Field Target - Segunda Parte

F I E LD TAR G ET

Otra forma de diversión con aire comprimido

Por: Joaquín Maria de Albisu y Alonso

Segunda parte

CONSTRUCCION DE SILUETAS PARA FIELD TARGET

Cuando se intenta iniciar una actividad por primera vez, como es en nuestro caso la actividad deportiva de Field Target, se presenta el problema de obtener algunos elementos necesarios para su desarrollo, pero que por no existir hasta ese momento su necesidad, son de difícil adquisición ya que la única solución es importarlos de aquellos lugares en los que la actividad se viene realizando, y existe una demanda que ha sido satisfecha por algún fabricante. Pero en el intermedio, si se quiere comenzar, debemos construir los elementos, de forma artesanal, y esto es lo que vamos a intentar explicar.

Como construir las siluetas para Field Target

Para ello nos vamos a guiar por el artículo escrito por Brad Troyer, y publicado en la página web de la AAFTA, a donde pueden dirigirse en busca de mayor información aquellos que estén interesados en esta modalidad de tiro. Hay publicados diversos modelos de siluetas; algunos de ellos están en el artículo sobre Field Target publicado en este Club. También pueden tomarse de revistas y otras páginas de Internet, modelos de silueta de diversos animales. El campo para su obtención es amplio y variado.

Forma de la silueta

Traspasando con un calco el contorno de la silueta elegida, sobre una chapa de madera de grosor suficiente como para que los impactos fallidos no la atraviesen de lado a lado, y recortando la madera de acuerdo con el perfil marcado, tendremos la silueta definitiva. También hemos de recortar el circulo de disparo (kill-zone), de acuerdo con las medidas que queramos tenga esta zona (1/2", 3/4", 1".....hasta un máximo de 2"). Si somos artistas podremos una vez finalizado el proceso de construcción, pintarla para darle visos de realidad, pero es más fácil y rápido, pegar sobre la madera recortada, la silueta de papel, que podemos obtener mediante fotocopia en color.

Sobre la zona de disparo y por el anverso de la silueta, se coloca

una arandela metálica, cuyo diámetro interior corresponda con el diámetro del recorte realizado sobre la madera. La arandela se sujeta a la silueta con dos tornillos, como puede verse en las figuras adjuntas. Brad Troyer suele hacer el recorte de la zona de disparo sobre la madera algo mayor que el diámetro interior de la arandela. Con lo anteriormente descrito tenemos la silueta propiamente dicha.

Soporte de la silueta: Como puede verse por la fotografía, la silueta va colocada sobre un grueso y largo trozo de madera, que será el soporte del conjunto de la silueta

Colocación de la silueta sobre el soporte En el extremo del soporte donde se va a ir sujeta la silueta, se dejara una distancia de alrededor de 1 1/2" por delante del lugar donde va a ser colocada ésta. Se unen silueta y soporte mediante un librillo (véase fotografía), teniendo cuidado de que el borde inferior de la silueta quede separado del soporte de madera y de que el librillo gire con facilidad al bajar y subir la silueta.

Brazo de la pala y pala

La pala tapa la zona de disparo cuando la silueta está en posición vertical, lista para proceder a disparar sobre ella. Esta pala es una chapa metálica, sujeta con tornillos a un brazo de madera. Este conjunto se sujeta al igual que la silueta sobre la madera soporte horizontal. Como puede verse en las fotografías, es un trozo de madera ligera, que en su parte superior va cubierta por una chapa metálica que cubre el agujero de la silueta, correspondiente a la zona de disparo (kill-zone). La parte de madera alcanza la altura hasta el borde superior de la zona de disparo. La chapa metálica es un poco más amplia que la madera. Hay que asegurarse que la pala tapa perfectamente el agujero de la silueta. Brad Troyer suele hacer la pala metálica 1" mas alta y 1/2" más ancha que la zona de disparo y une la chapa metálica al brazo de madera, mediante dos tornillos, por la parte inferior de la chapa metálica (ver fotografías).

Debemos colocar la chapa metálica (pala propiamente dicha) sobre la madera (brazo de la pala)de tal forma que la pala sobresalga por la parte superior del brazo como 1/8" a 1/4". Esta altura será como es lógico por encima de la kill-zone.

Montaje de silueta y pala

Una vez construida la silueta y la pala, procederemos a realizar un pre-montaje, antes de continuar con los pasos siguientes, con objeto de comprobar si el trabajo se ajusta a lo deseado. a.

Sobre el trozo de madera que va a servir de base, y a una distancia de 1 1/2" de uno de sus extremos, colocaremos la silueta, mediante el librillo. b. Marcamos el lugar donde se han de hacer los agujeros para sujeción de los tornillos, tanto en la silueta como en el soporte, y si es correcto, procedemos a montar el librillo de sujeción en la silueta y fijamos esta al soporte. Cuidado con los aprietes de los tornillos, que debemos volver a desmontar el artilugio para seguir trabajando sobre él. c. Se procede a montar la pala, a la que se habrá unido el librillo correspondiente, sobre el soporte horizontal. d. Debe dejarse entre la silueta y la pala, una distancia de 1/2" de separación. e. Igualmente debe comprobarse que el brazo de la pala está centrado y tapa perfectamente el agujero de la silueta correspondiente a la zona de disparo (killzone) Comprobada la exactitud de los puntos anteriores, y sin desmontar todavía la silueta y la pala del soporte, procederemos a continuar con el trabajo. El paso siguiente es muy importante, ya que es el mecanismo con el que se consigue que caiga la silueta, cuando se acierta con el impacto en la kill-zone. (Véase en el diagrama adjunto superior, como sobresale la pala sobre el brazo de pala y para qué va por encima del agujero de impacto de la silueta).

Consiste en colocar un tornillo sobre la parte posterior de la silueta, en la forma siguiente: •

Puestas verticalmente la silueta y la pala, se marca con un lapicero puesto horizontalmente sobe el borde superior de la pala, en la silueta un punto. Hay que asegurarse de que el lapicero está colocado perpendicularmente al brazo de la pala.

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A una distancia por abajo del punto trazado, de 1/16", se marcará sobre la silueta otro punto.

Este último punto es el lugar donde se taladrará con una broca de 3/16". Este agujero será más pequeño que el tornillo a colocar, para que permita fijar el tornillo con seguridad. •

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Para hacer el agujero, el taladro se colocará inclinado alrededor de 5º, tal y como puede verse en el dibujo.

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Hay que tener cuidado al taladrar la madera y no pasar hasta el otro lado de la silueta.

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Ahora se puede colocar el tornillo, al que una vez colocado, se le quita la cabeza y como 1/4" de los hilos de rosca, aunque esto último no es del todo necesario. •

Se lima el corte realizado, para quitar las rebabas producidas por el corte, ya que de no hacerlo así, podrá interrumpir el correcto funcionamiento.

Ahora sobre el brazo de la pala, colocaremos un tornillo Phillips de 1" que atornillaremos a una distancia de 1/2" de la pala y a un lado. • Este tornillo se ajustará hasta el punto en que haga tope sobre la silueta y permita que la pala se asiente sobre el tornillo que hemos colocado en la parte superior de la silueta. Deberá ajustarse definitivamente, cuando se haya terminado la construcción total. •

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A continuación procederemos a colocar la cuerda que permitirá levantar la silueta para dejarla lista para un nuevo disparo.

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Se taladra sobre la silueta un agujero de diámetro suficiente para que pase con holgura la cuerda, la que se ata al brazo de la pala, sobre una uña en forma de U.

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Esta uña se debe colocar sobre el brazo de la pala, lo más alto posible, con objeto de que sea más fácil levantar la silueta caída.

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Se puede utilizar cualquier clase de cuerda, pero es preferible utilizar una buena cuerda de nylón o de Dacrón de 50 libras (esta última es la opción que utiliza B.

Troyer).

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El paso siguiente es instalar un muelle de tensión sobre la arte posterior de la silueta, que la unirá al soporte de silueta (véase fotografía).

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Este muelle debe estar en tensión cuando la silueta está en posición vertical y no tener ninguna tensión cuando la silueta ha caído.

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Debe sujetarse en la parte baja de la silueta para facilitar el levantamiento de la misma.

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La misión de este muelle es hacer caer la silueta hacia atrás, al caer la pala a causa del impacto.

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Y ahora podemos montar totalmente la silueta: Tendremos cuidado de ajustar definitivamente el tornillo Phillips de 1" colocado sobre el brazo de la pala.

Una vez montada, procedemos a realizar la prueba de fuego con la silueta terminada. Brad Troyer la prueba con una vieja carabina de bombeo Daisy, que con tres bombazos le facilita una velocidad de 300 pies por segundo (aproximadamente 100 metro/segundo), a una distancia de 10 yardas (a 10 metros es igual). Si cae con uno de estos impactos la silueta está debidamente ajustada. Pruébese a disparar sobre la arandela metálica para comprobar que la silueta no cae con un tiro fallido. La silueta está completa a excepción de la pintura.

La pala se pinta de color naranja brillante.

La silueta como ya hemos dicho al principio se puede pintar o simplemente pegarle la silueta de papel de color. Si se pinta deben utilizarse los colores similares al color natural del animal representado. Para sujetar el conjunto de la silueta al suelo donde se va a colocar (suelo de tierra, evidentemente), se hacen 3 taladros en el soporte base. Uno en la parte delantera del mismo y dos en la parte trasera, en los que se colocan unos tornillos lo suficientemente largos que permitan anclar la silueta al suelo. NOTA -Como se puede ver en la fotografía adjunta, por la parte posterior de la silueta, B. Troyer ha añadido una madera que rodea la kill-zone y cuyo grosor cubre la separación entre la silueta y la pala, dejando que ésta enganche en el tornillo superior de la silueta que hace de sujeción de la pala. En Inglaterra (U.K.), donde existe una gran cantidad de Clubs que practican esta modalidad de Field Target, se ha industrializado la fabricación de siluetas. Son realizadas en chapa de acero de varios milímetros de grosor, que auguran una buena conservación. Véase la dirección " http: //www.nockover-targets.co.uk/ ".

El sistema de construcción difiere del anteriormente explicado. La silueta es representativa de un animal al igual que en sistema anterior, pero la cuerda para levantarla, se une directamente sobre la silueta, como puede verse en la fotografía adjunta. El muelle tensor, está colocado delante de la silueta, siendo un muelle helicoidal con uno de sus extremos alargado, que presiona sobre la silueta y es el que la fuerza a caer, cuando la pala ha sido abatida.

La unión de la silueta con la pala sobre la que se dispara, se realiza mediante una biela de unión, que permite la sincronización de movimientos entre la pala y la silueta propiamente dicha. El sistema es realmente ingenioso, sencillo y efectivo.

También construyen siluetas que no necesitan cuerda para ser recompuestas, sino que funcionan automáticamente, mediante el sencillo procedimiento de disparar sobre un segundo blanco. Como puede verse en la fotografía, el blanco principal está unido a un blanco secundario, que termina en uno de sus extremos (el otro es el blanco propiamente dicho) en una excéntrica, que obliga al blanco principal a colocarse en posición de disparo, cuando se acierta en el blanco secundario. Una interesante página, digna de ser visitada por los aficionados Y esto es todo sobre la construcción de la silueta para Field Target. Como es costumbre mía, no voy a ponerme a construir una, sino que este texto extractado del de Brad Troyer, lo voy a pasar a un artesano para que me construya una de prueba. Si sale bien, le facilitaré los dibujos de otras siluetas para que las pueda hacer en plan general y ponerlas a disposición de aquellos que quieran practicar esta modalidad. Ya se pondrá en conocimiento general por medio del Club de Tiro Olímpico de Alcorcón, los resultados obtenidos. La dirección del e-mail del artesano está indicada en el artículo publicado bajo el epígrafe "Carabina Precisa K-1"

Esperemos que esta modalidad de tiro, así como la de siluetas metálicas, que tanto auge tienen en otros países (USA, UK, etc.) se propaguen en el nuestro como alternativas de diversión a las modalidades que actualmente se vienen practicando.