Los Errores Más Frecuentes De Los Principantes Acuarismo

Los errores más frecuentes de los principantes, por Ricardo

Hola a todos Este artículo está destinado a tratar de encontrar solución a los errores más frecuentes que suelen cometer los principiantes, y que la mayoría de las veces les llevan al fracaso y a abandonar esta bonita afición. Compramos el acuario, lo instalamos, introducimos los peces y a las pocas horas comienzan a morir uno tras otro. Adquirimos más ejemplares repetimos la operación y el resultado vuelve a ser el mismo. Fracaso absoluto. ¿Qué ha pasado? Vamos a intentar explicar todo el proceso paso a paso.

Cardumen de Neones

Elección del acuario Es el primer gran error que cometemos cuando empezamos en este hobby, debemos huir de los kits que venden en supermercados y centros comerciales, normalmente suelen ser acuarios de 96 litros que vienen con todo incluído. Desgraciadamente suelen llevar un equipamiento de mala calidad. - Filtros internos, poco potentes y con poca capacidad filtrante. - Luminarias con pocos tubos fluorescentes y de mala calidad. - Botes de comida de marcas desconocidas... - Botes antialgas, antiamoníaco, acondicionadores, y demás productos "milagro" que o bien no valen para nada o son perfectamente prescindibles. Es siempre preferible comprarse el equipamiento por separado, debemos en primer lugar adquirir el acuario más grande que nos quepa en el emplazamiento que hayamos elegido (teniendo en cuenta que peces nos gustaría tener), y en función del tamaño del acuario y de las especies que hayamos elegido comprar el resto del equipo. Como norma general lo barato acaba saliéndonos caro. Malas elecciones de peces Las malas combinaciones de peces son otro de los errores más frecuentes. Para evitarlas

debemos informarnos muy bien de las necesidades de los peces que nos gustan, leyendo libros, consultando a amigos, preguntando aquí en el foro de El Acuario, etc... ¿Qué especies poner en nuestro acuario? Para los principiantes yo recomendaría cualquier miembro de la familia de los Poecílidos. Son peces resistentes, no demasiado exigentes ni delicados, son realmente bonitos, no necesitan grandes acuarios, son pacíficos y muy fácilies de reproducir. Vamos a ver fotos de los dos miembros más populares (que no únicos) de esta familia, los Guppys y los Platys:

Poecilia reticulata, Guppy macho arriba, hembra debajo Existen numerosísimas variedades de Guppy, de todos los colores y formas:

En cuanto a los Platys (Xiphophorus maculatus), tenemos también muchísimas variedades donde elegir:

El ciclo del Nitrógeno Tenemos el acuario recién montado en casa, compramos los peces y los metemos, a los 2 ó 3 días empiezan a morir uno detrás de otro. ¿Qué ha pasado? La respuesta es muy sencilla, no hemos madurado el acuario.

Todos los seres vivos producen una serie de desechos, bien sea mediante las deposiciones, la respiración, los restos de comida si consumir, etc... Esos desechos se convierten en amoníaco (NH3), que incluso en pequeñas cantidades es mortal para los peces. Una serie de bacterias que habitan en nuestros acuarios transforman ese amoníaco en nitritos (NO2), que siguen siendo mortales para los peces aún en concentraciones pequeñas, esos nitritos son a su vez transformados en nitratos (NO3) por otro grupo de bacterias, los nitratos son muchísimo menos tóxicos que los nitritos, soportando los peces concentraciones relativamente altas. Estas últimas bacterias necesitan un agua muy rica en oxígeno para poder desarollarse, siendo el filtro el lugar idóneo para que se asienten. Resumiendo:

Desechos-->Amoníaco (NH3)-->Nitritos (NO2)--> Nitratos (NO3) Ahora bien ¿qué hacemos para que el acuario tenga las suficientes bacterias que eliminan los nitritos y el amoníaco, y que los peces no se mueran? Hay que madurar el acuario. La maduración del acuario Ahora ya sabemos que los desechos que se producen en el acuario son transformados sucesivamente en NH3, NO2 y NO3. Debemos por tanto lograr que nuestro sistema sea capaz de transformar los tóxicos NH3 y NO2 en los menos tóxicos NO3, para poder meter peces con la garatía de que no van a morir. ¿Cómo lo hacemos? Voy a explicar paso a paso un forma de madurar el acuario para que se desarrolle una colonia de bacterias suficiente para mantener los peces sanos. - Una vez montado el acuario, con agua y plantas echamos todos los días un poco de comida. - Periódicamente medimos los NH3 y los NO2 con los tests correspondientes. - Al cabo de unos días los NH3 empezarán a subir. - Pasados más días subirán los NO2, y observaremos una tendencia de los NH3 a ir bajando. - Llegará un día en que los NH3 sean iguales a cero y los NO2 comiencen a bajar poco a poco. - Empezaremos a medir los NO3 que deben de empezar a subir. - Al cabo de unas 3 semanas aproximadamente los test de NH3 (antes) y el de NO2 (después), darán valores de cero, mientras que el test de NO3 marcará 20 mg/l o incluso más. - Cuando obtengamos unos valores de NH3 y NO2 iguales a cero habremos terminado la maduración del acuario. Hasta ese momento no habremos hecho ningún cambio de agua, nos habremos limitado a reponer la que se evapora con agua de osmosis o agua destilada. - Con los NH3 y los NO2 iguales a cero, nunca antes ya podemos hacer nuestro primer cambio de agua y meter algunos peces. Debemos de dejar un periodo de 2 semanas entre cada grupo de peces que metamos en el acuario, para darle tiempo a las bacterias a reproducirse en función de la mayor carga biológica que estamos introduciendo. Si lo hacemos así no tendremos que lamentar ninguna baja, las prisas son las mayores enemigas de esta afición. Los tests Ahora que ya sabemos madurar un acuario nos hemos dado cuenta de que necesitamos una serie de tests para tener controlados los parámetros del agua, ahora bien ¿qué tests son

imprescindibles? Sobre este tema hay opiniones diversas, yo soy de la opinión de que durante la maduración del acuario necesitaremos sobre todo el test de NO2, y el de NO3, pudiéndose prescindir del de NH3 ya que el que va a indicarnos cuando podemos meter peces es el de NO2 y no el de NH3, dado que como hemos visto anteriormente los NH3 desaparecen antes que los NO2. ¿Y después qué? Bueno una vez acabada la maduración podemos guardar los test de NO2 y el de NH3 (si lo hubiéramos comprado), pero no el de NO3 que es el que nos va a indicar la frecuencia y porcentaje de los cambios parciales. Para ello debemos saber que los NO3 deben de mantenerse siempre entre 5 y 20 mg/l, aunque algunas especies no toleran valores por encima de 10 mg/l durante periodos prolongados. Además de estos test necesitaremos los de pH, kH y gH, que son los que nos van decir si tenemos los parámetros de agua que requieren las especies que mantenemos. Marcas de tests: Pues sí, como todo en la vida hay donde elegir (afortunadamente), aunque no todas las marcas tienen la misma calidad (desafortunadamente). La marca que compremos depende de la disponibilidad en nuestro país y nuestras preferencias personales. Yo personalmente recomiendo siempre la marca Aquarium Pharmaceuticals, por presentación, precisión, facilidad de interpretación de los resultados y cantidad de producto que llevan. En caso de no encontrarla Sera ó JBL también nos servirían. Tests de Aquarium Pharmaceuticals

Tests de Sera

Además de estos test si no nos importa gastar un poco más podemos comprar el de Fosfatos (PO4), e incluso el de hierro (Fe) y el de CO2 si somos unos fanáticos de los acuarios muy plantados. Pero en mi opinión los test imprescindibles son los de NO2, NO3, pH, kH y gH. Otro gran fallo que cometemos a menudo es la incorrecta disposición y utilización de las cargas filtrantes. Veamos como deberían ir colocadas en nuestro filtro en el orden de entrada del agua:

Esponja--> Perlón--> Filtrante Biológico--> Otros Por supuesto existen muchos más materiales que podemos colocar en nuestros filtros, pero considero que los tres materiales básicos son los que he mencionado. Ahora vamos a ver todos los materiales uno a uno y veremos para que sirven. Esponja: Es el primer material que debemos colocar, se trata de un filtrante mecánico grueso, es decir eliminará del agua todas las partículas en suspensión grandes. Perlón: Se trata de un material similar al algodón pero sintético. Es un material filtrante mecánico fino, se encargará por tanto de retirar del agua todas las partículas minúsculas que la esponja no ha podido retener. Filtrantes biológicos: Son los que se van a encargar de servir de asiento para la colonia bacteriana, que como hemos visto nos iba a librar de los NO2 y los iba a transformar en NO3. Se suelen emplear materiales muy porosos, debido a que proporcionan una mayor superficie para el asentamiento de las bacterias. Los hay de dos tipos, comerciales específicos como el Sera Siporax o el Ehfisubstrat de Eheim, y no específicos como el ladrillo molido, la piedra pómez o la grava volcánica. Carbón activo: Es un filtrante químico que se emplea sólamente en determinados casos, como retirar una medicación del agua, o eliminar el tinte del agua que pueda haber provocado una raiz ó tronco, etc... Su efectividad dura sólo unos días, dependiendo de su calidad, pasados los cuales hay que retirarlo o corremos el riesgo de que por saturación devuelva al agua lo que había retenido. Turba: Se coloca en el filtro para acidicificar el agua. Su efecto es muy débil por lo que sólo es útil si tenemos un agua muy blanda. Suele tintar el agua de color café.

Resinas reblandecedoras: Se utilizan para reblandecer el agua del acuario. A mí personalmente no me gustan, ya que tienden a alterar los resultados de los tests. Prefiero reblandecer el agua mediante cambios parciales con agua destilada o de osmosis. Resinas antiamoníaco, antifosfatos, etc... : Como su propio nombre indica se utilizan para eliminar del agua estas sustancias. Nuevamente prefiero hacerlo mediante cambios de agua, o efectuando un correcto manteniento del acuario. Este es otro de los grandes errores que cometemos, y que suele acarrear consecuencias a menudo desastrosas--> la incorrecta limpieza de los materiales filtrantes. Vamos a explicar como hacerlo. En primer lugar debemos aclarar que los materiales filtrantes deben de limpiarse utilizando siempre agua del propio acuario, que luego desecharemos. La forma correcta de hacerlo sería limpiar por ejemplo la esponja, y pasadas varias semanas el perlón. Nunca todo a la vez. El motivo es que aunque la colonia de bacterias estará principalmente en el material filtrante biológico, habrá numerosas bacterias que se asentarán en la esponja o el perlón. Al lavar ambos materiales nos las estamos cargando y podemos provocar una subida de NO2. ¿Cómo lavamos los materiales? Los materiales deben lavarse enjuagándolos con agua del propio acuario. ¿Cuándo debemos limpiarlos? Debemos limpiarlos cuando los veamos sucios, para esto no existe una norma fija, depende del mantenimiento que le estemos haciendo a nuestro acuario, número de peces, especies (algunas ensucian más que otras), etc... ¿Si lavamos el carbón lo podemos reutilizar? No. No serviría de nada, pasados unos días hay que tirarlo. ¿Cómo limpiamos el filtrante biológico? El material fitrante biológico hay que limpiarlo muy de vez en cuando, enjuagándolo ligerísimamente, sin frotarlo ni cepillarlo ni nada parecido. Lo sumergimos en un recipiente con agua del propio acuario y lo meneamos suavemente para que se desprenda del mismo toda la suciedad que pudiera llevar. A continuación debemos meterlo nuevamente en el filtro y ponerlo en marcha con rapidez, las bacterias necesitan mucho oxígeno para no morir, hay quien asegura que son suficientes dos horas con el filtro apagado para que mueran. Es posiblemente el error más frecuente, adquirimos muchas veces peces de lo que desconocemos su comportamiento, tamaño, necesidades de agua, etc... Hay muchos tipos de acuario, y por tanto muchos peces con necesidades distintas. Vamos a intentar hacer una tabla con los diferentes tipos de acuarios que podemos montar:

SEGÚN EL TIPO DE AGUA - Agua dulce. - Agua salobre. - Agua salada.

SEGÚN LA TEMPERATURA DEL AGUA Acuarios de agua fría ó templada: - Agua dulce--> Los típicos acuarios con Goldfish. - Agua salada--> Por ejemplo los acuarios mediterráneos. Acuarios tropicales ó de agua caliente: - Agua dulce--> Por ejemplo el acuario amazónico. - Agua salada--> Por ejemplo el acuario de arrecife.

SEGÚN SU POBLACIÓN Agua salada: - De peces, (sólo peces). - Mixto, (principalmente peces con algunos invertebrados). - De arrecife, (principalmente invertebrados con algunos peces). Agua dulce: - Comunitarios, (peces y plantas de distintas procedencias, con las mismas necesidades de agua). - Geográficos, (peces y plantas de la misma zona geográfica). - Alemanes, (muy plantados con predominio de las plantas sobre los peces). - Holandeses, (muy plantados, poblados exclusivamente por plantas con pocos ó ningún pez).

OTROS ACUARIOS Terrarios: No son propiamente acuarios, se trata de unas urnas de cristal en las que se mantienen principalmente reptiles no acuáticos. No suelen contener agua y están decorados con troncos, raices y rocas. Acuaterrarios:

Acuarios en los que se mantienen especies que viven indistíntamente en el agua o en tierra. Tienen una parte seca y una parte con agua. Paludarios: Se trata de acuarios con un diseño especial, formados por una parte acuática, que puede estar poblada por peces y plantas acuáticas, y una parte emergida en la que se mantienen plantas de zonas húmedas tropicales, decorada con rocas troncos y raices. Todas las especies que habitan todos estos tipos de acuarios las encontramos normalmente la venta en la misma tienda, de ahí la necesidad de informarse muy bien antes de adquirir una u otra especie. La mejor forma de informarse es preguntando en la misma tienda, pero desgraciadamente no todos los vendedores están igual de preparados y predominan los que desconocen completamente lo que están vendiendo. Aún así afortunadamente hay magníficos profesionales. Lo mejor es consultar varias fuentes, amigos, asociaciones, libros, el foro de El Acuario Las Plantas: Otro error muy frecuente es el poner pocas, ó ninguna plantas. Normalmente cuando empezamos tendemos a llenar el acuario de peces y nos olvidamos de las plantas, cuando precisamente hay que hacer lo contrario, llenarlo de plantas y poner pocos peces. Esta es la base de un acuario sano. Además de todos los beneficios que reportan la plantas, y que voy a pasar a enumerar, resulta generalmente más barato poner plantas que poner peces. ¿Porqué debemos de poner muchas plantas?: - Son unas grandes consumidoras de nutrientes, "robándoselos" a las algas e impidiendo que se propagen. - Producen gran cantidad de oxígeno. - Proporcionan un lugar a la sombra y descanso a numerosas especies de peces. - Filtran la luz proporcionando un ambiente más relajado a muchas especies poco amantes de la iluminación intensa. - Sirven de refugio a muchas especies tímidas. - Sirven de refugio a los alevines. - Sirven de lugar de puesta para otras muchas especies. - Ayudan a delimitar espacios a las especies territoriales. - Por último, un acuario bien plantado es infinitamente más estético que uno sin plantar. Tema a parte son las plantas de plástico. Aparte del dudoso efecto estético que producen, son normalmente cubiertas de algas en pocas semanas, debido a que la falta de competencia que tienen por los nutrientes provoca su rápida expansión.

Una acuario como el de la fotografía es más barato y fácil de lograr de lo que parece, únicamente debemos controlarnos a la hora de comprar peces y destinar ese dinero a poner plantas. El resto es cosa de buen gusto y de elegir la iluminación y abono adecuados. ;-) La alimentación La alimentación inadecuada es otro error que cometemos todos cuando somos principiantes. Debemos de alimentar a nuestro peces de la forma más variada posible. Lo ideal es proporcionarles comida viva con cierta frecuencia, o en su defecto congelada. Si por los motivos que sean no podemos proporcionarles más comida que la seca, debemos de darles variedad, hay muchas marcas serias que tienen diferentes tipos de comida.

Por último decir que dificilmente encontraremos comida adecuada para nuestros peces en un supermercado, para encontrar buenos productos hay que acudir a tiendas de acuariofilia. ¿Cuantas veces hay que alimentarlos al día? Lo ideal en este punto, como en tantos otros es tratar de imitar a la naturaleza. En libertad los peces están prácticamente todo el día comiendo en pequeñísimas cantidades, encuentran un insecto y se lo comen, al rato se comen un gusano, etc... Lo ideal entonces sería alimentarles varias veces al día en pequeñas cantidades, como esto

desgraciadamente no es posible, porque todos tenemos nuestras obligaciones fuera de casa, lo más correcto es alimentarles dos veces al día pero poca cantidad. Por último si decidimos alimentar a nuestros peces con comida congelada, debemos descongelarla previamente, y enjuagarla muy bien con agua del propio acuario que luego desecharemos. El motivo es que los alimentos descongelados tienen una gran cantidad de fosfatos (PO4) que son una de las principales causas de las plagas de algas. Aclimatación de los peces Seguimos con los errores. Compramos los peces, que vienen metidos en una bolsa de plástico, la abrimos y los metemos en el acuario, a las pocas horas algunos ha muerto. ¿Qué ha pasado? Es muy sencillo, no los hemos aclimatado. Pasos a seguir:  

A los 30 minutos las temperaturas se habrán igualado, la abrimos e introducimos en ella medio vaso de agua del acuario. Al cabo de 15 minutos introducimos otro medio vaso.

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15 minutos más y otro medio vaso. Si la bolsa está demasiado llena la vaciamos un poco y desechamos ese agua.

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Debemos repetir el proceso hasta que calculemos que toda el agua de la bolsa es la misma que la del acuario.

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Depués echamos los peces al acuario.

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Durante el primer días es conveniente si son especies tímidas no encender al luz, para no asustarlos.

Este proceso debe de alargarse en especies muy delicadas, como los Discos o algunas especies de Cíclidos enanos. Si respetamos los pasos de esta aclimatación no debemos tener bajas.