son muy duras, mientras algunas maderas más blandas y suaves tienden a mantenerse como las dejamos al corregirlas. METODO DEL GANCHO: Para realizar este método tendremos que fabricar una herramienta y para esto necesitaremos un trozo de madera que servirá de “mango” y un ganchito metálico con hilo enrollado (ver foto)

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Este método consiste en pulir o comprimir las fibras de la madera en el lado que se levanta el eje de la flecha. Primero ubicamos la porción elevada del eje y la marcamos con un lápiz, después con el gancho frotamos o pulimos el eje a lo largo, por el exterior de la curva. Este procedimiento se debe hacer con presión moderada y comprobar frecuentemente la rectitud. A medida que se va corrigiendo el defecto, la presión ejercida y el número de movimientos deben disminuirse hasta lograr el resultado que perseguimos. Este método es mucho más duradero que el descrito anteriormente, pero no es permanente.

USO DE CALOR: Este es un método más duradero y consiste en calentar el eje para luego enderezarlo utilizando el método de la mano o el gancho, Este método es más aconsejable para las maderas duras, puesto que es muy fácil quemar el eje si la madera es blanda. Una manera de aplicar el calor es usar la superficie de una estufa de leña, teniendo la precaución de no quemar los ejes si es que la estufa está muy caliente, se puede colocar encima de la estufa algún material como piedra lisa o mármol, para evitar el contacto con el acero directamente sobre la madera. También se puede utilizar un secador de pelo para aplicar el calor, asegurándose que este sea de buena calidad y produzca un alto grado calórico. No debemos olvidar que probablemente tendremos ejes que nunca podremos alinear, independientemente del método que utilicemos para enderezarlos; en estos casos tendremos que eliminar este valioso material, e intentar con otro. Cuando compremos material para hacer nuestras flechas tomemos todo el tiempo necesario para elegir los ejes, fijándonos en su rectitud y la distribución de las fibras y siempre guardemos los mejores para fabricar las flechas para aquellas oportunidades en que necesitemos asegurar un proyectil recto y seguro.

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Posiciones básicas del Tiro con Arco La posición de tiro, sobre todo al principio es uno de los factores más importantes. 1º Posición de Inicio al tiro.

de los de la mano.

2º Posición dedos y

3º Posición de agarre arco.

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4º Posición abriendo (tensando) el arco.

5º Posición cuerpo con arco abierto.

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6º Posición Apuntando.

7º

8º Posición de disparo.

Posición de tiro.

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9º Posición la suelta de la flecha.

10º Posición final después de la suelta.

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ARCO TRADICIONAL EN LA CIUDADELA DEL FÉNIX

NORMATIVAS PARA LOS CAMPEONATOS DE ARCO TRADICIONAL

La junta directiva de la Ciudadela del Fenix, debido a la aceptación por los practicantes deportivos de este tipo de arco y una vez puesto en marcha los entrenamientos para los Sub-Campeonatos Nacionales de Arco Tradicional, ha comprobado la necesidad de crear canchas de práctica y normativas que regulan esta modalidad dentro de sus instalaciones. 1. ESTABLECIMIENTO DE LA MODALIDAD. En la Ciudadela del Fenix, en aras de promocionar el Arco Tradicional y con el fin de atraer y atender a los practicantes de este tipo de arcos, establece la

73 modalidad de Tiro con Arco Tradicional y los Sub-Campeonatos de dichas modalidades. 2. CATEGORÍAS Las categorías reconocidas en el Campeonato de La Ciudadela del Fenix son: Juveniles Mixtos de 15 a 19 años Senior HOMBRE de 20 a 51 años Senior MUJER de 20 a 51 años Podrán ser admitidos como participantes las categorías: Veterano hombre y Veterana mujer, (a partir de los 50 años), y Juvenil hombre y Juvenil mujer (de 15 a 19 años), siempre que estos asuman participar en categoría Senior. 3. DISPOSICIONES MÉDICAS. Los arqueros y arqueras que concurran en Campeonatos de la Ciudadela del Fenix, deben aceptar y someterse a los controles antidopaje y/o a otros test médicos que pueden ser solicitados por las autoridades. 4. MODALIDADES Y EQUIPO AUTORIZADO. Se reconocen las modalidades de Arco recurvado y Long bow, con las características que se definen en cada modalidad. 5. MODALIDAD ARCO RECURVADO. Entran dentro de esta modalidad, todo arco con palas recurvadas y de una sola cuerda, desmontable o monobloque que no esté dotado de elementos de puntería, reposaflechas, botón de presión, y/o estabilizadores. • Sin limitación de potencia • Sin limitación de longitud. • El cuerpo deberá estar confeccionado exclusivamente en madera, Fibra de vidrio y fibra de carbono, admitiéndose tiras de refuerzo en fibra en su interior. Pueden estar dotados de refuerzos metálicos para el anclaje de las palas. • Sus palas pueden estar confeccionadas en cualquier material. • La flecha, para ser lanzada, debe descansar sobre la plataforma de la ventana del arco, sea esta radiada o recta, admitiéndose refuerzos de piel o sintéticos en la plataforma y la ventana del arco, así como suplemento bajo estos refuerzos de cualquier material, para la regulación del arco, siempre y cuando no sobrepasen lo 0,5 centímetros de altura en la plataforma, ya que sobrepasando esta medida, estos refuerzos se entenderán como reposaflechas, no siendo admitidos en esta modalidad. 6. MODALIDAD LONG BOW Entran dentro de esta división: Todo arco de una sola cuerda, desmontable o monobloque que no esté dotado de elementos de puntería, reposaflechas, botón de presión, y/o estabilizadores y que una vez montado la cuerda no

74 toque la cara interior de la pala salvo en la ranura de los tips, zonas de engarce o anclaje de la cuerda y presente una sola curva, de manera que el perfil de la cara anterior del arco no presente ningún tipo de inflexión. • Sin limitación de potencia • Sin limitación de longitud. • Sus palas pueden estar confeccionadas en cualquier material. • La flecha, para ser lanzada, debe descansar sobre la plataforma de la ventana del arco, sea esta radiada o recta, admitiéndose refuerzos de piel o sintéticos en la plataforma y la ventana del arco, así como suplemento bajo estos refuerzos de cualquier material, para la regulación del arco, siempre y cuando no sobrepasen lo 0,5 centímetros de altura en la plataforma, ya que sobrepasando esta medida, estos refuerzos se entenderán como reposaflechas, no siendo admitidos en esta modalidad. 7. Técnicas de tiro. Sólo pueden utilizarse como técnicas de tiro los estilos Mediterráneo o americano, siempre colocando un dedo por encima del culatín y dos por debajo a la hora de coger la cuerda. Están expresamente prohibidas las técnicas de tiro que lleven consigo el cálculo sobre la cara del arquero o arquera y/o sobre la cuerda del arco, de la distancia de tiro. 8. La cuerda. Puede ser de cualquier material y de cualquier número de hilos. Lineal o trenzada. La parte superior del refuerzo central, con la cuerda tensada al máximo y en posición de anclaje, no debe quedar a la altura del ojo. 9. Las flechas. En la modalidad de arco recurvado podrán utilizarse flechas de cualquier tipo y sin limitación de peso. En la modalidad de arco Long Bow: podrán utilizarse flechas de madera o bambú sin limitación de peso. En ambas modalidades han de estar provistas de plumaje natural y deben ser idénticas entre si en: longitud, tipo de tubo, plumaje, e identificaciones del arquero (nombre o iniciales). 10. Las puntas de flecha. Se pueden utilizar son las del tipo ojival o combo. Están expresamente prohibidas las puntas de caza y las que sobresalgan MÁS DE DOS (2) MILÍMETROS EN DIÁMETRO DEL TUBO. 11. Marcas en las palas y cuerpo del arco. No podrán llevar marcas que puedan servir de elementos de puntería. No serán tenidas como marcas para facilitar la puntería: Las propias de la madera y aquellas nomenclaturas y/o dibujos de referencia realizados por el fabricante como anuncio de su trabajo o marca comercial.

75 12. Protectores. Pueden utilizarse protectores de pecho y/o de brazo, así como protectores de dedos tales como guantes o dactileras, siempre y cuando estas últimas carezcan de plataforma y/o refuerzo rígido. 13. Larga vista o Prismáticos. No se permite su utilización, así como tampoco está permitido el uso de telescopios ni otra ayuda visual para localizar las flechas en la diana. 14. Los Lentes. Con cristales graduados o los lentes de sol pueden ser usadas, siempre que no lleven lentes o cristales con retícula, ni estén marcados de manera que ayuden a apuntar. No se permiten lentes de tiro. 15. La indumentaria. Será de libre elección de cada uno de los participantes, con excepción expresa del uso de prendas superiores mimetizadas o de camuflaje. Está permitida la propia de las federaciones territoriales o clubes. Se utilizará calzado adecuado al tipo de terreno en el que se desarrolle la competencia. 16. Carcaj. Puede utilizarse cualquier tipo de carcaj. 17. DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE La Ciudadela del Fenix. Los campeonatos de la Ciudadela del Fenix serán de inscripción abierta, siendo las medidas del campo las que determinen el número de arqueros y por consiguiente el cupo de inscripción. El número mínimo de inscritos en una División y Modalidad para que se pueda otorgar el título de Campeón de de La Ciudadela del Fenix es Diez (10). Los campeonatos de la Ciudadela del Fenix se disputaran en dos fases: 18. Fase clasificatoria: Lanzamiento de 42 flechas, en tandas de 7 flechas, a 30 metros sobre diana de Tiro de Campo de 80 centímetros de diámetro y lanzamiento de 42 flechas, en tandas de 7 flechas, a 18 metros sobre diana cuadruple de 40 centímetros de diámetro, teniéndose en cuenta a efectos de puntuación y desempates el supercinco (Centro centro). El tiempo para realizar el lanzamiento de flechas de cada tanda será de 3 minutos. Los desempates, si los hubiera, se realizaran a una sola flecha. 19. Fase eliminatoria: Clasificaran los 16 primeros de cada Categoría y Modalidad, que entraran a disputar los octavos de final. Octavos de final, cuartos de final, las semifinales y las finales se disputaran con lanzamientos de 12 flechas en cuatro tandas de tres flechas a 18 metros de distancia sobre dianas de Tiro de Campo cuadruple de 40 centímetros de

76 diámetro, teniéndose en cuenta a efectos de puntuación y desempates el supercinco (Centro centro). El tiempo para cada tanda será de 2 minutos. Los desempates, si los hubiera, se determinarán: primero por el mayor número de supercinco (Centro centro), si persistiera el empate, se realizaran tiradas de una sola flecha hasta deshacerlo. La final de cada categoría y modalidad, será realizada de modo de tiro alterno, dilucidándose por sorteo que finalista lanzará en primer lugar, y disponiendo de 30 segundos para lanzar cada flecha. 20. Concesión del Campeonato de LA CIUDADELA DEL FÉNIX. Estará sujeta al "Protocolo organizativo de la Ciudadela del Fenix para el Campeonato Nacional Anual de Tiro con Arco Tradicional".

http://es.geocities.com/ciudadelafenix/Ciudadela.htm Servicios disponibles de la Ciudadela del Fénix para el Turismo: Posada La Casona: 3 Habitaciones con baño para máx. 3 personas c/u. 3 Habitaciones con baño para máx. 4 personas c/u. 1 Habitación matrimonial con baño. 2 Apartamentos Equipados para máx. 4 personas c/u. 1 Apartamento Equipado para máx.5 personas c/u. 1 Suite-Catatumbo. Equipada para 4 personas máx. 2 Habitaciones sin baño para 6 personas c/u. Todas las Habitaciones disponen de Agua caliente, Servicio de Tolett y Lencería. La Posada de la Casona está capacitada para recibir hasta 52 huéspedes cómodamente y con todos los servicios necesarios para gratificar sus días de descanso. Servicio de La Selva Restauran: (menú de la Casa) En la Casona disponemos de la Selva Restauran, donde se prepara un menú balanceado, dando preferencia a recetas Naturistas, sin omitir el menú de nuestra tradicional comida nacional, con la idea de satisfacer todos los gustos En la medida de lo posible. La Barra Galáctica: En la Casona Disponemos de un acogedor sitio, la barra galáctica donde el huésped puede descansar cerca de nuestra curiosa chimenea mientras se saborea una infusión de plantas Tonificantes, Chocolate caliente, Helados, Cafecito, etc. mientras conversan

77 El Mirador del Catatumbo: La casona dispone de un mirador Espectacular con mecedoras y sillas, desde donde se puede apreciar casi todo el año el fascinante “Relámpago del Catatumbo” con su poderoso despliegue de rayos y luces, son un atractivo turístico que impacta a propios y extraños (Es el único fenómeno a nivel mundial, capaz de regenerar la capa de ozono). Otros Servicios: El Patio de los servicios. Nuestras instalaciones ofrecen una variada gama de servicios para facilitar la comodidad y el confort de nuestros huéspedes, biblioteca, sala de juegos y entretenimiento infantil, enfermería y primeros auxilios, Laboratorio de ciencias físicas y naturales, Baños públicos. Servicios Opcionales: Terapias Alternativas: Eléctro Magnetismo (Sistema R.E.M.P.R.), Hidro terapia (en piscinas de manantiales). Rehabilitación y fisioterapia, Quiropráctica vertebral, Fitoterapia (con plantas medicinales cultivadas en nuestros herbarios). Servicio de Auditórium (capacidad de 50 personas) para eventos, charlas etc. Servicio de infocus, accesoria en presentaciones y preparación de materiales (Oficina de diseño grafico) alquiler de Computadoras para facilidades, etc. Servicio de Lavandería, Traslado a los Aeropuertos de Mérida y el Vigíamáximo 4 personas por Vehículo. “Todos estos servicios son opcionales y tienes sus tarifas aparte”. Podemos organizar paseos y excursiones por otros lugares de interés. Esparcimiento: La Ciudadela del Fénix – Parque Eco- Turístico. Disponemos un parque de doce (12) Hectáreas completamente preparado para el Disfrute y Esparcimiento de nuestros huéspedes y visitantes, cultivados de plantas ornamentales y árboles frutales, además de el paisaje natural que es de gran belleza. La Plaza de los Santos: Magnifico mirador y plaza dotado de nichos con sus Santos patrones y custodiado de Ángeles, que nos invitan a meditar y reflexionar. La Laguna de los Kois: Estación Piscícola, Cultivo y desarrollo de peces Ornamentales, de gran belleza y colorido, rodeada de un Magnifica colección de plantas Aromáticas y medicinales. El Parque de la Cascada: Con su tobogán de agua, su Teleférico, el Ovni, la Anilla del Juego de Charko-bool., sus puentes de piedras, y los distintos juegos que se ejecutan en este parque, Además de el cultivo de Cachamas

78 (Peces vegetarianos e inofensivos). La Piscina: Alimentada por un manantial de agua profunde de 99% de pureza, y preparada con sus bancos para baños saludables y reconfortantes. La Pisci-charca infantil: Pensando en los más pequeñitos. El Circuito del Surure: Paseo Corto, con sus estaciones y miradores que completa un circuito preparado para las caminatas cortas. El Circuito de los Caños: Paseo (Zona virgen) que nos lleva a conocer uno de los lugares de mayor belleza del parque, habitado por una enorme cantidad de pájaros silvestres y otros especies protegidas, a lo largo del circuito encontramos toldos y parrilleras, hasta llegar a los caños con sus posos y su exuberante vegetación.

[email protected] Telf: 0416 873 75 49. (Hor.Ofc.)