阿男的攝影筆記
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- Words: 2,001
- Pages: 45
阿男的攝影筆記 寫在前面… 這份攝影筆記其實是從我的 blog 中整理出來的,當初是因為常被朋友問到一些攝影的基本概念,所以就乾脆 把它寫在 blog 中讓大家參考。 這裡所介紹的,真的只有基本概念,也許連技巧、技術都談不上。 雖然我也同意要拍一張好照片,重點不是你懂多少攝影基主概念,而在於你是否能抓到你所要的那一瞬間。就 像要拍一張好作品,不一定要用高級器材,傻瓜相機一樣能拍出很好的作品。因為我覺得好作品的定義,不是畫 面中的細節多銳利,也不是畫面中的色彩多絢爛,而是這張照片是否言之有物？是否能說出它所要說的故 事？ 但是,如果真的對攝影有興趣,基本功夫還是一定要的。就算是拿著傻瓜相機,這些基本概念應該也能幫助你更 能掌握剎那間的永恒。 這份筆記,從最基本的光圈、快門開始, 然後會介紹正確的曝光, 這是拍好照片的第一步。然後你應該可以瞭 解, 不同的光圈、快門, 對拍攝出來的畫面會產生什麼樣的影響。當然我們還會談到鏡頭的焦長, 還有安全 快門, 最後還有閃燈的補光方式。 這裡所談的,是儘量不涉及相機的特殊功能,希望任何相機都適用的概念。但是,瞭解自己的相機操作還是非常 重要的。往往許多功能,不看相機的使用手冊是不會知道的。所以建議大家先把相機的使用手冊閱讀一遍,然 後放在隨手可得的地方,方便日後遇到問題時查閱。 最後,這份筆記只是個人在學習攝影中的一些心得,也許不是百分之百正確,若大家對內容有些疑問,歡迎到我 的部落格中提出討論或指正。 阿男的部落格: http://jonaschen.blogspot.com/
光圈 光圈是鏡頭內部由光圈葉片夾疊而構成的孔徑大小,用以控制拍攝時光線 進入底片的速度(多寡)。光圈愈大,則單位時間內底片的受光量愈大;光圈 愈小,則單位時間內底片的受光量愈小。 若以水龍頭和水來比喻光圈和進光速度的關係,則開大光圈就好像把水龍 頭開大一點,讓水流的速度快一點(進光量大);縮小光圈就好像把水龍頭關 小一點,讓水流得慢一點(進光量小)。 或是可以將光圈想像成是眼睛的曈孔,它也是用來控制光線進入眼球的多寡。 光圈大小通常以 f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0 等等數值表示,其中 f 表示鏡頭的焦長,而光圈的大小就表示 這個孔徑的直徑是鏡頭焦長的幾分之幾。 例如以焦長 f=50mm 的標準鏡而言,則 f/1.4 的光圈大小即為 50mm/1.4。 而在實際上,我們通常將光圈只寫成 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8.0 這樣的數值。 所以光圈值愈小,則光圈愈大;反之光圈值愈大,則光圈愈小。 另外由這裡也可以知道,不同焦長的鏡頭,即使同樣是 1.4 的光圈,它們的大小也是不同的。 光圈除了影響底片的進光量,另外一個影響就是景深。
快門 快門簡單來說就是指底片(或 CCD)曝光的時間長短,以秒為單位,如 1/125,1/60,1/30,1/15,1/8,1/4,1/2,1sec,2sec,... 在光圈大小固定的情況下,底片受光量和曝光時間成正比,曝光愈久則受 光量愈多;曝光時間愈短,則受光量愈少。 光圈和快門組合,可控制底片曝光量的多寡。適當的曝光量,才能顯現出完 美的影像。 以水龍頭大小表示光圈,則水龍頭開著的時間就像是快門。 若說把一個水桶裝滿正好可以得到"正確的曝光",則當水龍頭(光圈)開大一點時,水龍頭開著的時間就要短一 點(快門快),否則水就會溢出(over); 當水龍頭開小一點時,它開著的時間就要比較久(快門慢),否則水就裝不滿(under)。 快門對拍攝效果的直接影響,就是畫面的流動感。 如圖一就是利用高速快門,將海豚跳躍的瞬間畫面凝結。 而圖二是利用低速快門,表現出汽車行駛時背景因速度造成的流動感。 當然,在拍攝時快門也考驗著攝影者的穩定性,若快門低於安全快門(例如夜間攝影)就要考慮使用腳架或利用 支撐物,避免拍出模糊不清的照片。
正確的曝光(一) 所謂 "正確的曝光" 就是以適當的光圈和快門組合,使得底片受到適當程度的光量,使其呈現出正確的影像。 接續前文以水龍頭大小比喻光圈,以水流時間比喻快門,而裝滿一個水桶的水就是正確的曝光。 那要怎樣才知道曝光量夠不夠? 答案是要靠測光錶測光。 所謂測光就是去測得拍攝環境光線的強弱,然後決定一個適當的光圈快門組合。 相機裡的測光表可以告訴你某個光圈快門組合,它所拍出來的影像是不是曝光正確。 如果測出來的光圈快門組合是曝光過度,則會以+EV 表示;若是曝光不足,則以-EV 表示;若是光圈快門組合符 合測光錶的標準,那就以 0 表示。 所以若以相機中的測光表為標準,就是要取得一個光圈快門組合,使得測光表顯示為 0。
正確的曝光(二) 是不是只是調整光圈和快門,讓測光表顯示 0 就可以得到 "正確的曝光"? 施主,正確的曝光只在你心中... 這句話可以分兩個層面來談。 首先,不管是拍什麼畫面,相機中的測光表都以相同的亮度當標準,也就是 中間調的灰度(18%的反射率)。 所以如果你用這個標準拍一面白墻,那拍出來的白墻就會變灰的;以這個標準拍一輛黑色的車,拍出來的車也 會變灰的,這是因為測光表認為中間調灰度才是曝光的標準。 身為攝影師,只有你自己才知道你正在拍的是什麼樣的畫面。 若拍的是白墻,你就要調整光圈快門,讓相機中的測光表顯示+1.5EV~2EV;若拍的是黑色的東西,你就要調成 -1.5EV,這個動作叫曝光補償。 其次,即使你在拍一個白墻,但你想把它拍成灰的,可不可以? 或是你在大太陽底下拍照,但想把它拍成灰灰暗暗的氣氛,可不可以? 當然可以。所以說,正確的曝光只在你心中。 只有你才知道你在拍攝的是什麼樣的畫面,也只有你才知道你想把它表現成什麼樣的感覺。 在這些情況下,都得參考測光表的標準,然後做適當的曝光補償,才能得到你滿意的效果。
光圈和快門的組合與曝光值 為什麼快門的刻度是 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250...這樣的 數值? 而光圈的刻度卻是 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 這麼奇怪的數值? 在這裡,快門和光圈的這些刻度,每一格叫一個 stop。 如前所述,底片的受光量與快門和光圈(面積)大小成正比,而光圈的面積大小又和半徑(直徑)的平方成正比。 因此快門在設計時,相鄰的刻度是相差 2 倍;而光圈在設計時,相鄰的刻度是相差 1.4 倍(2 的平方根)。 為什麼要這樣做? 在這裡我要先解釋一下什麼叫曝光值(Exposure Value, EV)... 相機廠以 EV 值表示光圈快門的組合,以 EV0 定義為 "f/1 曝光 1 秒" 的組合。 而 EV1 為 "f/1 曝光 1/2 秒" 或 "f/1.4 曝光 1 秒", 因為這兩種組合的進光量是相同的。 其它 EV 值的光圈快門組合如下表所示:
快 門
1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
光圈(f/) 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 18
11 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
32 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
45 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
64 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
因此 EV 值表示底片的進光量,EV 值增加一,底片進光量就減少一半;每減一個 EV,進光量就多一倍。 至於為什麼進光量要以 2 的等比級數變化,老實說我也不是很清楚,只大概知道是因為人眼辨識不同亮度是以 對數(log)方式變化,若有人清楚其中原理,麻煩告知一下。 言歸正傳... 相機測光表會測出應使用的 EV 值,而以符號表示,它可能是一個指針,也可能是一個有刻度的表尺。 若顯示 EV 值為+,則表示 "你這樣拍出來太亮了,你要將 EV 值往上加,讓進光量減少"。 反之若顯示 EV 值為-,則表示 "你這樣拍出來太暗了,你要將 EV 值往下減,讓進光量增加"。 若 EV 值顯示為 0,則表示 "這樣的光圈快門組合剛好,拍出來 OK"。 當然這種解釋方式只是為了清楚說明其中原由,若用在實際應用上,初學者有可能會被搞得暈頭轉向。 所以簡單來講,若測光表為+則表示進光量太多(over),這時就必需縮光圈,或把快門調快一點;反之若測光表為則表示進光量不足(under),這時就必需加大光圈,或把快門調慢一點。 ps1.在 dpreview 上有個 EV 值計算的網頁,有興趣的朋友可以過去玩一玩。 ps2.EV 值是指光圈和快門的組合,也就是底片進光量多少的表示方式;若再加上底片的 ISO 值,指的就是 LV 值(Light Value),可用來表示環境光的強弱。
底片的感光度 ISO 常聽到底片有 100 度,200 度,400 度,又說 400 度底片較適合在陰天拍攝,而 100 度底片較適合晴天拍攝,這是怎麼回事? 所謂 100 度,200 度,400 度是指底片的 ISO 值(和數位相機中的 ISO 相 同),ISO 值愈大則表示底片感光度愈高。 感光度愈高,表示它只要較少的曝光量就可以得到正確的呈像。 以 400 度底片來說,它所需的曝光量正好是 200 度底片的 1/2,而 200 度是 100 度的 1/2。 因此在光線不足的情況下,就要使用較高感度的底片,例如在陰天需使用 400 度底片,而拍攝舞台劇可能要用 1600 度的底片... 我們來看看底片 ISO 和光圈快門組合的關係: 若使用 100 度底片,需 f/5.6,1/125 的光圈快門組合才能正確曝光,則使用 200 度底片時,f/5.6,1/250 的光圈快門 組合即可得到正確的曝光。 由此可知,在相同光圈大小的條件下,使用 ISO 值高一倍的底片,則快門速度可以提高一倍(曝光時間只要一 半)。 故將 ISO 調高可以提高快門速度,減少手震的機會。 此外,在拍攝時也需設定正確的 ISO 值,才能測得正確的曝光值。 事實上許多相機都可以自動讀取底片盒上的 DX 碼,自動設定 ISO 值;但也有許多相機提供手動設定 ISO 值的 功能,這有兩個作用:一是方便使用者調整 ISO 值做增減感,二是讓使用者能對 ISO 值做些微的調整以符合需 求(例如底片廠所提供的 ISO 值有異,或拍攝者希望整捲底片都以 over 半格的條件拍攝,諸如此類)。 但在什麼情況下需要用高 ISO 值(的底片),什麼時候又要用低 ISO 值? 這可考慮下列幾個問題: 1.一般而言 ISO 值愈高,畫面愈差;ISO 值愈低,畫面愈佳。故應儘可能使用低 ISO 值。 2.高 ISO 雖可提高快門速度,減少手震的可能,但還是需考慮光線和所需的光圈大小。例如在大太陽下拍攝,
若想使用 400 度底片,則可能無法使用大光圈,有可能你要使用的 2.0 光圈需 1/8000 的快門才能正確曝光,但你 的相機快門最快只有 1/4000 秒。 3.若光線不足,也無法架腳架解決問題,就要使用高 ISO 值。例如在拍攝舞台時,需要較高速的快門將畫面凝結, 這時就算架腳架用慢快門也不能解決問題,所以勢必要使用高感度底片。
鏡頭焦長和最大光圈 鏡頭最基本的特性就是它的焦長和光圈大小。 鏡頭的焦長表示它成像的距離,這和一般所知的凸透鏡焦長是一樣的,差 別只在於鏡頭內是由好幾塊透鏡組合起來的。 因此,焦長愈長的鏡頭,它本身的鏡筒也愈長,所以光看鏡身外觀大概就可 以知道它是什麼焦段。 一般而說,鏡身愈長它的焦長就愈長,鏡身愈粗它的光圈就愈大。 所有的鏡頭都會在鏡身上標示它的焦長和最大光圈,如右圖就是一個 50mm 定焦鏡的標示,1:1.8 表示它的最 大光圈是 1.8。 如果是變焦鏡,則會以一個焦長範圍標示,如 70-210mm,而 1:4-5.6 則表示在 70mm 端的最大光圈是 4, 210mm 端的最大光圈是 5.6。 若一顆變焦鏡廣角端的最大光圈和望遠端的最大光圈都一樣,則稱為恒定 光圈。 一般而言光圈愈大的鏡頭愈難做,所以價格也愈高。如 Nikon 大三元中的 AF-S 17-35 F2.8,因為屬超廣角又有大光圈,成像變形控制都優,所以價格自然不斐了。 不同焦長的鏡頭,它所能拍攝的視角也不同。焦長愈短的鏡頭,它所能拍攝的視角也愈廣;相反地,焦長愈長的 鏡頭,它的視角就愈窄。 以最常見的 135 相機而言,50mm 是標準鏡,焦長小於 50mm 算廣角鏡,焦長大於 50mm 就算望遠鏡。 焦長愈短的廣角鏡角它的拍攝視角也愈廣,所以廣角又有分大廣角和小廣角,例如 18mm 可算大廣角,而 35mm 可算小廣角,不過這些並沒有一個很嚴格的定義。 同樣地,望遠鏡頭也有分小望遠和大望遠鏡,如 100~200mm 大概算是小望遠,500mm 算是大望遠,一般俗稱為 大砲了。 當然,因為視角不同,若拍攝距離固定,則望遠鏡頭拍出來的主體就會放大,而廣角鏡所拍出的物體就會變小。 但望遠鏡和廣角鏡拍攝效果的不同,並不在於拍出來物體的大小,而是在於透視感不同。
此外,不同焦長對景深也有直接的影響。焦長愈長則景深愈淺;焦長愈短則景深愈長。 這也就是為什麼一般廣角鏡較適合拍風景,因為它的視角廣,景深又長,拍出來的風景都是清楚的。 而中長鏡頭用來拍人像,則可容易用淺景深來凸顯人物。 當然攝影是一種創作,沒有非得怎樣不可。所以還是很多人會用廣角鏡拍人,也用望遠鏡拍風景,單看個人如何 表現罷了。
相機的測光表 在正確的曝光(一)和(二)中我們提到,測光就是利用測光表,決定出一個適 當的光圈快門組合做為拍攝條件。 測光表有分機身的測光表還有手持測光表兩類,除非是專業攝影師或 PRO 級的玩家,否則一般不會去買一個手持測光表。 因此這裡我們只介紹機身測光表。 最開始出現的機身測光表應該是平均測光和中央重點測光這兩種,後來才又出現點測光和矩陣測光(有些稱 為評價測光)。 現代的相機,最常見的就是中央重點測光、點測光、以及矩陣測光這三種:
** 點測光 - 這是最需要技巧的一種測光方式,但若運用得宜卻也最能夠 得到理想的測光值。 它的測光範圍只在於畫面中(觀景窗裡)的一小點,通常是畫面的 1%~10%, 視相機設計而定。 這個小點通常在觀景窗中央,但先進的相機也可以設定將測光點在觀景窗 中移動。 ** 中央重點測光 - 這是最傳統又實用的一種測光方式,雖然它不像點測 光那樣精準,但稍有經驗的攝影師就可以快速掌握曝光條件,得到不錯的 拍攝結果。 它的測光範圍包含了整個畫面,但在畫面中的一個局部範圍佔有較大的比 重。 例如,觀景窗中 12mm 圓形範圍內佔了 75%的比重,其餘範圍佔 25%;其它也有 60:40, 80:20 等等不同的組合。 ** 矩陣測光 - 矩陣測光是將畫面切割成不同區塊,由不同感應器分別對這些區塊測光,然後再依各個區塊測 得的結果去判斷最適當的測光值。 和前兩種測光方式最大的不同,在於它需要一個能 "思考" 的微電腦,依相機廠商所設定的規則(演算法)做判
斷。 畫面要如何切割,切割後各區測得的亮度要如何 "計算" 得到一個適當的測光值,這其中大有學問。 因此,即使各家相機都有所謂的矩陣測光或評價測光,所以測出來的結果也不儘相同。 矩陣測光最大的優點就是方便,使用者根本不用去理會測光怎麼測,只要負責構圖按快門就好了。 不過天下沒有這麼完美的事,沒有一個相機廠敢保證它所提出的演算法一定能夠儘如人意,因為相機畢竟不 是人,它不會知道你拍的是什麼,更不會知道你想拍的是什麼感覺。 還是回到那句老話 "正確的測光只在你心中"。 這也就是為什麼大部份的相機,除了矩陣測光之外,它還會提供中央重點測光,甚至點測光這幾種測光方式,以 彌補彼此的不足。 往後有機會,我們再分別針對這幾種測光法做詳細的介紹。
點測光與分區測光 點測光(spot metering)是最容易理解的一種測光方式,它只以觀景窗中的一個點來測光,畫面中的其它部份對 測光結果完全沒有影響。 它也是以中間調灰度(18%反射率)為測光標準,使用時需將這點對著畫面中中間調灰度的區塊,就可以得到正 確的曝光。 不過你得自己想像把彩色轉成黑白,然後再判斷哪一個區塊較接近中間調灰度,這是最難的部份。 將測光點對準中間調灰度的區塊,然後... 1.若你是使用 A 模式或 S 模式或 P 模式,則按下測光鎖定,這時測光值就固定住了。 2.若使用 M 模式,則調整光圈和快門,使得測光表正好顯示為 0。 以右圖為例,先以點測光的小點對著人物的臉部測光(若皮膚較白可能需 要做曝光補償),然後再對焦、構圖、按下快門。 當拍攝主體背光,或拍攝畫面反差較低時,使用點測光能得到較好的結果。 因為主體背光的情況下,其它測光法很容易誤判,所以使用點測較佳。至於 高反差的畫面,則較不適於點測,因為測的位置不同,會造成很大的差異。 若你不知道該測什麼地方,不知道畫面中的哪個部份比較接近中間調灰度, 那該怎麼辦? 一個簡單的方式,就是用點測測你的手背,東方人的手背的亮度就接近中間調灰度。 若是拍人像,model 皮膚較白,就可以用點測測 model 的臉,再 over 0.5~1 格。
也許你會覺得這些方法看起來似乎不怎麼精確,其實負片寬容度很大,測光差個 0.5~1EV 都還 OK。 經過一些練習,其實就算拍正片也不是問題。不過還是可以掌握一個原則 "正片 under,負片 over",成功機率也 會增加不少。 若是要求精確,可以去器材行買一份灰卡,以灰卡來測光就萬無一失了。 最後我借用安瑟.亞當斯對他所發展的 zone system 中的 zone(分區),針對不同調性的亮度做個說明:
Zone 0
在負片上只剩片基,完全沒有任何感光粒子;在照片上呈現全黑的區塊。
Zone 1
在照片上比全黑亮一點點,有些微的調性,但無法表現出紋理。
Zone 2
可表現紋理的最低亮度,極深沈的色調,必要時可用以表現影像中有些許細節的極深色部份。
Zone 3
一般深色材質,能表現出足夠的暗色調紋理。
Zone 4
深色樹葉、岩石,以及風景中的陰影部份。適用於表現陽光下人像的陰影。
Zone 5
北方天空,深色膚色,灰色石塊,風化的木頭。中間調(18%反射率)
Zone 6
白種人膚色,淺色石頭,雪地中的陰影。
Zone 7
蒼白的膚色,淡灰色物體,強側光下雪地的平均色調。
Zone 8
有些許紋理的白或極淡的色調(不是死白)、雪白、白種人膚色的亮部。
Zone 發亮的白、日光直射的雪地。沒有任何紋理的白。(唯一比 Zone 9 還亮的東西應該是光源;這種色調 應以相片本身的白來表現。) 9
雖然 zone system 本來是用來發展精緻的黑白攝影用的,但 同樣可以做為彩色攝影的測光參考。 從 zone0 到 zone9 由最深的色調到最亮的色調,相鄰的兩個 zone 的測光值正好差一個 EV。 而一般的測光表是以 zone5 的亮度為標準。 也就是說,你可以找出畫面中相當於 zone5 的亮度,然後以 點測光測這個區域,決定正確的曝光值;但若你測的是如 zone4 一般亮度的區域,則需將測光表減一格(意思是跟測 光表說:現在以 zone5 少一格的亮度當標準);若測的是如 zone6 的區域,則測光需加一格。 依這個原則,你可以取畫面中兩三個不同亮度的區域,分別 對這些區域測光,然後取一個折衷的測光值,如此一來就萬 無一失了。 以上談的,是說明如何儘量呈現出原景物的色調(亮度)。 但每次一講到測光,我都要重覆那句老話: 正確的曝光只 在你心中。 就像我先前說的,如果攝影師想把晴天拍成陰天的色調,行 不行? 當然可以。 如果你點測的區域是 zone5 的亮度,但你將測光調成 under 一格,則得到的作品就會變暗;更確切地說,你所測光的那個區域,將會如 zone4 一般暗。而這個調整測光表改 變 EV 值的動作,就叫曝光補償。 講到這裡可能有人快搞混了,剩下來就留一些時間給大家想一想吧!
景深 簡單來講,景深就是畫面中清楚的範圍。 景深愈深,就是說主體前後能看得清楚的範圍較大;景深淺,就表示 主體前後能看得清楚的範圍很小。 在拍攝風景時,常常用深景深讓前後的景物都清楚;而在拍攝人像 時,則可利用淺景深來突顯人物主題。 當然攝影是一種創作,表現方現也因人而易,沒有一定要怎麼樣的 說法。 影響景深的因素有三: 焦長、光圈大小、拍攝距離。 焦長愈長,則景深愈淺;光圈愈大,則景深愈淺;被攝物愈近,則景深 愈淺。 如果你買一顆新的鏡頭,廠商所附的說明書上可能會有一張景深表,它會列出這顆鏡頭不同光圈不同拍攝距 離的景深,不過我從沒仔細看過,更不可能把它背下來,只是一個參考資訊罷了! 實際上還是要以眼見為憑,實際利用景深預覽看看才準。 景深又分前景深和後景深。 前景深是指主體前(相機到主體之間)的景深 範圍,而後景深就是指主體後方的景深。 因鏡頭光學的特性,前景深都比後景深來得 淺,比例大約 1:2,也就是說若前景深有 1m,後 景深就大約 2m。 所以一般在拍攝風景,若希望前後景物都能 清晰可辨,除了縮小光圈外,還可利用對焦在畫面中前後範圍的 1/3 處,運用前後景比例的特性拍出清晰的照 片。 dpreview 的網頁裡有景深的說明範例和景深計算,有興趣的話可以過去玩玩看。
景深預覽 有些相機提供景深預覽的功能,讓你按一個按鈕就可以在觀景窗裡看到景深的效果。 因為現在大部份的單眼相機,在使用時都是將鏡頭開到最大光圈,以方便使用者對焦、構圖,只有在按下快門的 那一瞬間才會將鏡頭光圈縮到你所設定的大小。 所以平常不管怎麼看,所看到的景深都是最大光圈的景深效果。 景深預覽的作用,就是將光圈實際縮到你所設定的大小,讓你可以直接從觀景窗裡看到這樣的光圈大小,它所 拍出來的景深效果如何。 如果你的光圈不是設定在最大光圈,則按下景深預覽時,你會發現觀景窗變暗,而再仔細看,有些原本模糊的地 方就變清楚了。 這種狀況在光圈愈小時愈明顯。 如果你不習慣觀景窗突然暗下來,覺得這樣看起來很吃力,則可以慢慢縮小光圈讓眼睛適應,就可以看到不同 光圈大小的效果了。
相機的拍攝模式 光圈和快門是互易的,要得到相同的測光值,則光圈變大時快門就要變快, 光圈縮小時快門就要放慢。 光圈和快門的組合是最基本的,由此衍生出幾種操作模式: ** 手動模式(M 模式) - 使用者需自己調整光圈和快門,以得到正確的曝 光。 ** 光圈先決(A 模式) - 由使用者調整所需的光圈,然後由相機依所選定的測光方式決定快門。 ** 快門先決(S 模式) - 由使用者調整所需的快門,然後由相機依所選定的測光方式決定光圈大小。 ** 傻瓜模式(P 模式) - 當傻瓜相機用,光圈和快門都交給相機決定。 因為光圈和快門是互易的,所以決定其中一個,另一個也就定了。 所以就義意上來講,不管是 M 模式、A 模式、還是 S 模式,它們的義意都一 樣。差別只在於什麼時機使用哪一種拍攝方式比較適合罷了。 例如在拍人像時,需要先決定光圈(景深),這時就用光圈先決,快門就交給相 機。 又例如在拍攝運動時,需要較快的快門速度以凝結動作,這時就用快門先 決。如右圖就是利用高速快門,將海豚跳躍的瞬間畫面凍結。
閃燈的基本概念 閃燈說穿了,只是另一種光源。 但因為它是瞬間光源,不像持續光源可以預視,所以讓人有總摸不著邊的感覺。 眾所週知,閃燈是用來補光,例如環境光線不足,或主體背光的情況... 但閃燈不是什麼東西都能補,它是用來補主體光的,太遠的背景閃燈根本打不到,這種觀念要有,不然開著閃燈 去拍山景、拍夜景,那就貽笑大方了。 使用閃燈需先注意機身的快門同步速度,快門的速度必需低於閃燈同步速度才能得到正確的結果。 除了快門速度之外,接下來就是閃燈出力的控制。 閃燈的出力有幾種控制方式: 1.手動控制 - 以手動方式調整閃燈出力。 2.閃燈感應控制(A 模式) - 在閃燈上有一感應器,它會自動感應閃燈輸出是否足夠。等它認為閃燈輸出夠了, 就把閃燈關掉。 3.TTL(Through The Len) - 閃燈的輸出由相機內的感應器控制,相機內的感應器認為閃燈輸出夠了,就命令閃 燈關掉。 閃燈的價格從一千塊到上萬塊,功能差異也非常大,簡單一句話就是 "一分錢一分貨"。
閃燈同步 閃燈同步速度是指閃燈能正常操作的最高快門速度。 由於閃燈是瞬間光源,若在快門簾還沒完全打開時就擊發,則有一部份底片是沒辦法感光的(指閃燈的光); 同樣地,若快門簾已經要關上了,閃燈還在輸出,這時也會有部份底片沒辦法感光。 閃燈同步的義意,就是指在這個快門速度以下,閃燈和快門簾可以完全同步,得到正確的結果。 單眼相機的閃燈同步速度常見的是 1/125 或 1/250,如右圖是 FM2 的快門 選擇,其中紅色的 250 就是表示它的閃燈同步速度。 而消費性數位相機靠的是電子式開關控制快門,沒有機械式快門簾,所以 反而沒有閃燈同步的問題。 閃燈同步又分前簾同步和後簾同步。 前簾同步是指快門簾完全拉開後,就將閃燈擊發輸出;而後簾同步是指在快門簾拉開後先不擊發閃燈,等快門 簾快關上時才將閃燈擊發。
底片的動態範圍與寬容度 底片的動態範圍是指底片所能記錄的景物亮度變化範圍。 要解釋底片的動態範圍,首先要先說明何為光學密度。 若一個物體能 100%透光,則它的光學密度為 0;而當透光率變成 1/10 時,則光學密度為 1。 因此光學密度由 1 到 2,則透光率相差 10 倍。 一般光學密度到 4 左右,就幾乎是完全不透光了。 不管正片或負片,因為都有片基,因此也不可能完全透光。 但不管怎樣,正片的透光率還是比較好。 正片沖洗後最淡(受光多)的部份的濃度稱為 D-min,而光學密度最高的部份(未受光)則稱為 D-max。 最極端的狀況,若正片完全曝光被洗掉,它的光學密度大約是 0.2;而完全未曝光的部份光學密度為 3.6,所以它 的動態範圍是 3.4。 這表示它最亮的部份和最暗的部份,透光率相差 2500 倍。 所以一般是直接以最亮的部份和最暗的部份,將其透光率相除再取 log,這就是底片的動態範圍。 相對的負片的動態範圍就比較差,因為即使它完全未曝光(全被洗掉),也還會留下橘色的膠捲,所以一般負片 的動態範圍大約只有 2.8。 講到這裡大家可能覺得奇怪,一般來說不是負片的寬容度比較高,正片的寬容度比較窄? 為什麼反而說正片 的動態範圍比較大,而負片的動態範圍比較小?? 寬容度指的是底片所能記錄的層次多寡,倒不是底片本身所能表現的層次多寡。 正片因為動態範圍大,所以得到的影像對比也大。 也就是說,同樣一個景,以正片拍出來的對比會比較強,而負片拍出來的照對比較小。 但正片雖然對比強,拍出來的色顏漂亮,但它所能記錄的亮部層次卻不如負片。
有時你拍同一個景,可能會發現當正片的某些亮部已經爆掉,失去了細節,但負片在這個部份還能保有所有的 亮部細節。 這是因為負片的寬容度比較大。 這也是為什麼一般在測光時,都會以 "正片 under,負片 over" 做為參考。 因為正片的亮部容易爆掉,under 一點可以保有更多的細節,色彩也比較鮮艷;而負片對亮部的記錄能力佳,over 一點還是可以記錄所有的細節。 若以 EV 值來表示寬容度,則一般正片寬容度大約 1~2EV 的距離,over/under 各 1 格;而負片寬容度約 3~4EV,over 2~3 格, under 1 格。 (這是我所知道大概的數據,若有不對請大家指正。) 也就是說,若拍的是正片,則景物中 over 一格以上的部份就會爆掉,而 under 一格的部份出來就是黑的。 而以負片來說,那 over 2~3 格的部份可能會爆掉,而 under 一格的部份出來就是黑的。 以我實際經驗,負片好像 over 2 格還是沒事。因為有一次我把 ISO 設錯了,整捲底片(負片)曝光多曝了兩格 (ISO400 設成 ISO100),拿去問風城老闆能不能做減感,風城老闆說他不能做減感,又說多曝兩格沒什麼關係。 結果沖出來還真的 OK 咧...神奇! 如果你拍負片,拍出來的照片或掃出來的圖檔顏色灰暗、粒子很粗,那就是曝光不足。如果不是這種問題,八成 是沖印店的問題,不是曝光的問題。
LV, Light Value LV 值(Light Value)用以表示光的強弱,LV 值愈高則光線愈強。 傳統上以的 "每平方英吋 10 燭光" 的強度定義為 LV10。 和 EV 一樣,LV 值相差 1,則光度相差 2 倍。 EV 值是定義光圈和快門的組合,也就是底片的進光量。因此,EV 值加上底片的 ISO 值同樣也可以表示光的強 度。 因此,只要知道拍攝時的 LV 值,就可以決定光圈和快門。 以下所列的是部份 LV 值及其所對應的光線強弱的描述: LV18 以上: 反射的陽光,包括海面反射的陽光 LV17 大太陽下的白色物體 LV16 大太陽下的淡灰色物體或(白種人)皮膚 LV15 大太陽下的灰卡;一般中午時刻的頂光下拍攝 LV14 一般下午時分的斜光拍攝 LV13 太陽所投射的影陰;光亮的陰天 LV12 不亮不暗的陰天 LV11 LV10 灰暗的陰天 LV 9 LV 8 LV 7 一般室內光線; 日落後十分鐘的戶外 LV 6 LV 5 LV 4 LV 3 炫爛的夜間街景 LV 2 一般的夜間街景 LV 1 夜間戶外的景物 LV 0 用 ISO 100 的底片,以 f/1 拍攝需 1 秒的光線強度 LV-1 LV-2 LV-3 LV-4 LV-5 滿月下的景物 LV-15 只有星光照耀的景物
在 LV0 的地方我們可以看到,它就是用 ISO100 的底片,以 f/1 的光圈拍攝需 1 秒的光線強度。 事實上,在 ISO100 時, EV = LV 。 也就是說,在 LV10 的環境下,若以 ISO100 底片拍攝,則曝光值就是 EV10。 若底片感光度不是 100 呢? 如果是 ISO200 呢?? 你可以這麼想: ISO200 的感光度是 ISO100 的 2 倍,表示它只需一半的光就能得到正確的曝光,所以在 LV10 的環境下應以 EV11 的曝光值拍攝。(EV 值增加可減少進光量) 因此,用 ISO200 拍照,則 EV 值取 LV 值加 1;反之,用 ISO50 拍照,則 EV 值取 LV 值-1。 熟記這些,下次即使你沒有測光表,一樣可以拍照!
透視感 不同焦長的鏡頭,主要在於透視感不同,而不在於拍出來的大小不同。 因為拍攝的距離也會影響被攝物成像的大小,所以如果可能的話,一顆廣 角鏡以近距離拍攝,跟用望遠鏡站遠一點拍攝,所拍出來的主體大小可以 相同,但透視感卻不同。 如右邊兩張圖,第一張是以 35mm 近距離拍攝,第二張是以 85mm 遠距離拍 攝,兩張圖的大小差不多,但所得到的透視感就不一樣了。 以 35mm 拍攝的圖較有張力,而以 85mm 拍攝的較為平板。 故一般要拍出有張力的構圖,則通常以廣角鏡處理,視角愈廣拍攝距離愈 近則張力愈強。
曝光補償 前面說過測光表是以中間調(18%反射率)為標準,所以測光要測 18%反射率的地方才會準。 如果畫面中找不到 18%反射率的亮度,怎麼辦? 這時你可以找其它不同亮度的地方,然後調整曝光值。 許多自動相機都有曝光補償的功能,通常是以+/-符號表示,如右圖。 只要按著這個按鈕然後轉動轉盤,就可以調整測光表 over/under 的多寡做 曝光補償。 若是測 zone4 的亮度,但因為測光表是以 zone5 為標準,如果你以這個標準 直接拍下去,出來的畫面就會太亮。(參考點測光 zone0~zone10 的說明) 所以這時應該將 EV 值加 1,也就是將光圈調小一格,或快門調快一格,這時測光表會顯示 under 1 格。若是利用 曝光補償鈕就是直接把測光表調成 under 1 格。 你測的地方暗度比 zone5 暗一格,測光表測出來也是暗一格,這樣就對了! 同理,若測的是 zone6,那就要將 EV 值減 1,也就是將光圈調大一格,或快門調慢一格,讓測光表顯示 over 1 格。 曝光補償不只用在點測光,在中央重點測光的某些情況下也是要做曝光補償,才能得到正確的曝光。
慢速閃燈同步(I) 什麼叫慢速閃燈同步(slow sync)? 以我的認知來說,只要用低於閃燈同步速度的快門下使用閃燈,就是慢速閃燈同步。 (真無聊,這個有什麼好講的?!)(對不起,我寫文章都要有個起承轉合,沒辦法沒頭沒腦的就直接碰出一句切到 正題...所以無聊的話有時還是不得不講) 舉例來說,如果說閃燈同步速度是 1/250,則用 1/2 的快門打閃燈就算慢速閃燈同步(當然這時要注意手震的問 題,必要時要用腳架)。 這種方式在低光源時拍攝人像特別有用,是非學不可的技巧。 大家有沒有經驗,晚上看到有漂亮的街景,想和人一起拍下來留念... 這時若直接打閃燈,拍出來大概只有人是清楚的,背景都是暗的。 因為閃燈只打主體,背景沒有辦法靠閃燈打(電視上看到拍老遠的風景用 閃燈打是騙人的,不要學)。 所以現在數位相機都有一種模式叫"夜間人像",它用的就是慢速閃燈同步。 放慢快門可以把背景的街道拍下來,而閃燈可以把人打亮,兩者各司其職。 至於閃燈要怎麼打,這就是學問了。 因為通常會用到慢速閃燈同步都在晚上,或光線不足的情況,我們在介紹完夜景和一般的閃燈打法後,再回頭 來介紹慢速閃燈同步。
中央重點測光 中央重點測光是以觀景窗中 12mm 直徑的圓形範圍做為測光重點,而其它部份對測光結果的影響只佔一個小 小的比例。 相較於點測光只取決於畫面中 1%的亮度,中央重點測光是一個適合對特定範圍測光的折衷方式。 它即可以針對畫面中的重點做測光,又可以稍稍參考其它部份的亮度。 在使用時將觀景窗中 12mm 直徑的圓形對著拍攝主體,然後按下測光鎖定 (或以 M 模式調整適當的曝光),接著再對焦、構圖、按快門。 如右圖,先以 12mm 圓形對人物的臉部測光,然後再對焦、構圖... 這個過程和點測光的使用非常類似,但卻不像點測光那像需謹慎選擇測光 區域。 使用中央重點測光,只要對主體測光,約 80%的狀況下都不會有問題。 但如果遇到特殊情況,還是要做曝光補償。 通常在測亮部佔大部份的畫面時,如大面積的白墻、雪地、沙灘等等,中央重點測光容易造成曝光不足,這時就 要利用曝光補償,將畫面調亮。 而在測暗部佔大部份的畫面時,如森林、大片陰影等等,則容易造成曝光過度,這時就要利用曝光補償,將畫面 調暗。 至於愈到什麼情況要補償多少? 熟知底片的寬容度和 zone system 中的十個分區(在實用上只需記住 zone3~zone7),加上一些經驗,你就能得到 接近完美的曝光。
矩陣測光 矩陣測光最早的出現是 NIKON 在 1983 年 FA 相機上應用的 AMP(Automatic Multi Pattern)測光,這在當時自動測光上是一項創舉,相信 NIKON 也一直以此自豪。 後來雖然歷經多次的改善,但在最初的 AMP 上矩陣測光的雛形可以說已 經完全抵定了。 之後雖然也有其它廠商以不同名稱陸續推出類似的測光方式,但其觀念都 是一樣的。 為什麼說 AMP 是一項創舉? 因為在這之前,所有的測光方式都需要攝影師的主觀判斷,因為相機只知道 18%的反射率才是對的,但矩陣測 光會幫你分析你所要拍攝的畫面,替你決定 "最適合的曝光"。 有人說矩陣測光是在相機裡放了三萬張(或幾十萬張)照片資料,然後與所要拍攝的畫面做比對。 這種說法肯定是錯誤的。即使是現在的科技也不會將三萬張照片放在相機裡,更別說再在按下快門那一瞬間 去比較這些照片。 而實際上的作法,是將畫面切割成不同的感應區塊,依這些感應器所接受到的測光值,透過一套完整的判斷方 式,決定適當的曝光。 這套判斷方式,可能是 NIKON 分析了無數照片後所得出來的判斷方式。 雖然 Canon 在一些機型上放了更多的感應器,例如 Rebel 2000 上號稱有 35 個感應器,但其實他們可能不知道 感應器多寡並不是重點(也許知道,但覺得這樣說出來會比較好聽),重點是這些感應器所接收到的資料該如何 處理。 透過 Nikon 達人 KenRockwell 網頁上的 Nikon 原廠內部資料,我們可看出 AMP 測光大致的判斷步驟如下: 1.光線透過鏡頭,落在五塊感應器上。這些光線由快速的類比/數位轉換器轉換成數位訊號。 2.取得鏡頭的焦長、最大光圈等資訊,用以計算感應器上的光線強度。 3.利用步驟 2 的值計算最大亮度、最小亮度、反差、平均亮度等數據。 4.捨棄過亮與過暗的感應區塊,這個過程可以將過可分為兩種情況: 4a.將 EV 值超過 16-1/3 的區塊去除,若所去除的區塊超過兩塊,則從第 3 塊開始就都當成 16-1/3。 4b.將 EV 值低於最低光度的區塊去除,若所去除的區塊超過三塊,則將第三塊視為最低光度,而第四塊也去除。 5.依步驟 4 所得到的區塊資料,可將所有畫面歸入 20 個類別;依不同類別決定適當的曝光值。 聽起來是不是非常複雜?! 所幸對一般使用者而言,根本不需要去瞭解這整套流程,你只需相信它就可以了。 除非你仔細研究這套判斷流程,否則你根本無法得知相機是如何決定出曝光值的。 正因為如此,所以 Nikon(相信其他廠商也是)並不建議使用矩陣測光做曝光補償,因為一般使用者並無法預知 補償後的結果為何。 若需使用曝光補償,則應使用點測光或中央重點測光,因為這兩種測光方式是最直覺的。 但若你很清楚這個演算法的過程,還是可以預知曝光補償的結果。
我們也注意到,在矩陣測光中需取得鏡頭相關資訊,所以必需使用 CPU 鏡頭;若不是使用 CPU 鏡頭,便只能使 用點測光或中央重點測光。 最後,在使用矩陣測光只有一點要注意: 不要使用曝光鎖定! 因為矩陣測光所要分析的,是你最後所要拍攝的畫面,所以應以最後完成構圖的畫面做為分析依據。
增感與減感 將相機 ISO 設成與底片不同的 ISO 值,然後在沖洗時調整藥水的顯影,這個動作叫增感或減感。 例如若是 ISO100 的底片,在拍攝時將它設為 ISO200,在沖洗時就必需延長顯影時間,這就是增感一格(N+1);設 成 ISO400,就是增感兩格(N+2)。 反之若是 ISO200 的底片,拍攝時設成 ISO100,沖洗時就必需縮短顯影時間,這就是減感一格(N-1)。或是 ISO400 設成 ISO200,也要減感一格。 所以若不是自己沖黑白底片,要做增減感就必需沖洗店能夠配合,最好先問問沖洗店能不能做增減感,免得心 血白廢了。 通常若做增感,則成像亮部變亮,反差變大;反之,減增則會使亮部變暗,反差變小。 這就是黑白攝影裡常說的: 暗部決定曝光,亮部決定顯影。 但在彩色攝影裡,大概是因為無法自己隨心所慾控制顯影,所以沒有人這麼說罷了。
灰卡的使用 灰卡可用來測光,還有設定白平衡。 右圖是柯達所出的灰卡,包裝中有 8x10 和 4x5 兩大一小共三張灰卡。 每張灰卡有灰白兩面,灰的一面可用來測 光和設定白平衡,白的一面可用來設定白 平衡。 別看只是三張厚紙板,它可是要花五百多 塊台幣,好在裡面附有詳細的使用說明 (英文)。 據內付的資料表示,灰色的一面對所有波 長的可見光反射率都幾乎維持在 18%,而 白色的一面則是 90%的反射率。如果隨 便找塊灰色的硬紙板,應該是沒有這種效果吧! 灰色面的反射率和測光表的標準相同,都是 18%,所以可用來測光。 使用方式如下: 1.確保灰卡和拍攝主體都在同樣的光源照射下,且不得有陰影。若是人工光源,則灰卡應儘量靠近拍攝主體。 2.灰卡的所面向的方向,應為相機和主光源夾角 1/3。如下圖,若主體與相機和主光源間的水平夾角是 30 度, 則灰角應面向與相機夾角 10 度的地方。
3.若光線太弱,測光表對灰卡沒有反應,則可測白色的一面。測得的曝光值需再 over 2 1/3 格。 4.如果用中央重點測光,那要注意灰卡應佔滿測光範圍,但也要考慮不能太靠近相機造成陰影;若用點測光就 比較沒這樣的問題。 除了測光外,也可利用灰卡或白卡設定數位相機的手動白平衡。 或是在拍攝時,將灰卡放在畫面邊緣一起拍進去,進 Photoshop 時可用曲線的滴管設定白平衡。
閃燈 M 模式 閃燈的出力大小以 GN 值表示,它的定義是: GN = f * d 其中 f 是指光圈大小, d 指的是拍攝距離。 為什麼要這樣定義? 因為光的強弱和距離的平方成反比,而進光量又和光圈 f 的平方成反比。這是物理定律,就連太陽光也是如此, 只不過太陽到地球距離那麼遠,所以在地球上距離差個幾公尺,等於是沒差。 例如有一光源,它在 2m 處需以光圈 4.0 能正確曝光,則在 4m 處光的強度只剩 2m 處的 1/4,所以光圈面積需開 大 4 倍,也就是光圈開到 2 才能得到相同的曝光(假設快門不變)。 所以光圈 f 與距離 d 的乘積可用來表示一個光源的強度,而用在閃燈上這個值就叫 GN 值。 而 GN 值通常以 ISO100 的感光度為基準,使用時需先確認以公尺(m)為單位為是英呎(ft)為單位。 ISO 每調高一格,則 GN 值變成原來的 1.4 倍。利如若一閃燈在 ISO100 時 GN 值為 24,則在 ISO200 時 GN 值 為 34,ISO400 時為 48。這是因為 ISO 每調高一格,則光圈需縮一格(光圈值*1.4)才能得到相同的曝光。 反過來說,由閃燈的 GN 值和被拍攝主體的距離 d,就可以決定使用閃燈時應調整的光圈大小。 舉例來說,若所用的閃燈 GN 值是 28(以公尺計算),則當拍攝距離 2m 的主體時,光圈需調成 14(28/2=14)。 若拍攝主體在 4m 處,將光圈需調成 7。 這是最基本的計算方式,它的前題是主體的照射光非常微弱,在不打閃燈的清況下拍出來的主體會變黑的。 至於如何得知被拍攝主體的距離? 這可在對焦後,由鏡頭上所指示的距離得知。 所以最基本的閃燈手動模式拍攝方式如下: 1.對焦,讀出主體距離 2.由 f = GN/d 計算所應設定的光圈大小 3.將光圈調成 f, 再按快門 最陽春的閃燈,只有一個固定的 GN 值,所以使用起來並不是很方便。 因為只要距離定了,等於光圈大小就被限制住了。 講到這裡可能有人會問,那快門要設多少? 如果不是要使用慢速閃燈同步,就設成閃燈同步速度就好了。 這麼說好了,如果在低光源的情況下若沒有閃燈,快門設成 1/250 或 1/125 或 1/60,甚至 1/30 其實都沒什麼差別, 拍出來都是黑的。 而閃燈擊發時,持續(輸出)時間非常短,從最慢的千分之一秒 到幾萬分之一秒,都遠比閃燈同步速度短很多。右圖是 Nikon SB28 的閃燈持續時間,取自 SB28 說明書。 也就是說,只有在這千分之一秒到幾萬分之一秒內底片才會 受光,所以快門開多少都是假的。 (當然如果光線不是太弱,或使用慢速閃燈同步,那快門對底片曝光還是有影響的,這部份留到後面再談,以免全 扯在一起大家就搞混了)
而以這種方式打出來的閃燈,通常只有主體亮度是夠的,而背景可能是暗 的。如右圖是以 SB28 以手動模式拍攝出來的結果,因為背景距離較遠,閃 燈打到背景時強度已經很弱了(強度和距離的平方成反比),所以拍出來的 背景很暗,只有主體是正確曝光。 現在功能較完整的閃燈,即使是用手動模式,也可以調整不同出力大小。 如左圖的 Nikon SB-28,其手動模式可以將出力調整由全輸出到 1/64 輸出等 不同強度,同時還會依你所設定的光圈顯示出主體能正確曝光的距離。 這種閃燈使用起來就方便多了,你可以先設定你所要用的光圈,然後視拍攝 距離調整出力,即可使主體得到正確的曝光。
閃燈 A 模式 使用閃燈 A 模式時需將相機與閃燈所要求的光圈值設定相對應。 如 SB28 會自動依鏡頭的光圈大小調整閃燈上的光圈值。 有些陽春型的閃燈可能只提供一兩個固定的光圈大小供閃燈 A 模式使用,利如 Yashica CS24 要求在 ISO100 時 A 模式固定用 4, ISO200 時只能用 5.6, ISO400 時只能用 8.0。 這種模式下閃燈的出力是由閃燈上的感應器所控制,當感應器認為曝光夠了,就把閃燈關掉不再輸出。 但感應器怎麼知道你拍的是什麼東西,主體在哪裡? 當然不知道! 所以在很多情況下,感應器就被愚弄了,拍出來的曝光也就不正確了。 如右圖是以 SB28,以 A 模式拍出來的結果,顯然主體是曝光過度的。 這就好像以中央重點測光拍攝,而不做認任補償一樣,在某些狀況下測光 表可能被愚弄。 而在閃燈攝影中,這種情況發生的機會更大,尤其是拍攝背景太暗、距離太 遠的情況。 你可以這麼想: 閃燈 A 模式要求整個晝面平均達到一定的亮度,因為它根 本分不出什麼是主體,什麼是背景。所以它會要求閃燈一直打,直到它覺得整個畫面都夠亮為止,以至於照成主 體曝光過度。 這時,可利用閃燈曝光補償調整閃燈的出力大小,以得到主體的正確曝光。 就如同中央重點測光需要一些經驗做補償,使用閃燈 A 模式也是需要經驗做補償。
TTL 閃燈及 Nikon 多重感應均衡閃燈 由閃燈 M 模式和閃燈 A 模式的介紹可瞭解到,這兩種閃燈控制都各有一些優缺點: 1.閃燈手動模式可以得到精確的閃燈輸出,但需經計算使用較為麻煩。 2.閃燈 A 模式對所有畫面所有焦段的鏡頭都採同樣的標準,需靠經驗做補償才能得到好的結果。 而 TTL 閃燈,主要的目地在希望能解決上述兩種方式的缺點。 所謂 TTL 是指閃燈是透過鏡頭(Thourgh The Len)做偵測,其偵測元件是在機身,而不在閃燈本身。 使用 TTL 時,閃燈在第一快門廉打開時開始輸出,這時閃燈所發出的光會(被物體反射)透過鏡頭,落在底片上; 然後再經過底片反射,落在機底的感應器上,所以稱為 OTF(Off The Film)。 當機底的感應器判斷光線夠了,就命令閃燈停止輸出。 因此它所偵測的,就是實際拍攝的閃燈亮度,而不會閃燈 A 模式一樣是由閃燈不管三七廿一全都只靠一個感 應器去感器週遭的亮度。 右圖是 FM2 和 F100 的熱靴比較,其中 "X 接點" 是相機傳送擊發信號給 閃燈用的,而 "閃燈備妥(Ready)" 則是閃燈告知相機回電是否完成用的。 F100 比 FM2 多了兩個接點,其中 "TTL 抑制" 就是 F100 在 TTL 模式時用 來告訴閃燈停止輸出用的。 而另一個接點據說是用來告知相機是否接上閃燈用的,不過我想它還用來 傳遞光圈和鏡頭焦長等資訊,若試著用膠布將這個接點貼起來,你會發現 機身的閃燈指示異常,而且在調整光圈和焦長時,閃燈也不會隨著變化。 傳統的 TTL 閃燈雖然比 A 模式來得好,至少它所偵測的光線是透過鏡頭反射在感應器上的。 但因為這個感應器本身也有它自己的標準,就像平均測光或中央重點測光一樣,所以在一些情況下所打出來 的閃燈也不準確,尤其是當畫面中有高度反光,或背景不反光的狀況。 這時還是必需熟悉它的特性,再做適當的補償才能得到較好的結果。 因此各家也就開始努力研究,如何克服這種問題。 其中 Nikon 則發展出了 Multi-Sensor Balanced Fill-Flash/3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash(多重感應均衡閃燈)。 其原理是將機底的閃燈感應器區分成五區(類似 AMP 的區分方式),在拍攝 前透過一連串的預閃,配合測光表的數據及拍攝距離資訊,決定閃燈的輸 出。 一般認為它的運作方式如下: 1.由 Nikon D 鏡將被攝物距離傳給相機 2.在反光板翻起,但快門廉尚未打開時,由閃燈發出一連串微弱的預閃 3.機底的多重感應器感應快門廉所反射的預閃光 4.相機依據預閃光的強弱、拍攝距離、鏡頭的光圈大小等資訊,計算出預閃光進入鏡頭的理論值;並將感應器 所接收到的光與理論值做比對 5.依據這些資訊,相機計算該用哪一部份的感應器控制閃燈(據猜測可能就是主體所在的區塊),以及該用多強
的閃燈才能將現場光和閃燈光做一平衡 6.快門廉打開,然後相機依據前一步驟的結果決定何時該停止閃燈。
以實際使用的經驗來看,多重感應均衡閃燈在絕大部份情況都能得到正確 的結果,即使是畫面中有高度反光或不反光的背景。 若非使用 Nikon D 鏡,則機身無法得知拍攝距離資訊,這時就不是 "3D 多 重感應均衡閃燈",而是"多重感應均衡閃燈"(好長的名字啊)。
超焦距(hyper focus) 超焦距又稱泛焦,是一種利用鏡頭最大景深拍攝的技巧。 在談到景深時我們曾提到,光圈愈大景深愈小,光圈愈小景深愈大。 因此,當光圈很小時,可以有很大的景深。 利用鏡頭上的景深表,我們可以輕易設定出最大景深。 如右圖,將∞符號對著左邊 22 的刻度,這時右邊 22 刻度對應在約 1.6m 的位 置。 這表示當光圈設定為 22 時,以這種方式設定對焦,從 1.6m 到無限遠的範圍 內都是清楚的,這也是這顆鏡頭最大的景深。 這時根本不用對焦,只要確定所要拍攝的景物在這個範圍內即可。 這種方式可以用在無法對焦,或需要最大景深的情況。例如夜景攝影,或拍 風景,或街頭抓拍等等... 不過,一般鏡頭最佳解像力是在中間的光圈,如 1.8~22 則大約在 8~11 的大小,若光圈太小則反而因繞射而使成 像變差。
安全快門 在介紹快門時我們提到,慢速快門可以造成一種流動的動態效果。 所以相對來說,在慢速快門下也容易因為相機的晃動,而在照片上留下模糊的殘影。 但究竟快門慢到多慢會容易使照片因晃動而模糊? 這就是所謂的安全快門。 晃動的照片會出現重疊的影像,就像右邊這 隻可憐的鹿頭一樣。 當然有時攝影師也會刻意利用晃動,營造出 動態的效果。但通常,我們會希望拍出清晰 銳利的照片。所以拍照第一要務,就是如何 保持相機的穩定,不使機身晃動而造成模糊 的影像。 而究竟"安全快門"是多少? 其實它是因鏡 頭焦長而異的。 鏡頭焦長愈長,則愈容易因手晃而造成模糊的影像。 一般以焦長的倒數分之一再快一點點為安全快門,如 28mm 鏡頭則安全快門為 1/30,50mm 鏡頭則安全快門為 1/60,而 105mm 則定為 1/125,依此類推。 近來防手震技術普遍應用,它大約可以將安全快門放慢二~三級,也就是說 50mm 鏡頭可以在 1/6 或 1/15 的快 門下仍能手持拍攝,大大地提升了拍攝的方便性和成功率。 另外,在客觀環境許可的前題下,使用牢固的腳架絕對能保持相機的穩定。 若無法使用腳架,那正確的姿勢就很重要了。 手持單眼像機需以左手托住鏡頭,以右手抓住手把並以食指按快門。 將左手肘儘量靠近身體,可保持左手的穩定性。 按快門時先屏住呼吸避免身體晃動,並試著練習只以食指下壓按下快門,而不要施力過度造成機身晃動。 而在拍攝直構圖時,我的習慣是以右手在下托住相機,而以左手托住鏡頭,因為這樣較不會造成右手疲累。 練習這些技巧,對拍出清晰的照片將有很大的幫助。 必要時也可以找墻、柱子、桌子等東西當支撐物,支撐助你的身體或手臂使其不至晃動。 若使用傻瓜相機或消費級數位相機,也可儘量以觀景窗取景,相較於兩手伸直以 LCD 取景的方式,這樣將更能
穩定機身。 不過這類相機的觀景窗視野通常不佳,或根本沒有觀景窗,所以更容易有手晃的問題。
閃燈 M 模式 II(慢速閃燈同步與曝光補償) 攝影教室已經一個禮拜沒有新文章了,因為最近下班後想看一些書,不太想碰電腦。 今天上台北看一顆鏡頭(沒買),然後從朋友那聽到一個新名詞,所以讓我想再把閃燈的一些觀念整理清楚。 友人的說法簡單一句,就是"強光壓弱光",意思好像是說"當一個場景中有一強一弱兩個光源時,則以一特定光 圈快門組合拍攝這個場景,然後再把弱光源拿掉以相同的光圈快門拍攝一次,所得到的主體亮度會是相同的 "。 其衍生出來的論調,甚至變成以兩個同樣亮度(出力均為 P)的閃亮打一個主體,其結果和只以一個閃燈(出力亦 為 P)打出來的主體,其亮度也是相同的。 我非常驚訝,怎麼會有這種說法?! 友人甚至指證歷歷說是某些老師都這麼說過。 我不知道是他自己過份解釋,還是這些老師真的這麼說。 不過說實話,我不相信這種事! 我只相信,若這一強一弱的光源亮度差異大到某個程度(例如 1:5 以上,我自己估的),為了簡化拍攝計算,可以只 取強光測光;但若這兩個光源強度相差沒那麼大,這麼算一定會有問題的。 因此,回家之後我馬上做了一個實驗,也順便再把光圈快門和閃燈的關係驗證一下。 實驗結果說明如下:
快門
1.5
1/2
1/3
沒打閃燈
閃燈 1/32
閃燈 1/64
1/6
1/10
1/20
1/45
1/90
1/125
沒打閃燈 在沒打閃燈的狀況下,以主體中的灰卡測光得到 F5.6 1.5sec 為正確的曝光。 在光圈值不變的情況下,晝面隨著快門愈來愈快而變暗,這點對光圈快門有基本認識的話應該都很能理解。 閃燈 1/32 以閃燈標準公式算出快門與 GN 值, GN = F * D
F=5.6, D=1m, GN=5.6, 所以將 SB28 以手動模式設定出力在 1/32。 大家可注意到,在沒打閃燈的情況下,當快門到 1/20 以上時,畫面幾乎暗到看不到,這時等於全都是靠閃燈在補 主體的光。 因此在快門 1/20~1/125 時,拍攝出來的畫面亮度幾乎都一樣。 隨著快門愈來愈慢,畫面也愈來愈亮(背景和主體)。同樣在快門 1.5sec 的狀況,顯然閃燈 1/32 已經 over 了。 大家若有 photoshop,可以把圖抓下來用滴管吸吸看,看看不同畫面上灰上的亮度。 我舉幾個例子: (條件 1)沒打閃燈 1.5sec 的灰卡值都在 120~122 之間; (條件 2)而閃燈 1/32 快門 1/125 的值則在 120~128 之間,雖然較不均勻,但它的亮度和(條件 1)是相當的。 (條件 3)閃燈 1/32 快門 1/3 的灰卡值介於 140~148,顯然比(條件 2)和(條件 1)亮了。 所以這種情況下絕對不是強光壓弱光,光的能量是相加的。 閃燈 1/64 觀察閃燈 1/32 的拍攝結果,我們可以看出來,若要背景亮度增加,只能靠快門速度放慢(或光圈放大);閃燈能補 的背景光是很有限的,尤其是當背景距離很遠時,閃燈根本打不到。 所以閃燈 1/64 主要在說明如何平衡現場光與閃燈,使得主體和背景都能正確曝光。 以閃燈 1/64 快門 1/2 來說,等於是閃燈 under 一格,曝光也 under 一格,前面說過 under 一格就是進光量剩 1/2。 因此閃燈 under 一格提供了 1/2 的光,而曝光 under 一格也是 1/2; 1/2 + 1/2 = 1, 所以主體可以得到正確的曝光。 但閃燈對背景補的光就不到 1/2,這個距離也許只有 1/4,故背景還是 under 一些。 綜上所述,可以得到一個很簡單的概念: 光圈和快門決定背景曝光,閃燈補主體光。 講得更明白一點,應該是說以背景決定光圈和快門,然後再決定閃燈出力。 例如以夜間人像時測背景得到 F5.6 1sec 的曝光,而以這個曝光測主體發現主體會 under 一格;這時主體 under 的一格就要靠閃燈來補,若這時拍攝距離為 2m,則 GN 值需調 8(5.6*2/1.4 = 8)。 若主體測出來 under 兩格以上(現場光只有不到 1/4),那就直接以 GN 值 11 打,也八九不離十了。 另外還可以注意到,即使讓灰卡得到正確的曝光,主體的其它部份還是會變成不同亮度。 這是因為主體不同不同顏色的反射率不同所致,在使用閃燈時也不得不考慮這些問題。 這部份,下次有機會再來說吧!
3D 多重感應均衡閃燈(TTL 閃燈)補償 在前一篇慢速閃燈同步與曝光補償中我們很清楚看到兩個概念: 1.(在光圈固定的情況下)快門速度控制背景亮度,閃燈補主體亮度。 2.閃燈補光的亮度,與被拍攝物的反射率有直接關係。 當然,若是每次都要用閃燈 M 模式去計算,還要考慮到反射率的問題,對一般人來說還真是頭大! 在 TTL 閃燈及 Nikon 多重感應均衡閃燈中我們說明了 Nikon 的多重感應均衡閃燈如何判斷主體所在的區域, 以及被拍攝物反射率的計算,目的就是為了解決這些問題。 我們直接利用 3D 多重感應均衡閃燈來做測試,並說明閃燈補償的方式。 拍攝場景經過 3D 多重感應均衡閃燈分析後,會分辨出主體與背景。這時: 1.快門愈快(或光圈愈小),則背景愈暗,這是下表由左到右的結果,道理同慢速閃燈同步與曝光補償中的說明。 2.閃燈愈弱,則主體亮度愈暗,這是下表由上到下的結果。 在第二欄(1/3)中可見背景亮度都一樣(右側距主體較近的背景會隨閃燈補償有些微差異),隨著閃燈出力遞減, 主體也愈來愈暗。
閃燈補償/快門
+1.0
+0.5
+0.0
-0.5
1/2
1/3
1/6
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
透過這種方式,你就可以隨心所欲很容易地分別控制背景和主體的亮度。 唯一要注意的就是: 1.所決定的曝光值是否已經會使主體正確曝光? 若是如此,加上 TTL 閃燈(即使是 3D 多重感應均衡閃燈)將使 主體過曝。 2.主體的距離是否太遠,導致因閃燈出力不足無法正確曝光。(在這個情況下閃燈會發出警告)
光圈 光圈是鏡頭內部由光圈葉片夾疊而構成的孔徑大小,用以控制拍攝時光線 進入底片的速度(多寡)。光圈愈大,則單位時間內底片的受光量愈大;光圈 愈小,則單位時間內底片的受光量愈小。 若以水龍頭和水來比喻光圈和進光速度的關係,則開大光圈就好像把水龍 頭開大一點,讓水流的速度快一點(進光量大);縮小光圈就好像把水龍頭關 小一點,讓水流得慢一點(進光量小)。 或是可以將光圈想像成是眼睛的曈孔,它也是用來控制光線進入眼球的多寡。 光圈大小通常以 f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0 等等數值表示,其中 f 表示鏡頭的焦長,而光圈的大小就表示 這個孔徑的直徑是鏡頭焦長的幾分之幾。 例如以焦長 f=50mm 的標準鏡而言,則 f/1.4 的光圈大小即為 50mm/1.4。 而在實際上,我們通常將光圈只寫成 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8.0 這樣的數值。 所以光圈值愈小,則光圈愈大;反之光圈值愈大,則光圈愈小。 另外由這裡也可以知道,不同焦長的鏡頭,即使同樣是 1.4 的光圈,它們的大小也是不同的。 光圈除了影響底片的進光量,另外一個影響就是景深。
快門 快門簡單來說就是指底片(或 CCD)曝光的時間長短,以秒為單位,如 1/125,1/60,1/30,1/15,1/8,1/4,1/2,1sec,2sec,... 在光圈大小固定的情況下,底片受光量和曝光時間成正比,曝光愈久則受 光量愈多;曝光時間愈短,則受光量愈少。 光圈和快門組合,可控制底片曝光量的多寡。適當的曝光量,才能顯現出完 美的影像。 以水龍頭大小表示光圈,則水龍頭開著的時間就像是快門。 若說把一個水桶裝滿正好可以得到"正確的曝光",則當水龍頭(光圈)開大一點時,水龍頭開著的時間就要短一 點(快門快),否則水就會溢出(over); 當水龍頭開小一點時,它開著的時間就要比較久(快門慢),否則水就裝不滿(under)。 快門對拍攝效果的直接影響,就是畫面的流動感。 如圖一就是利用高速快門,將海豚跳躍的瞬間畫面凝結。 而圖二是利用低速快門,表現出汽車行駛時背景因速度造成的流動感。 當然,在拍攝時快門也考驗著攝影者的穩定性,若快門低於安全快門(例如夜間攝影)就要考慮使用腳架或利用 支撐物,避免拍出模糊不清的照片。
正確的曝光(一) 所謂 "正確的曝光" 就是以適當的光圈和快門組合,使得底片受到適當程度的光量,使其呈現出正確的影像。 接續前文以水龍頭大小比喻光圈,以水流時間比喻快門,而裝滿一個水桶的水就是正確的曝光。 那要怎樣才知道曝光量夠不夠? 答案是要靠測光錶測光。 所謂測光就是去測得拍攝環境光線的強弱,然後決定一個適當的光圈快門組合。 相機裡的測光表可以告訴你某個光圈快門組合,它所拍出來的影像是不是曝光正確。 如果測出來的光圈快門組合是曝光過度,則會以+EV 表示;若是曝光不足,則以-EV 表示;若是光圈快門組合符 合測光錶的標準,那就以 0 表示。 所以若以相機中的測光表為標準,就是要取得一個光圈快門組合,使得測光表顯示為 0。
正確的曝光(二) 是不是只是調整光圈和快門,讓測光表顯示 0 就可以得到 "正確的曝光"? 施主,正確的曝光只在你心中... 這句話可以分兩個層面來談。 首先,不管是拍什麼畫面,相機中的測光表都以相同的亮度當標準,也就是 中間調的灰度(18%的反射率)。 所以如果你用這個標準拍一面白墻,那拍出來的白墻就會變灰的;以這個標準拍一輛黑色的車,拍出來的車也 會變灰的,這是因為測光表認為中間調灰度才是曝光的標準。 身為攝影師,只有你自己才知道你正在拍的是什麼樣的畫面。 若拍的是白墻,你就要調整光圈快門,讓相機中的測光表顯示+1.5EV~2EV;若拍的是黑色的東西,你就要調成 -1.5EV,這個動作叫曝光補償。 其次,即使你在拍一個白墻,但你想把它拍成灰的,可不可以? 或是你在大太陽底下拍照,但想把它拍成灰灰暗暗的氣氛,可不可以? 當然可以。所以說,正確的曝光只在你心中。 只有你才知道你在拍攝的是什麼樣的畫面,也只有你才知道你想把它表現成什麼樣的感覺。 在這些情況下,都得參考測光表的標準,然後做適當的曝光補償,才能得到你滿意的效果。
光圈和快門的組合與曝光值 為什麼快門的刻度是 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250...這樣的 數值? 而光圈的刻度卻是 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 這麼奇怪的數值? 在這裡,快門和光圈的這些刻度,每一格叫一個 stop。 如前所述,底片的受光量與快門和光圈(面積)大小成正比,而光圈的面積大小又和半徑(直徑)的平方成正比。 因此快門在設計時,相鄰的刻度是相差 2 倍;而光圈在設計時,相鄰的刻度是相差 1.4 倍(2 的平方根)。 為什麼要這樣做? 在這裡我要先解釋一下什麼叫曝光值(Exposure Value, EV)... 相機廠以 EV 值表示光圈快門的組合,以 EV0 定義為 "f/1 曝光 1 秒" 的組合。 而 EV1 為 "f/1 曝光 1/2 秒" 或 "f/1.4 曝光 1 秒", 因為這兩種組合的進光量是相同的。 其它 EV 值的光圈快門組合如下表所示:
快 門
1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
光圈(f/) 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 18
11 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
32 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
45 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
64 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
因此 EV 值表示底片的進光量,EV 值增加一,底片進光量就減少一半;每減一個 EV,進光量就多一倍。 至於為什麼進光量要以 2 的等比級數變化,老實說我也不是很清楚,只大概知道是因為人眼辨識不同亮度是以 對數(log)方式變化,若有人清楚其中原理,麻煩告知一下。 言歸正傳... 相機測光表會測出應使用的 EV 值,而以符號表示,它可能是一個指針,也可能是一個有刻度的表尺。 若顯示 EV 值為+,則表示 "你這樣拍出來太亮了,你要將 EV 值往上加,讓進光量減少"。 反之若顯示 EV 值為-,則表示 "你這樣拍出來太暗了,你要將 EV 值往下減,讓進光量增加"。 若 EV 值顯示為 0,則表示 "這樣的光圈快門組合剛好,拍出來 OK"。 當然這種解釋方式只是為了清楚說明其中原由,若用在實際應用上,初學者有可能會被搞得暈頭轉向。 所以簡單來講,若測光表為+則表示進光量太多(over),這時就必需縮光圈,或把快門調快一點;反之若測光表為則表示進光量不足(under),這時就必需加大光圈,或把快門調慢一點。 ps1.在 dpreview 上有個 EV 值計算的網頁,有興趣的朋友可以過去玩一玩。 ps2.EV 值是指光圈和快門的組合,也就是底片進光量多少的表示方式;若再加上底片的 ISO 值,指的就是 LV 值(Light Value),可用來表示環境光的強弱。
底片的感光度 ISO 常聽到底片有 100 度,200 度,400 度,又說 400 度底片較適合在陰天拍攝,而 100 度底片較適合晴天拍攝,這是怎麼回事? 所謂 100 度,200 度,400 度是指底片的 ISO 值(和數位相機中的 ISO 相 同),ISO 值愈大則表示底片感光度愈高。 感光度愈高,表示它只要較少的曝光量就可以得到正確的呈像。 以 400 度底片來說,它所需的曝光量正好是 200 度底片的 1/2,而 200 度是 100 度的 1/2。 因此在光線不足的情況下,就要使用較高感度的底片,例如在陰天需使用 400 度底片,而拍攝舞台劇可能要用 1600 度的底片... 我們來看看底片 ISO 和光圈快門組合的關係: 若使用 100 度底片,需 f/5.6,1/125 的光圈快門組合才能正確曝光,則使用 200 度底片時,f/5.6,1/250 的光圈快門 組合即可得到正確的曝光。 由此可知,在相同光圈大小的條件下,使用 ISO 值高一倍的底片,則快門速度可以提高一倍(曝光時間只要一 半)。 故將 ISO 調高可以提高快門速度,減少手震的機會。 此外,在拍攝時也需設定正確的 ISO 值,才能測得正確的曝光值。 事實上許多相機都可以自動讀取底片盒上的 DX 碼,自動設定 ISO 值;但也有許多相機提供手動設定 ISO 值的 功能,這有兩個作用:一是方便使用者調整 ISO 值做增減感,二是讓使用者能對 ISO 值做些微的調整以符合需 求(例如底片廠所提供的 ISO 值有異,或拍攝者希望整捲底片都以 over 半格的條件拍攝,諸如此類)。 但在什麼情況下需要用高 ISO 值(的底片),什麼時候又要用低 ISO 值? 這可考慮下列幾個問題: 1.一般而言 ISO 值愈高,畫面愈差;ISO 值愈低,畫面愈佳。故應儘可能使用低 ISO 值。 2.高 ISO 雖可提高快門速度,減少手震的可能,但還是需考慮光線和所需的光圈大小。例如在大太陽下拍攝,
若想使用 400 度底片,則可能無法使用大光圈,有可能你要使用的 2.0 光圈需 1/8000 的快門才能正確曝光,但你 的相機快門最快只有 1/4000 秒。 3.若光線不足,也無法架腳架解決問題,就要使用高 ISO 值。例如在拍攝舞台時,需要較高速的快門將畫面凝結, 這時就算架腳架用慢快門也不能解決問題,所以勢必要使用高感度底片。
鏡頭焦長和最大光圈 鏡頭最基本的特性就是它的焦長和光圈大小。 鏡頭的焦長表示它成像的距離,這和一般所知的凸透鏡焦長是一樣的,差 別只在於鏡頭內是由好幾塊透鏡組合起來的。 因此,焦長愈長的鏡頭,它本身的鏡筒也愈長,所以光看鏡身外觀大概就可 以知道它是什麼焦段。 一般而說,鏡身愈長它的焦長就愈長,鏡身愈粗它的光圈就愈大。 所有的鏡頭都會在鏡身上標示它的焦長和最大光圈,如右圖就是一個 50mm 定焦鏡的標示,1:1.8 表示它的最 大光圈是 1.8。 如果是變焦鏡,則會以一個焦長範圍標示,如 70-210mm,而 1:4-5.6 則表示在 70mm 端的最大光圈是 4, 210mm 端的最大光圈是 5.6。 若一顆變焦鏡廣角端的最大光圈和望遠端的最大光圈都一樣,則稱為恒定 光圈。 一般而言光圈愈大的鏡頭愈難做,所以價格也愈高。如 Nikon 大三元中的 AF-S 17-35 F2.8,因為屬超廣角又有大光圈,成像變形控制都優,所以價格自然不斐了。 不同焦長的鏡頭,它所能拍攝的視角也不同。焦長愈短的鏡頭,它所能拍攝的視角也愈廣;相反地,焦長愈長的 鏡頭,它的視角就愈窄。 以最常見的 135 相機而言,50mm 是標準鏡,焦長小於 50mm 算廣角鏡,焦長大於 50mm 就算望遠鏡。 焦長愈短的廣角鏡角它的拍攝視角也愈廣,所以廣角又有分大廣角和小廣角,例如 18mm 可算大廣角,而 35mm 可算小廣角,不過這些並沒有一個很嚴格的定義。 同樣地,望遠鏡頭也有分小望遠和大望遠鏡,如 100~200mm 大概算是小望遠,500mm 算是大望遠,一般俗稱為 大砲了。 當然,因為視角不同,若拍攝距離固定,則望遠鏡頭拍出來的主體就會放大,而廣角鏡所拍出的物體就會變小。 但望遠鏡和廣角鏡拍攝效果的不同,並不在於拍出來物體的大小,而是在於透視感不同。
此外,不同焦長對景深也有直接的影響。焦長愈長則景深愈淺;焦長愈短則景深愈長。 這也就是為什麼一般廣角鏡較適合拍風景,因為它的視角廣,景深又長,拍出來的風景都是清楚的。 而中長鏡頭用來拍人像,則可容易用淺景深來凸顯人物。 當然攝影是一種創作,沒有非得怎樣不可。所以還是很多人會用廣角鏡拍人,也用望遠鏡拍風景,單看個人如何 表現罷了。
相機的測光表 在正確的曝光(一)和(二)中我們提到,測光就是利用測光表,決定出一個適 當的光圈快門組合做為拍攝條件。 測光表有分機身的測光表還有手持測光表兩類,除非是專業攝影師或 PRO 級的玩家,否則一般不會去買一個手持測光表。 因此這裡我們只介紹機身測光表。 最開始出現的機身測光表應該是平均測光和中央重點測光這兩種,後來才又出現點測光和矩陣測光(有些稱 為評價測光)。 現代的相機,最常見的就是中央重點測光、點測光、以及矩陣測光這三種:
** 點測光 - 這是最需要技巧的一種測光方式,但若運用得宜卻也最能夠 得到理想的測光值。 它的測光範圍只在於畫面中(觀景窗裡)的一小點,通常是畫面的 1%~10%, 視相機設計而定。 這個小點通常在觀景窗中央,但先進的相機也可以設定將測光點在觀景窗 中移動。 ** 中央重點測光 - 這是最傳統又實用的一種測光方式,雖然它不像點測 光那樣精準,但稍有經驗的攝影師就可以快速掌握曝光條件,得到不錯的 拍攝結果。 它的測光範圍包含了整個畫面,但在畫面中的一個局部範圍佔有較大的比 重。 例如,觀景窗中 12mm 圓形範圍內佔了 75%的比重,其餘範圍佔 25%;其它也有 60:40, 80:20 等等不同的組合。 ** 矩陣測光 - 矩陣測光是將畫面切割成不同區塊,由不同感應器分別對這些區塊測光,然後再依各個區塊測 得的結果去判斷最適當的測光值。 和前兩種測光方式最大的不同,在於它需要一個能 "思考" 的微電腦,依相機廠商所設定的規則(演算法)做判
斷。 畫面要如何切割,切割後各區測得的亮度要如何 "計算" 得到一個適當的測光值,這其中大有學問。 因此,即使各家相機都有所謂的矩陣測光或評價測光,所以測出來的結果也不儘相同。 矩陣測光最大的優點就是方便,使用者根本不用去理會測光怎麼測,只要負責構圖按快門就好了。 不過天下沒有這麼完美的事,沒有一個相機廠敢保證它所提出的演算法一定能夠儘如人意,因為相機畢竟不 是人,它不會知道你拍的是什麼,更不會知道你想拍的是什麼感覺。 還是回到那句老話 "正確的測光只在你心中"。 這也就是為什麼大部份的相機,除了矩陣測光之外,它還會提供中央重點測光,甚至點測光這幾種測光方式,以 彌補彼此的不足。 往後有機會,我們再分別針對這幾種測光法做詳細的介紹。
點測光與分區測光 點測光(spot metering)是最容易理解的一種測光方式,它只以觀景窗中的一個點來測光,畫面中的其它部份對 測光結果完全沒有影響。 它也是以中間調灰度(18%反射率)為測光標準,使用時需將這點對著畫面中中間調灰度的區塊,就可以得到正 確的曝光。 不過你得自己想像把彩色轉成黑白,然後再判斷哪一個區塊較接近中間調灰度,這是最難的部份。 將測光點對準中間調灰度的區塊,然後... 1.若你是使用 A 模式或 S 模式或 P 模式,則按下測光鎖定,這時測光值就固定住了。 2.若使用 M 模式,則調整光圈和快門,使得測光表正好顯示為 0。 以右圖為例,先以點測光的小點對著人物的臉部測光(若皮膚較白可能需 要做曝光補償),然後再對焦、構圖、按下快門。 當拍攝主體背光,或拍攝畫面反差較低時,使用點測光能得到較好的結果。 因為主體背光的情況下,其它測光法很容易誤判,所以使用點測較佳。至於 高反差的畫面,則較不適於點測,因為測的位置不同,會造成很大的差異。 若你不知道該測什麼地方,不知道畫面中的哪個部份比較接近中間調灰度, 那該怎麼辦? 一個簡單的方式,就是用點測測你的手背,東方人的手背的亮度就接近中間調灰度。 若是拍人像,model 皮膚較白,就可以用點測測 model 的臉,再 over 0.5~1 格。
也許你會覺得這些方法看起來似乎不怎麼精確,其實負片寬容度很大,測光差個 0.5~1EV 都還 OK。 經過一些練習,其實就算拍正片也不是問題。不過還是可以掌握一個原則 "正片 under,負片 over",成功機率也 會增加不少。 若是要求精確,可以去器材行買一份灰卡,以灰卡來測光就萬無一失了。 最後我借用安瑟.亞當斯對他所發展的 zone system 中的 zone(分區),針對不同調性的亮度做個說明:
Zone 0
在負片上只剩片基,完全沒有任何感光粒子;在照片上呈現全黑的區塊。
Zone 1
在照片上比全黑亮一點點,有些微的調性,但無法表現出紋理。
Zone 2
可表現紋理的最低亮度,極深沈的色調,必要時可用以表現影像中有些許細節的極深色部份。
Zone 3
一般深色材質,能表現出足夠的暗色調紋理。
Zone 4
深色樹葉、岩石,以及風景中的陰影部份。適用於表現陽光下人像的陰影。
Zone 5
北方天空,深色膚色,灰色石塊,風化的木頭。中間調(18%反射率)
Zone 6
白種人膚色,淺色石頭,雪地中的陰影。
Zone 7
蒼白的膚色,淡灰色物體,強側光下雪地的平均色調。
Zone 8
有些許紋理的白或極淡的色調(不是死白)、雪白、白種人膚色的亮部。
Zone 發亮的白、日光直射的雪地。沒有任何紋理的白。(唯一比 Zone 9 還亮的東西應該是光源;這種色調 應以相片本身的白來表現。) 9
雖然 zone system 本來是用來發展精緻的黑白攝影用的,但 同樣可以做為彩色攝影的測光參考。 從 zone0 到 zone9 由最深的色調到最亮的色調,相鄰的兩個 zone 的測光值正好差一個 EV。 而一般的測光表是以 zone5 的亮度為標準。 也就是說,你可以找出畫面中相當於 zone5 的亮度,然後以 點測光測這個區域,決定正確的曝光值;但若你測的是如 zone4 一般亮度的區域,則需將測光表減一格(意思是跟測 光表說:現在以 zone5 少一格的亮度當標準);若測的是如 zone6 的區域,則測光需加一格。 依這個原則,你可以取畫面中兩三個不同亮度的區域,分別 對這些區域測光,然後取一個折衷的測光值,如此一來就萬 無一失了。 以上談的,是說明如何儘量呈現出原景物的色調(亮度)。 但每次一講到測光,我都要重覆那句老話: 正確的曝光只 在你心中。 就像我先前說的,如果攝影師想把晴天拍成陰天的色調,行 不行? 當然可以。 如果你點測的區域是 zone5 的亮度,但你將測光調成 under 一格,則得到的作品就會變暗;更確切地說,你所測光的那個區域,將會如 zone4 一般暗。而這個調整測光表改 變 EV 值的動作,就叫曝光補償。 講到這裡可能有人快搞混了,剩下來就留一些時間給大家想一想吧!
景深 簡單來講,景深就是畫面中清楚的範圍。 景深愈深,就是說主體前後能看得清楚的範圍較大;景深淺,就表示 主體前後能看得清楚的範圍很小。 在拍攝風景時,常常用深景深讓前後的景物都清楚;而在拍攝人像 時,則可利用淺景深來突顯人物主題。 當然攝影是一種創作,表現方現也因人而易,沒有一定要怎麼樣的 說法。 影響景深的因素有三: 焦長、光圈大小、拍攝距離。 焦長愈長,則景深愈淺;光圈愈大,則景深愈淺;被攝物愈近,則景深 愈淺。 如果你買一顆新的鏡頭,廠商所附的說明書上可能會有一張景深表,它會列出這顆鏡頭不同光圈不同拍攝距 離的景深,不過我從沒仔細看過,更不可能把它背下來,只是一個參考資訊罷了! 實際上還是要以眼見為憑,實際利用景深預覽看看才準。 景深又分前景深和後景深。 前景深是指主體前(相機到主體之間)的景深 範圍,而後景深就是指主體後方的景深。 因鏡頭光學的特性,前景深都比後景深來得 淺,比例大約 1:2,也就是說若前景深有 1m,後 景深就大約 2m。 所以一般在拍攝風景,若希望前後景物都能 清晰可辨,除了縮小光圈外,還可利用對焦在畫面中前後範圍的 1/3 處,運用前後景比例的特性拍出清晰的照 片。 dpreview 的網頁裡有景深的說明範例和景深計算,有興趣的話可以過去玩玩看。
景深預覽 有些相機提供景深預覽的功能,讓你按一個按鈕就可以在觀景窗裡看到景深的效果。 因為現在大部份的單眼相機,在使用時都是將鏡頭開到最大光圈,以方便使用者對焦、構圖,只有在按下快門的 那一瞬間才會將鏡頭光圈縮到你所設定的大小。 所以平常不管怎麼看,所看到的景深都是最大光圈的景深效果。 景深預覽的作用,就是將光圈實際縮到你所設定的大小,讓你可以直接從觀景窗裡看到這樣的光圈大小,它所 拍出來的景深效果如何。 如果你的光圈不是設定在最大光圈,則按下景深預覽時,你會發現觀景窗變暗,而再仔細看,有些原本模糊的地 方就變清楚了。 這種狀況在光圈愈小時愈明顯。 如果你不習慣觀景窗突然暗下來,覺得這樣看起來很吃力,則可以慢慢縮小光圈讓眼睛適應,就可以看到不同 光圈大小的效果了。
相機的拍攝模式 光圈和快門是互易的,要得到相同的測光值,則光圈變大時快門就要變快, 光圈縮小時快門就要放慢。 光圈和快門的組合是最基本的,由此衍生出幾種操作模式: ** 手動模式(M 模式) - 使用者需自己調整光圈和快門,以得到正確的曝 光。 ** 光圈先決(A 模式) - 由使用者調整所需的光圈,然後由相機依所選定的測光方式決定快門。 ** 快門先決(S 模式) - 由使用者調整所需的快門,然後由相機依所選定的測光方式決定光圈大小。 ** 傻瓜模式(P 模式) - 當傻瓜相機用,光圈和快門都交給相機決定。 因為光圈和快門是互易的,所以決定其中一個,另一個也就定了。 所以就義意上來講,不管是 M 模式、A 模式、還是 S 模式,它們的義意都一 樣。差別只在於什麼時機使用哪一種拍攝方式比較適合罷了。 例如在拍人像時,需要先決定光圈(景深),這時就用光圈先決,快門就交給相 機。 又例如在拍攝運動時,需要較快的快門速度以凝結動作,這時就用快門先 決。如右圖就是利用高速快門,將海豚跳躍的瞬間畫面凍結。
閃燈的基本概念 閃燈說穿了,只是另一種光源。 但因為它是瞬間光源,不像持續光源可以預視,所以讓人有總摸不著邊的感覺。 眾所週知,閃燈是用來補光,例如環境光線不足,或主體背光的情況... 但閃燈不是什麼東西都能補,它是用來補主體光的,太遠的背景閃燈根本打不到,這種觀念要有,不然開著閃燈 去拍山景、拍夜景,那就貽笑大方了。 使用閃燈需先注意機身的快門同步速度,快門的速度必需低於閃燈同步速度才能得到正確的結果。 除了快門速度之外,接下來就是閃燈出力的控制。 閃燈的出力有幾種控制方式: 1.手動控制 - 以手動方式調整閃燈出力。 2.閃燈感應控制(A 模式) - 在閃燈上有一感應器,它會自動感應閃燈輸出是否足夠。等它認為閃燈輸出夠了, 就把閃燈關掉。 3.TTL(Through The Len) - 閃燈的輸出由相機內的感應器控制,相機內的感應器認為閃燈輸出夠了,就命令閃 燈關掉。 閃燈的價格從一千塊到上萬塊,功能差異也非常大,簡單一句話就是 "一分錢一分貨"。
閃燈同步 閃燈同步速度是指閃燈能正常操作的最高快門速度。 由於閃燈是瞬間光源,若在快門簾還沒完全打開時就擊發,則有一部份底片是沒辦法感光的(指閃燈的光); 同樣地,若快門簾已經要關上了,閃燈還在輸出,這時也會有部份底片沒辦法感光。 閃燈同步的義意,就是指在這個快門速度以下,閃燈和快門簾可以完全同步,得到正確的結果。 單眼相機的閃燈同步速度常見的是 1/125 或 1/250,如右圖是 FM2 的快門 選擇,其中紅色的 250 就是表示它的閃燈同步速度。 而消費性數位相機靠的是電子式開關控制快門,沒有機械式快門簾,所以 反而沒有閃燈同步的問題。 閃燈同步又分前簾同步和後簾同步。 前簾同步是指快門簾完全拉開後,就將閃燈擊發輸出;而後簾同步是指在快門簾拉開後先不擊發閃燈,等快門 簾快關上時才將閃燈擊發。
底片的動態範圍與寬容度 底片的動態範圍是指底片所能記錄的景物亮度變化範圍。 要解釋底片的動態範圍,首先要先說明何為光學密度。 若一個物體能 100%透光,則它的光學密度為 0;而當透光率變成 1/10 時,則光學密度為 1。 因此光學密度由 1 到 2,則透光率相差 10 倍。 一般光學密度到 4 左右,就幾乎是完全不透光了。 不管正片或負片,因為都有片基,因此也不可能完全透光。 但不管怎樣,正片的透光率還是比較好。 正片沖洗後最淡(受光多)的部份的濃度稱為 D-min,而光學密度最高的部份(未受光)則稱為 D-max。 最極端的狀況,若正片完全曝光被洗掉,它的光學密度大約是 0.2;而完全未曝光的部份光學密度為 3.6,所以它 的動態範圍是 3.4。 這表示它最亮的部份和最暗的部份,透光率相差 2500 倍。 所以一般是直接以最亮的部份和最暗的部份,將其透光率相除再取 log,這就是底片的動態範圍。 相對的負片的動態範圍就比較差,因為即使它完全未曝光(全被洗掉),也還會留下橘色的膠捲,所以一般負片 的動態範圍大約只有 2.8。 講到這裡大家可能覺得奇怪,一般來說不是負片的寬容度比較高,正片的寬容度比較窄? 為什麼反而說正片 的動態範圍比較大,而負片的動態範圍比較小?? 寬容度指的是底片所能記錄的層次多寡,倒不是底片本身所能表現的層次多寡。 正片因為動態範圍大,所以得到的影像對比也大。 也就是說,同樣一個景,以正片拍出來的對比會比較強,而負片拍出來的照對比較小。 但正片雖然對比強,拍出來的色顏漂亮,但它所能記錄的亮部層次卻不如負片。
有時你拍同一個景,可能會發現當正片的某些亮部已經爆掉,失去了細節,但負片在這個部份還能保有所有的 亮部細節。 這是因為負片的寬容度比較大。 這也是為什麼一般在測光時,都會以 "正片 under,負片 over" 做為參考。 因為正片的亮部容易爆掉,under 一點可以保有更多的細節,色彩也比較鮮艷;而負片對亮部的記錄能力佳,over 一點還是可以記錄所有的細節。 若以 EV 值來表示寬容度,則一般正片寬容度大約 1~2EV 的距離,over/under 各 1 格;而負片寬容度約 3~4EV,over 2~3 格, under 1 格。 (這是我所知道大概的數據,若有不對請大家指正。) 也就是說,若拍的是正片,則景物中 over 一格以上的部份就會爆掉,而 under 一格的部份出來就是黑的。 而以負片來說,那 over 2~3 格的部份可能會爆掉,而 under 一格的部份出來就是黑的。 以我實際經驗,負片好像 over 2 格還是沒事。因為有一次我把 ISO 設錯了,整捲底片(負片)曝光多曝了兩格 (ISO400 設成 ISO100),拿去問風城老闆能不能做減感,風城老闆說他不能做減感,又說多曝兩格沒什麼關係。 結果沖出來還真的 OK 咧...神奇! 如果你拍負片,拍出來的照片或掃出來的圖檔顏色灰暗、粒子很粗,那就是曝光不足。如果不是這種問題,八成 是沖印店的問題,不是曝光的問題。
LV, Light Value LV 值(Light Value)用以表示光的強弱,LV 值愈高則光線愈強。 傳統上以的 "每平方英吋 10 燭光" 的強度定義為 LV10。 和 EV 一樣,LV 值相差 1,則光度相差 2 倍。 EV 值是定義光圈和快門的組合,也就是底片的進光量。因此,EV 值加上底片的 ISO 值同樣也可以表示光的強 度。 因此,只要知道拍攝時的 LV 值,就可以決定光圈和快門。 以下所列的是部份 LV 值及其所對應的光線強弱的描述: LV18 以上: 反射的陽光,包括海面反射的陽光 LV17 大太陽下的白色物體 LV16 大太陽下的淡灰色物體或(白種人)皮膚 LV15 大太陽下的灰卡;一般中午時刻的頂光下拍攝 LV14 一般下午時分的斜光拍攝 LV13 太陽所投射的影陰;光亮的陰天 LV12 不亮不暗的陰天 LV11 LV10 灰暗的陰天 LV 9 LV 8 LV 7 一般室內光線; 日落後十分鐘的戶外 LV 6 LV 5 LV 4 LV 3 炫爛的夜間街景 LV 2 一般的夜間街景 LV 1 夜間戶外的景物 LV 0 用 ISO 100 的底片,以 f/1 拍攝需 1 秒的光線強度 LV-1 LV-2 LV-3 LV-4 LV-5 滿月下的景物 LV-15 只有星光照耀的景物
在 LV0 的地方我們可以看到,它就是用 ISO100 的底片,以 f/1 的光圈拍攝需 1 秒的光線強度。 事實上,在 ISO100 時, EV = LV 。 也就是說,在 LV10 的環境下,若以 ISO100 底片拍攝,則曝光值就是 EV10。 若底片感光度不是 100 呢? 如果是 ISO200 呢?? 你可以這麼想: ISO200 的感光度是 ISO100 的 2 倍,表示它只需一半的光就能得到正確的曝光,所以在 LV10 的環境下應以 EV11 的曝光值拍攝。(EV 值增加可減少進光量) 因此,用 ISO200 拍照,則 EV 值取 LV 值加 1;反之,用 ISO50 拍照,則 EV 值取 LV 值-1。 熟記這些,下次即使你沒有測光表,一樣可以拍照!
透視感 不同焦長的鏡頭,主要在於透視感不同,而不在於拍出來的大小不同。 因為拍攝的距離也會影響被攝物成像的大小,所以如果可能的話,一顆廣 角鏡以近距離拍攝,跟用望遠鏡站遠一點拍攝,所拍出來的主體大小可以 相同,但透視感卻不同。 如右邊兩張圖,第一張是以 35mm 近距離拍攝,第二張是以 85mm 遠距離拍 攝,兩張圖的大小差不多,但所得到的透視感就不一樣了。 以 35mm 拍攝的圖較有張力,而以 85mm 拍攝的較為平板。 故一般要拍出有張力的構圖,則通常以廣角鏡處理,視角愈廣拍攝距離愈 近則張力愈強。
曝光補償 前面說過測光表是以中間調(18%反射率)為標準,所以測光要測 18%反射率的地方才會準。 如果畫面中找不到 18%反射率的亮度,怎麼辦? 這時你可以找其它不同亮度的地方,然後調整曝光值。 許多自動相機都有曝光補償的功能,通常是以+/-符號表示,如右圖。 只要按著這個按鈕然後轉動轉盤,就可以調整測光表 over/under 的多寡做 曝光補償。 若是測 zone4 的亮度,但因為測光表是以 zone5 為標準,如果你以這個標準 直接拍下去,出來的畫面就會太亮。(參考點測光 zone0~zone10 的說明) 所以這時應該將 EV 值加 1,也就是將光圈調小一格,或快門調快一格,這時測光表會顯示 under 1 格。若是利用 曝光補償鈕就是直接把測光表調成 under 1 格。 你測的地方暗度比 zone5 暗一格,測光表測出來也是暗一格,這樣就對了! 同理,若測的是 zone6,那就要將 EV 值減 1,也就是將光圈調大一格,或快門調慢一格,讓測光表顯示 over 1 格。 曝光補償不只用在點測光,在中央重點測光的某些情況下也是要做曝光補償,才能得到正確的曝光。
慢速閃燈同步(I) 什麼叫慢速閃燈同步(slow sync)? 以我的認知來說,只要用低於閃燈同步速度的快門下使用閃燈,就是慢速閃燈同步。 (真無聊,這個有什麼好講的?!)(對不起,我寫文章都要有個起承轉合,沒辦法沒頭沒腦的就直接碰出一句切到 正題...所以無聊的話有時還是不得不講) 舉例來說,如果說閃燈同步速度是 1/250,則用 1/2 的快門打閃燈就算慢速閃燈同步(當然這時要注意手震的問 題,必要時要用腳架)。 這種方式在低光源時拍攝人像特別有用,是非學不可的技巧。 大家有沒有經驗,晚上看到有漂亮的街景,想和人一起拍下來留念... 這時若直接打閃燈,拍出來大概只有人是清楚的,背景都是暗的。 因為閃燈只打主體,背景沒有辦法靠閃燈打(電視上看到拍老遠的風景用 閃燈打是騙人的,不要學)。 所以現在數位相機都有一種模式叫"夜間人像",它用的就是慢速閃燈同步。 放慢快門可以把背景的街道拍下來,而閃燈可以把人打亮,兩者各司其職。 至於閃燈要怎麼打,這就是學問了。 因為通常會用到慢速閃燈同步都在晚上,或光線不足的情況,我們在介紹完夜景和一般的閃燈打法後,再回頭 來介紹慢速閃燈同步。
中央重點測光 中央重點測光是以觀景窗中 12mm 直徑的圓形範圍做為測光重點,而其它部份對測光結果的影響只佔一個小 小的比例。 相較於點測光只取決於畫面中 1%的亮度,中央重點測光是一個適合對特定範圍測光的折衷方式。 它即可以針對畫面中的重點做測光,又可以稍稍參考其它部份的亮度。 在使用時將觀景窗中 12mm 直徑的圓形對著拍攝主體,然後按下測光鎖定 (或以 M 模式調整適當的曝光),接著再對焦、構圖、按快門。 如右圖,先以 12mm 圓形對人物的臉部測光,然後再對焦、構圖... 這個過程和點測光的使用非常類似,但卻不像點測光那像需謹慎選擇測光 區域。 使用中央重點測光,只要對主體測光,約 80%的狀況下都不會有問題。 但如果遇到特殊情況,還是要做曝光補償。 通常在測亮部佔大部份的畫面時,如大面積的白墻、雪地、沙灘等等,中央重點測光容易造成曝光不足,這時就 要利用曝光補償,將畫面調亮。 而在測暗部佔大部份的畫面時,如森林、大片陰影等等,則容易造成曝光過度,這時就要利用曝光補償,將畫面 調暗。 至於愈到什麼情況要補償多少? 熟知底片的寬容度和 zone system 中的十個分區(在實用上只需記住 zone3~zone7),加上一些經驗,你就能得到 接近完美的曝光。
矩陣測光 矩陣測光最早的出現是 NIKON 在 1983 年 FA 相機上應用的 AMP(Automatic Multi Pattern)測光,這在當時自動測光上是一項創舉,相信 NIKON 也一直以此自豪。 後來雖然歷經多次的改善,但在最初的 AMP 上矩陣測光的雛形可以說已 經完全抵定了。 之後雖然也有其它廠商以不同名稱陸續推出類似的測光方式,但其觀念都 是一樣的。 為什麼說 AMP 是一項創舉? 因為在這之前,所有的測光方式都需要攝影師的主觀判斷,因為相機只知道 18%的反射率才是對的,但矩陣測 光會幫你分析你所要拍攝的畫面,替你決定 "最適合的曝光"。 有人說矩陣測光是在相機裡放了三萬張(或幾十萬張)照片資料,然後與所要拍攝的畫面做比對。 這種說法肯定是錯誤的。即使是現在的科技也不會將三萬張照片放在相機裡,更別說再在按下快門那一瞬間 去比較這些照片。 而實際上的作法,是將畫面切割成不同的感應區塊,依這些感應器所接受到的測光值,透過一套完整的判斷方 式,決定適當的曝光。 這套判斷方式,可能是 NIKON 分析了無數照片後所得出來的判斷方式。 雖然 Canon 在一些機型上放了更多的感應器,例如 Rebel 2000 上號稱有 35 個感應器,但其實他們可能不知道 感應器多寡並不是重點(也許知道,但覺得這樣說出來會比較好聽),重點是這些感應器所接收到的資料該如何 處理。 透過 Nikon 達人 KenRockwell 網頁上的 Nikon 原廠內部資料,我們可看出 AMP 測光大致的判斷步驟如下: 1.光線透過鏡頭,落在五塊感應器上。這些光線由快速的類比/數位轉換器轉換成數位訊號。 2.取得鏡頭的焦長、最大光圈等資訊,用以計算感應器上的光線強度。 3.利用步驟 2 的值計算最大亮度、最小亮度、反差、平均亮度等數據。 4.捨棄過亮與過暗的感應區塊,這個過程可以將過可分為兩種情況: 4a.將 EV 值超過 16-1/3 的區塊去除,若所去除的區塊超過兩塊,則從第 3 塊開始就都當成 16-1/3。 4b.將 EV 值低於最低光度的區塊去除,若所去除的區塊超過三塊,則將第三塊視為最低光度,而第四塊也去除。 5.依步驟 4 所得到的區塊資料,可將所有畫面歸入 20 個類別;依不同類別決定適當的曝光值。 聽起來是不是非常複雜?! 所幸對一般使用者而言,根本不需要去瞭解這整套流程,你只需相信它就可以了。 除非你仔細研究這套判斷流程,否則你根本無法得知相機是如何決定出曝光值的。 正因為如此,所以 Nikon(相信其他廠商也是)並不建議使用矩陣測光做曝光補償,因為一般使用者並無法預知 補償後的結果為何。 若需使用曝光補償,則應使用點測光或中央重點測光,因為這兩種測光方式是最直覺的。 但若你很清楚這個演算法的過程,還是可以預知曝光補償的結果。
我們也注意到,在矩陣測光中需取得鏡頭相關資訊,所以必需使用 CPU 鏡頭;若不是使用 CPU 鏡頭,便只能使 用點測光或中央重點測光。 最後,在使用矩陣測光只有一點要注意: 不要使用曝光鎖定! 因為矩陣測光所要分析的,是你最後所要拍攝的畫面,所以應以最後完成構圖的畫面做為分析依據。
增感與減感 將相機 ISO 設成與底片不同的 ISO 值,然後在沖洗時調整藥水的顯影,這個動作叫增感或減感。 例如若是 ISO100 的底片,在拍攝時將它設為 ISO200,在沖洗時就必需延長顯影時間,這就是增感一格(N+1);設 成 ISO400,就是增感兩格(N+2)。 反之若是 ISO200 的底片,拍攝時設成 ISO100,沖洗時就必需縮短顯影時間,這就是減感一格(N-1)。或是 ISO400 設成 ISO200,也要減感一格。 所以若不是自己沖黑白底片,要做增減感就必需沖洗店能夠配合,最好先問問沖洗店能不能做增減感,免得心 血白廢了。 通常若做增感,則成像亮部變亮,反差變大;反之,減增則會使亮部變暗,反差變小。 這就是黑白攝影裡常說的: 暗部決定曝光,亮部決定顯影。 但在彩色攝影裡,大概是因為無法自己隨心所慾控制顯影,所以沒有人這麼說罷了。
灰卡的使用 灰卡可用來測光,還有設定白平衡。 右圖是柯達所出的灰卡,包裝中有 8x10 和 4x5 兩大一小共三張灰卡。 每張灰卡有灰白兩面,灰的一面可用來測 光和設定白平衡,白的一面可用來設定白 平衡。 別看只是三張厚紙板,它可是要花五百多 塊台幣,好在裡面附有詳細的使用說明 (英文)。 據內付的資料表示,灰色的一面對所有波 長的可見光反射率都幾乎維持在 18%,而 白色的一面則是 90%的反射率。如果隨 便找塊灰色的硬紙板,應該是沒有這種效果吧! 灰色面的反射率和測光表的標準相同,都是 18%,所以可用來測光。 使用方式如下: 1.確保灰卡和拍攝主體都在同樣的光源照射下,且不得有陰影。若是人工光源,則灰卡應儘量靠近拍攝主體。 2.灰卡的所面向的方向,應為相機和主光源夾角 1/3。如下圖,若主體與相機和主光源間的水平夾角是 30 度, 則灰角應面向與相機夾角 10 度的地方。
3.若光線太弱,測光表對灰卡沒有反應,則可測白色的一面。測得的曝光值需再 over 2 1/3 格。 4.如果用中央重點測光,那要注意灰卡應佔滿測光範圍,但也要考慮不能太靠近相機造成陰影;若用點測光就 比較沒這樣的問題。 除了測光外,也可利用灰卡或白卡設定數位相機的手動白平衡。 或是在拍攝時,將灰卡放在畫面邊緣一起拍進去,進 Photoshop 時可用曲線的滴管設定白平衡。
閃燈 M 模式 閃燈的出力大小以 GN 值表示,它的定義是: GN = f * d 其中 f 是指光圈大小, d 指的是拍攝距離。 為什麼要這樣定義? 因為光的強弱和距離的平方成反比,而進光量又和光圈 f 的平方成反比。這是物理定律,就連太陽光也是如此, 只不過太陽到地球距離那麼遠,所以在地球上距離差個幾公尺,等於是沒差。 例如有一光源,它在 2m 處需以光圈 4.0 能正確曝光,則在 4m 處光的強度只剩 2m 處的 1/4,所以光圈面積需開 大 4 倍,也就是光圈開到 2 才能得到相同的曝光(假設快門不變)。 所以光圈 f 與距離 d 的乘積可用來表示一個光源的強度,而用在閃燈上這個值就叫 GN 值。 而 GN 值通常以 ISO100 的感光度為基準,使用時需先確認以公尺(m)為單位為是英呎(ft)為單位。 ISO 每調高一格,則 GN 值變成原來的 1.4 倍。利如若一閃燈在 ISO100 時 GN 值為 24,則在 ISO200 時 GN 值 為 34,ISO400 時為 48。這是因為 ISO 每調高一格,則光圈需縮一格(光圈值*1.4)才能得到相同的曝光。 反過來說,由閃燈的 GN 值和被拍攝主體的距離 d,就可以決定使用閃燈時應調整的光圈大小。 舉例來說,若所用的閃燈 GN 值是 28(以公尺計算),則當拍攝距離 2m 的主體時,光圈需調成 14(28/2=14)。 若拍攝主體在 4m 處,將光圈需調成 7。 這是最基本的計算方式,它的前題是主體的照射光非常微弱,在不打閃燈的清況下拍出來的主體會變黑的。 至於如何得知被拍攝主體的距離? 這可在對焦後,由鏡頭上所指示的距離得知。 所以最基本的閃燈手動模式拍攝方式如下: 1.對焦,讀出主體距離 2.由 f = GN/d 計算所應設定的光圈大小 3.將光圈調成 f, 再按快門 最陽春的閃燈,只有一個固定的 GN 值,所以使用起來並不是很方便。 因為只要距離定了,等於光圈大小就被限制住了。 講到這裡可能有人會問,那快門要設多少? 如果不是要使用慢速閃燈同步,就設成閃燈同步速度就好了。 這麼說好了,如果在低光源的情況下若沒有閃燈,快門設成 1/250 或 1/125 或 1/60,甚至 1/30 其實都沒什麼差別, 拍出來都是黑的。 而閃燈擊發時,持續(輸出)時間非常短,從最慢的千分之一秒 到幾萬分之一秒,都遠比閃燈同步速度短很多。右圖是 Nikon SB28 的閃燈持續時間,取自 SB28 說明書。 也就是說,只有在這千分之一秒到幾萬分之一秒內底片才會 受光,所以快門開多少都是假的。 (當然如果光線不是太弱,或使用慢速閃燈同步,那快門對底片曝光還是有影響的,這部份留到後面再談,以免全 扯在一起大家就搞混了)
而以這種方式打出來的閃燈,通常只有主體亮度是夠的,而背景可能是暗 的。如右圖是以 SB28 以手動模式拍攝出來的結果,因為背景距離較遠,閃 燈打到背景時強度已經很弱了(強度和距離的平方成反比),所以拍出來的 背景很暗,只有主體是正確曝光。 現在功能較完整的閃燈,即使是用手動模式,也可以調整不同出力大小。 如左圖的 Nikon SB-28,其手動模式可以將出力調整由全輸出到 1/64 輸出等 不同強度,同時還會依你所設定的光圈顯示出主體能正確曝光的距離。 這種閃燈使用起來就方便多了,你可以先設定你所要用的光圈,然後視拍攝 距離調整出力,即可使主體得到正確的曝光。
閃燈 A 模式 使用閃燈 A 模式時需將相機與閃燈所要求的光圈值設定相對應。 如 SB28 會自動依鏡頭的光圈大小調整閃燈上的光圈值。 有些陽春型的閃燈可能只提供一兩個固定的光圈大小供閃燈 A 模式使用,利如 Yashica CS24 要求在 ISO100 時 A 模式固定用 4, ISO200 時只能用 5.6, ISO400 時只能用 8.0。 這種模式下閃燈的出力是由閃燈上的感應器所控制,當感應器認為曝光夠了,就把閃燈關掉不再輸出。 但感應器怎麼知道你拍的是什麼東西,主體在哪裡? 當然不知道! 所以在很多情況下,感應器就被愚弄了,拍出來的曝光也就不正確了。 如右圖是以 SB28,以 A 模式拍出來的結果,顯然主體是曝光過度的。 這就好像以中央重點測光拍攝,而不做認任補償一樣,在某些狀況下測光 表可能被愚弄。 而在閃燈攝影中,這種情況發生的機會更大,尤其是拍攝背景太暗、距離太 遠的情況。 你可以這麼想: 閃燈 A 模式要求整個晝面平均達到一定的亮度,因為它根 本分不出什麼是主體,什麼是背景。所以它會要求閃燈一直打,直到它覺得整個畫面都夠亮為止,以至於照成主 體曝光過度。 這時,可利用閃燈曝光補償調整閃燈的出力大小,以得到主體的正確曝光。 就如同中央重點測光需要一些經驗做補償,使用閃燈 A 模式也是需要經驗做補償。
TTL 閃燈及 Nikon 多重感應均衡閃燈 由閃燈 M 模式和閃燈 A 模式的介紹可瞭解到,這兩種閃燈控制都各有一些優缺點: 1.閃燈手動模式可以得到精確的閃燈輸出,但需經計算使用較為麻煩。 2.閃燈 A 模式對所有畫面所有焦段的鏡頭都採同樣的標準,需靠經驗做補償才能得到好的結果。 而 TTL 閃燈,主要的目地在希望能解決上述兩種方式的缺點。 所謂 TTL 是指閃燈是透過鏡頭(Thourgh The Len)做偵測,其偵測元件是在機身,而不在閃燈本身。 使用 TTL 時,閃燈在第一快門廉打開時開始輸出,這時閃燈所發出的光會(被物體反射)透過鏡頭,落在底片上; 然後再經過底片反射,落在機底的感應器上,所以稱為 OTF(Off The Film)。 當機底的感應器判斷光線夠了,就命令閃燈停止輸出。 因此它所偵測的,就是實際拍攝的閃燈亮度,而不會閃燈 A 模式一樣是由閃燈不管三七廿一全都只靠一個感 應器去感器週遭的亮度。 右圖是 FM2 和 F100 的熱靴比較,其中 "X 接點" 是相機傳送擊發信號給 閃燈用的,而 "閃燈備妥(Ready)" 則是閃燈告知相機回電是否完成用的。 F100 比 FM2 多了兩個接點,其中 "TTL 抑制" 就是 F100 在 TTL 模式時用 來告訴閃燈停止輸出用的。 而另一個接點據說是用來告知相機是否接上閃燈用的,不過我想它還用來 傳遞光圈和鏡頭焦長等資訊,若試著用膠布將這個接點貼起來,你會發現 機身的閃燈指示異常,而且在調整光圈和焦長時,閃燈也不會隨著變化。 傳統的 TTL 閃燈雖然比 A 模式來得好,至少它所偵測的光線是透過鏡頭反射在感應器上的。 但因為這個感應器本身也有它自己的標準,就像平均測光或中央重點測光一樣,所以在一些情況下所打出來 的閃燈也不準確,尤其是當畫面中有高度反光,或背景不反光的狀況。 這時還是必需熟悉它的特性,再做適當的補償才能得到較好的結果。 因此各家也就開始努力研究,如何克服這種問題。 其中 Nikon 則發展出了 Multi-Sensor Balanced Fill-Flash/3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash(多重感應均衡閃燈)。 其原理是將機底的閃燈感應器區分成五區(類似 AMP 的區分方式),在拍攝 前透過一連串的預閃,配合測光表的數據及拍攝距離資訊,決定閃燈的輸 出。 一般認為它的運作方式如下: 1.由 Nikon D 鏡將被攝物距離傳給相機 2.在反光板翻起,但快門廉尚未打開時,由閃燈發出一連串微弱的預閃 3.機底的多重感應器感應快門廉所反射的預閃光 4.相機依據預閃光的強弱、拍攝距離、鏡頭的光圈大小等資訊,計算出預閃光進入鏡頭的理論值;並將感應器 所接收到的光與理論值做比對 5.依據這些資訊,相機計算該用哪一部份的感應器控制閃燈(據猜測可能就是主體所在的區塊),以及該用多強
的閃燈才能將現場光和閃燈光做一平衡 6.快門廉打開,然後相機依據前一步驟的結果決定何時該停止閃燈。
以實際使用的經驗來看,多重感應均衡閃燈在絕大部份情況都能得到正確 的結果,即使是畫面中有高度反光或不反光的背景。 若非使用 Nikon D 鏡,則機身無法得知拍攝距離資訊,這時就不是 "3D 多 重感應均衡閃燈",而是"多重感應均衡閃燈"(好長的名字啊)。
超焦距(hyper focus) 超焦距又稱泛焦,是一種利用鏡頭最大景深拍攝的技巧。 在談到景深時我們曾提到,光圈愈大景深愈小,光圈愈小景深愈大。 因此,當光圈很小時,可以有很大的景深。 利用鏡頭上的景深表,我們可以輕易設定出最大景深。 如右圖,將∞符號對著左邊 22 的刻度,這時右邊 22 刻度對應在約 1.6m 的位 置。 這表示當光圈設定為 22 時,以這種方式設定對焦,從 1.6m 到無限遠的範圍 內都是清楚的,這也是這顆鏡頭最大的景深。 這時根本不用對焦,只要確定所要拍攝的景物在這個範圍內即可。 這種方式可以用在無法對焦,或需要最大景深的情況。例如夜景攝影,或拍 風景,或街頭抓拍等等... 不過,一般鏡頭最佳解像力是在中間的光圈,如 1.8~22 則大約在 8~11 的大小,若光圈太小則反而因繞射而使成 像變差。
安全快門 在介紹快門時我們提到,慢速快門可以造成一種流動的動態效果。 所以相對來說,在慢速快門下也容易因為相機的晃動,而在照片上留下模糊的殘影。 但究竟快門慢到多慢會容易使照片因晃動而模糊? 這就是所謂的安全快門。 晃動的照片會出現重疊的影像,就像右邊這 隻可憐的鹿頭一樣。 當然有時攝影師也會刻意利用晃動,營造出 動態的效果。但通常,我們會希望拍出清晰 銳利的照片。所以拍照第一要務,就是如何 保持相機的穩定,不使機身晃動而造成模糊 的影像。 而究竟"安全快門"是多少? 其實它是因鏡 頭焦長而異的。 鏡頭焦長愈長,則愈容易因手晃而造成模糊的影像。 一般以焦長的倒數分之一再快一點點為安全快門,如 28mm 鏡頭則安全快門為 1/30,50mm 鏡頭則安全快門為 1/60,而 105mm 則定為 1/125,依此類推。 近來防手震技術普遍應用,它大約可以將安全快門放慢二~三級,也就是說 50mm 鏡頭可以在 1/6 或 1/15 的快 門下仍能手持拍攝,大大地提升了拍攝的方便性和成功率。 另外,在客觀環境許可的前題下,使用牢固的腳架絕對能保持相機的穩定。 若無法使用腳架,那正確的姿勢就很重要了。 手持單眼像機需以左手托住鏡頭,以右手抓住手把並以食指按快門。 將左手肘儘量靠近身體,可保持左手的穩定性。 按快門時先屏住呼吸避免身體晃動,並試著練習只以食指下壓按下快門,而不要施力過度造成機身晃動。 而在拍攝直構圖時,我的習慣是以右手在下托住相機,而以左手托住鏡頭,因為這樣較不會造成右手疲累。 練習這些技巧,對拍出清晰的照片將有很大的幫助。 必要時也可以找墻、柱子、桌子等東西當支撐物,支撐助你的身體或手臂使其不至晃動。 若使用傻瓜相機或消費級數位相機,也可儘量以觀景窗取景,相較於兩手伸直以 LCD 取景的方式,這樣將更能
穩定機身。 不過這類相機的觀景窗視野通常不佳,或根本沒有觀景窗,所以更容易有手晃的問題。
閃燈 M 模式 II(慢速閃燈同步與曝光補償) 攝影教室已經一個禮拜沒有新文章了,因為最近下班後想看一些書,不太想碰電腦。 今天上台北看一顆鏡頭(沒買),然後從朋友那聽到一個新名詞,所以讓我想再把閃燈的一些觀念整理清楚。 友人的說法簡單一句,就是"強光壓弱光",意思好像是說"當一個場景中有一強一弱兩個光源時,則以一特定光 圈快門組合拍攝這個場景,然後再把弱光源拿掉以相同的光圈快門拍攝一次,所得到的主體亮度會是相同的 "。 其衍生出來的論調,甚至變成以兩個同樣亮度(出力均為 P)的閃亮打一個主體,其結果和只以一個閃燈(出力亦 為 P)打出來的主體,其亮度也是相同的。 我非常驚訝,怎麼會有這種說法?! 友人甚至指證歷歷說是某些老師都這麼說過。 我不知道是他自己過份解釋,還是這些老師真的這麼說。 不過說實話,我不相信這種事! 我只相信,若這一強一弱的光源亮度差異大到某個程度(例如 1:5 以上,我自己估的),為了簡化拍攝計算,可以只 取強光測光;但若這兩個光源強度相差沒那麼大,這麼算一定會有問題的。 因此,回家之後我馬上做了一個實驗,也順便再把光圈快門和閃燈的關係驗證一下。 實驗結果說明如下:
快門
1.5
1/2
1/3
沒打閃燈
閃燈 1/32
閃燈 1/64
1/6
1/10
1/20
1/45
1/90
1/125
沒打閃燈 在沒打閃燈的狀況下,以主體中的灰卡測光得到 F5.6 1.5sec 為正確的曝光。 在光圈值不變的情況下,晝面隨著快門愈來愈快而變暗,這點對光圈快門有基本認識的話應該都很能理解。 閃燈 1/32 以閃燈標準公式算出快門與 GN 值, GN = F * D
F=5.6, D=1m, GN=5.6, 所以將 SB28 以手動模式設定出力在 1/32。 大家可注意到,在沒打閃燈的情況下,當快門到 1/20 以上時,畫面幾乎暗到看不到,這時等於全都是靠閃燈在補 主體的光。 因此在快門 1/20~1/125 時,拍攝出來的畫面亮度幾乎都一樣。 隨著快門愈來愈慢,畫面也愈來愈亮(背景和主體)。同樣在快門 1.5sec 的狀況,顯然閃燈 1/32 已經 over 了。 大家若有 photoshop,可以把圖抓下來用滴管吸吸看,看看不同畫面上灰上的亮度。 我舉幾個例子: (條件 1)沒打閃燈 1.5sec 的灰卡值都在 120~122 之間; (條件 2)而閃燈 1/32 快門 1/125 的值則在 120~128 之間,雖然較不均勻,但它的亮度和(條件 1)是相當的。 (條件 3)閃燈 1/32 快門 1/3 的灰卡值介於 140~148,顯然比(條件 2)和(條件 1)亮了。 所以這種情況下絕對不是強光壓弱光,光的能量是相加的。 閃燈 1/64 觀察閃燈 1/32 的拍攝結果,我們可以看出來,若要背景亮度增加,只能靠快門速度放慢(或光圈放大);閃燈能補 的背景光是很有限的,尤其是當背景距離很遠時,閃燈根本打不到。 所以閃燈 1/64 主要在說明如何平衡現場光與閃燈,使得主體和背景都能正確曝光。 以閃燈 1/64 快門 1/2 來說,等於是閃燈 under 一格,曝光也 under 一格,前面說過 under 一格就是進光量剩 1/2。 因此閃燈 under 一格提供了 1/2 的光,而曝光 under 一格也是 1/2; 1/2 + 1/2 = 1, 所以主體可以得到正確的曝光。 但閃燈對背景補的光就不到 1/2,這個距離也許只有 1/4,故背景還是 under 一些。 綜上所述,可以得到一個很簡單的概念: 光圈和快門決定背景曝光,閃燈補主體光。 講得更明白一點,應該是說以背景決定光圈和快門,然後再決定閃燈出力。 例如以夜間人像時測背景得到 F5.6 1sec 的曝光,而以這個曝光測主體發現主體會 under 一格;這時主體 under 的一格就要靠閃燈來補,若這時拍攝距離為 2m,則 GN 值需調 8(5.6*2/1.4 = 8)。 若主體測出來 under 兩格以上(現場光只有不到 1/4),那就直接以 GN 值 11 打,也八九不離十了。 另外還可以注意到,即使讓灰卡得到正確的曝光,主體的其它部份還是會變成不同亮度。 這是因為主體不同不同顏色的反射率不同所致,在使用閃燈時也不得不考慮這些問題。 這部份,下次有機會再來說吧!
3D 多重感應均衡閃燈(TTL 閃燈)補償 在前一篇慢速閃燈同步與曝光補償中我們很清楚看到兩個概念: 1.(在光圈固定的情況下)快門速度控制背景亮度,閃燈補主體亮度。 2.閃燈補光的亮度,與被拍攝物的反射率有直接關係。 當然,若是每次都要用閃燈 M 模式去計算,還要考慮到反射率的問題,對一般人來說還真是頭大! 在 TTL 閃燈及 Nikon 多重感應均衡閃燈中我們說明了 Nikon 的多重感應均衡閃燈如何判斷主體所在的區域, 以及被拍攝物反射率的計算,目的就是為了解決這些問題。 我們直接利用 3D 多重感應均衡閃燈來做測試,並說明閃燈補償的方式。 拍攝場景經過 3D 多重感應均衡閃燈分析後,會分辨出主體與背景。這時: 1.快門愈快(或光圈愈小),則背景愈暗,這是下表由左到右的結果,道理同慢速閃燈同步與曝光補償中的說明。 2.閃燈愈弱,則主體亮度愈暗,這是下表由上到下的結果。 在第二欄(1/3)中可見背景亮度都一樣(右側距主體較近的背景會隨閃燈補償有些微差異),隨著閃燈出力遞減, 主體也愈來愈暗。
閃燈補償/快門
+1.0
+0.5
+0.0
-0.5
1/2
1/3
1/6
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
透過這種方式,你就可以隨心所欲很容易地分別控制背景和主體的亮度。 唯一要注意的就是: 1.所決定的曝光值是否已經會使主體正確曝光? 若是如此,加上 TTL 閃燈(即使是 3D 多重感應均衡閃燈)將使 主體過曝。 2.主體的距離是否太遠,導致因閃燈出力不足無法正確曝光。(在這個情況下閃燈會發出警告)
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December 2019 27
