Evolucion Historica

TEMA: VISITA A LA EMPRESA “UTRASA Ltda.”

PROFESORA: NORMA ESPINDOLA

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE “JOSE MANUEL ESTRADA” PROFESORADO EN TECNOLOGIA

INTEGRANTES: ALFONZO JORGE ESPINDOLA GABRIELA OSORIO ZULMA QUINTANA COSME SOLOAGA MARIA

CURSO: 4º 2º

AÑO LECTIVO:

2.009

HISTORIA DEL CALZADO Perdido en el tiempo, hace unos quince mil años, o quizás más, un cavernícola quiso proteger sus pies del hielo que los hería y casi le impedía pisar y caminar. En una demostración clara de su capacidad para improvisar, inventar o solucionar problemas, se le ocurrió envolver sus pies con un pedazo de piel animal que tenía a mano. Lo hizo y amarró la piel con una especie de cordel de que disponía. Con su cómoda y protectora recién creada "pantufla" pudo salir a la intemperie sin importar el frío. El concepto de calzado había nacido. Calzado: los primitivos, lo mismo de los actuales salvajes, llevaron los pies desnudos sin que su piel endurecida sintiera molestia en las inclemencias del tiempo o la dureza del suelo. Por esto la invención y uso del calzado debe atribuirse más bien a un refinamiento de la civilización y la cultura que a una necesidad. Indudablemente la primera materia prima para resguardar la planta de los pies debió ser un pedazo de cuero sin curtir atado con tiras de lo mismo, o bien o en hojas o cortezas de árbol sujetas con las fibras textiles. Esto se deduce del calzado más antiguo que se conoce como las sandalias egipcias, -2-

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hechas de hojas de palmera. Por lo tanto todo lo que abarque género zapatos abarca, alpargatas almadreña, etc. que sirven para cubrir y resguardar el pie.

Un "zapato" para nieve

El traje da nacimiento al calzado como una costumbre para adoptar tan somera indumentaria, fueron razones poderosas del hombre. Las dos formas de calzado utilizado en Egipto eran las sandalias y el zapato. El zapato se ataba por delante del tobillo o en la pantorrilla, créese que se usaban medias. Los labradores y pastores resguardaban la parte baja de las piernas con la correa de las sandalias o con botas de cuero llamadas garbatinas. Los soldados llevaban la crepida, especie de calzado forrado de hierro, que solo cubría la parte del pie. En España en época del invierno en los siglos V se usaba como calzado, botín o zapato agudo de piel, con largas galgas de color, que se rodeaban a la pierna. En el siglo VI utilizaban ligaduras de correa en la pierna y más adelante botinas o estivales. En el siglo X con la utilización del caballo se utilizaban una especie de botas altas hasta la rodilla. EVOLUCION HISTORICA El calzado mas antiguo que conocemos son las sandalias de esparto recogidas en la cueva de los Murciélagos, en Albuñol (Granada), en su mayor parte para niños y mujeres, responden por sus caracteres a un período muy antiguo de la cultura y se asemejan a las sandalias egipcias, hechas generalmente de hojas de palmera o de papiro y algunas veces cubiertas con una tela pintada, suelen ofrecer la particularidad de que el extremo de la suela se prolonga en punta, que a menudo viene a unirse con la brida que pasa por entre dedos o bien quede suelta y levantada. En Egipto también se conocieron los zapatos, pues varios ejemplares de ellos se han recogido en las tumbas y se hallan en los Museos: son de dos clases, unos escotados, de suela gruesa y punta levantada y otros sin suela, hecho en un pedazo de cuero cosido por la parte que habría que proteger los dedos del pie. En Grecia el calzado más usual de los hombres consistía en una abarca de piel de buey, ceñida hasta el tobillo o con correas entrelazadas. Pero la gente acomodada o distinguida calzaba sandalias mas o menos lujosas y complicadas y que generalmente tenían un trozo de cuero que protegían el talón y los -3-

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costados del pie hasta los dedos, que servía de punto de sujeción a las correas que subían entrelazándose hasta el tobillo. En un principio las sandalias fueron en Grecia de uso exclusivo de las mujeres, pero no tardaron en adoptarla los hombres. El zapato, que aparece como excepción, es alto, al parecer hecho de una sola pieza, atado con cinta. El borceguí y la bota alta forman la tercera variante del calzado griego; la bota solía ser de punta levantada, como las etruscas, y atada por delante con dos correas cruzadas como la de los asírios, pero no era como entre estos un calzado militar, sino el propio de los cazadores, por lo cual sirve de distintivo a Diana Cazadora y a la gente del campo. En el siglo IX los campesinos de las Galias usaban un calzado semejante a las alpargatas que llevan las gentes del Pirineo en Francia, y en España en muchas provincias, que consistía en una suela de cuero o de junco, a la cual se unía un empeine de piel o de tela gruesa, con unas tiras que aprisionaban la garganta del pie y reforzaban las partes laterales; servíanles de complemento una perneras de lana o de piel. Por ultimo las mujeres gastaron, tanto en Grecia como en Roma, unas especies de zapatillas que cubrían los dedos y la parte anterior del pie dejando los demás desnudos. Pueden verse ejemplos en las pinturas de Pompeya. Tanto en Grecia como en Roma fue costumbre adornar los calzados con algún emblema o figura decorativa de marfil o metal, o sujetar sus correas con alguna fíbula. Las botas eran mas utilizadas por los senadores romanos, que se subían hasta la pantorrilla he iban adornados, según los autores con una media luna, la cual, sin embargo, no aparece en las estatuas. El coturno de los actores trágicos era un borceguí de gruesa suela. En cuanto al calzado militar romano, además de la sandalia lujosa que sirve de complemento al traje guerrero de algunos emperadores en sus estatuas hay que mencionar la cáliga que por ser un calzado muy sólido y cerrado, era el propio de los soldados romanos. ZAPATO ARQUEOL Y PANOP

A las generalidades que del calzado en las diferentes épocas y pueblos se ponen el artículo. Traje, débese notar aquí que la moda del zapato puntiagudo que los franceses llamaron brodequins poinfus y después a la poulaine, se extendió por toda Europa, del siglo XIII al XV. La punta era más o menos larga según la condición de la persona. Los de un príncipe tenían puntas mas de dos pies de largo, los de un barón, de 2 pies y de pie y medio los de un caballero; los de la gente vulgar, medio pie solamente. Dícese que Enrique II de Inglaterra tenía los pies muy largos e introdujo aquella moda, sus grandes juanetes, adopto los zapatos cuadrados, cuyo uso siguieron los cortesanos. La moda del calzado se extendió al escarpe o zapato forrado de la armadura. Un escritor francés dice que la armería de Ambrás se veían en -4-

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las armaduras de los duques de Austria unos zapatos de hierro con puntas agudas y postizas, destinadas a aplicarlas con violencia al caballo del adversario, las cuales se quedaban dentro de las heridas al retirar el pie. El escarpe llamado pico de pato tomo origen de la segunda forma de calzado. También se usaron zapatos de piel con unas cinco piezas o laminas que venían en la parte inferior de la greba, cubriendo todo el empeine del pie, como lo llevaron los soldados venecianos en la antigua Republica. "La forma de los zapatos, dice Assas, puede indicar la fecha de una armadura". En su principio presentaban la ojival de lanceta alargada, hasta parecerse al extravagante calzado a la poulaine. De 1420 a 1470 domina la ojiva de tercer punto en 1579, el de galocha y el de pie de oso, y desde este año el de pico de caña. CALZADO: Indumentaria el uso del calzado supone cierto grado de civilización. Los indígenas de los pueblos que actualmente se hallan pocos adelantados, o hacen todavía vida salvaje, no usan calzado y entre los primeros hay algunos, como los árabes por ejemplo que aunque la conocen y la usan, le dan poco aprecio y no siempre lo llevan. El pudor ha impuesto a casi todo el pueblo salvaje la necesidad de cubrirse el cuerpo con algún vestido; pero resguardarse los pies con alguna materia a propósito, mas que a una necesidad ha respondido, en rigor, en el proceso de la cultura humana, a un refinamiento. Aun con haber sacado tanto provecho de su civilización los pueblos antiguos y haber inventado tantas cosas que aun subsisten muchas de ellas sin modificaciones impuestas por un adelanto, el calzado, como sólido resguardo del pie es moderno. Los monumentos figurados de la antigüedad nos representan a las personas mas frecuentemente descalzadas que calzadas. Es verdad que esta afirmación solo puede hacerse con respecto de los monumentos griegos y anteriores, pues entre los etruscos y romanos, no tratando se de seres mitológicos cuyo tipo sagrado y preconcebido pedía la desnudez heroica, o de gente de un orden inferior, como esclavos, campesinos, etc. todas las personas están calzadas. En cambio los monumentos de las edades Media y Moderna, el uso del calzado aparece constante con raras excepciones, que aun hoy en menor escala, se ofrecen en la vida. Fijándonos más, vemos que la humanidad, en las modificaciones que han hecho sufrir al calzado, pasando de la sandalia al borceguí y al zapato, y de ambos a la bota, ha ido desde la simple suela que le permitiese pisar cómodamente a una vestidura más o menos cerradas del pie y aun de la pierna. Por lo dicho puede apreciarse que el calzado, cosa al parecer tan insignificadamente y aun despreciable, se presta a serias reflexiones con respecto a la Antropología, la Sociología y la Higiene. MATERIAS PRIMAS

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El caucho: Se obtiene de los jugos lechosos (látex) contenido en numerosas plantas tropicales, especialmente ciertas especies del genero herbea, este jugo puede contener hasta un 40% de caucho generalmente tiene un 30% pero depende de la variedad, suelo, edad, etc.

Extracción: En los troncos de estos árboles se practican incisiones (sangría) que llegan hasta la albura. Por esos cortes comienza poco después a fluir el látex, que se recibe en recipientes colocados con esa finalidad. El caucho en el látex se encuentra en estado de fina emulsión, acompañado, de resinas, proteínas y otras impurezas y debe ser coagulado. Esta operación se realiza por simple exposición al aire en capas finas extendidas sobre superficies planas; pero de esta forma s obtiene un producto de baja calidad. Se prefiere la coagulación ya sea por acción de los ácidos, minerales u orgánicos, usándose preferentemente el acido fórmico, o por la acción del calor suave y del humo Este último procedimiento consiste en sumergir en la emulsión una especie de pala, a la que se adhiere una débil capa de caucho que es expuesta enseguida, mediante un largo mango a la acción de gases calientes y un abundante humo, obtenidos de la combustión de maderas y frutos especiales. A medida que se coagula cada palada, se sumerge nuevamente en el látex, hasta que el caucho toma la forma de una bola (bolachas), la que después se separa de la pala. El caucho en bruto así obtenido se presenta en el comercio en forma de bolachas, y también con mas frecuencia y mayor pureza en forma de láminas acondicionada en pequeños fondos.

Composición: Desde el punto de vista químico, el caucho es un producto de polimerización de hidrocarburos no saturados, sopreno o metil butadieno, cuya formula es: CH2=CH-C=c2 CH2

Propiedades: El caucho bruto es de color amarillento, rojizo o negruzco de olor desagradable debido a las albúnimas, grasas, resinas, esencias y otras impurezas que contiene, cuya presencia o ausencia le da menor o mayor valor comercial. El caucho bruto se purifica lavándolo y amasándolo en corriente de agua a 60º, con dispositivos adecuados eliminando así la mayor parte de impurezas y obteniendo el llamado caucho crudo. En estado puro o blando, ligeramente amarillento o rosado. Su densidad es de 0,92 a 0,97. Su característica fundamental es la elasticidad a la temperatura ordinaria es elástico a 100º C se ablanda y se deja moldear, 140º C se torna vistoso y funde a 180º C. A 0º es poco elástico y - 10º se vuelve friable. Es -6-

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soldable consigo mismo, por simple presión, en superficie recién cortada. Aunque insoluble en el agua, absorbe sin embargo hasta un 20% de esta. Es parcialmente soluble en el éter cloroformo, y mejor aun en sulfuro de carbono, benceno, y también, aunque menos, en los derivados livianos del petróleo. Su mejor disolvente de la destilación del propio caucho (mezcla de hidrocarburo no saturado). Muy resistente a la acción de los agentes químicos, no lo es, sin embargo, a los ácidos minerales concentrados. Arde con olor característico y con llama fuliginosa. Por contacto prolongado con el aire se oxida, resinificandose y haciéndose quebradizo. Es impermeable y muy buen aislador de la electricidad. Vulcanización Esta operación mejora y hace más duradera las propiedades fundamentales y útiles del caucho. Así, su elasticidad se mantiene hasta temperaturas que oscilan de -20º a 120º. La vulcanización aumenta, además su impermeabilidad, su insolubilidad (en todos los disolventes) y su resistencia química, pero deja de ser soldable y moldeable. Permite así mismo, obtener láminas sumamente finas. La verdadera importancia del caucho comenzó cuando el norteamericano Good Year, 1842, realiza por primera vez la vulcanización. Esta se realiza incorporando al caucho natural –previamente homogeneizado, es decir, cilindrado por medio de calandrias- cierta proporción de azufre en polvo, entre 4 y 115% según su variedad y destino y luego sometiéndolo en autoclave o estufas especiales, a temperaturas que varían, según el tiempo d exposición entre 110 y 150º.

Fibras Textiles: Todo aquello que reducido a hilos permiten ser transformado en tejidos.

Fibras textiles vegetales Algodón: Es la pelusa blanca que rodea las semillas del algodonero. Generalidades sobre el algodonero: arbusto del género "gossipium", se cultiva en zonas tropicales y subtropicales. En la Republica Argentina: "gossipium herbaceum" y "gossipium hersutum" de uno a dos metros de altura.

Sisal Obtenidas de las hojas de las diversas variedades de Agase. Es la fibra que mejor resiste al agua de mar. Se usa para cuerdas, redes, lienzo, felpudos, alfombras.

Formio -7-

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Fibras obtenidas de las hojas del "Forniun Tenax". Es una fibra resistente que puede competir con las anteriores.

Cuero pesado. Cuero para suelas: Los cueros pesados y los cueros para suelas se producen mediante el proceso de curtido vegetal, que es el mas antiguo de los empleados en la industria. La materia prima proviene de novillos pesados, porque el grosor es uno de los aspectos primordiales en la producción de suelas, siendo necesario contar con la compacticidad de fibras y el ángulo de textura adecuado. El proceso en la fabricación de cuero para suelas mediante el curtido vegetal es muy largo y requiere una inmovilización muy grande de capital invertido en material que se encuentra en procesamiento (tardaba hasta 4 a 6 meses). A medida que se lograban adelantos tecnológicos y se reducía el tiempo de producción, se fueron necesitando menos cubas basculantes e instalaciones de curtiembre, reduciéndose el tamaño de las industrias por medio del desarmado de piezas, manteniendo solo secciones imprescindibles. Si bien el cuero para suelas no está sujeto a los grandes caprichos de la moda en cuanto al color y textura que observamos en otros tipos, se ha incrementado la fabricación de cueros más durables e impermeables. Los cambios de este tipo de industrias solo se han producido a fin de liberar más capital y así en cuanto a mejorar la calidad. Los cueros de novillo pesado se reciben salados y salmuerados. Se las cortan y reverdecen durante una noche, luego se los coloca en cal para depilarlos, pues es necesario que el grano quede limpio y los folículos capilares libres de raíces capilares. El procedimiento normal para el encalado, consiste en pasarlos - atados entre sí a través de una serie de fosos, el primero de los cuales tiene licores de cal con agentes reductores. El proceso de aflojamiento del pelo comienza en el primer baño y al día siguiente las pieles se enganchan en un dispositivo mecánico que las pasa del primer foso al segundo conteniendo menos agentes reductores, donde son colocadas sin agitarlas. Al tercer día se los vuelve a trasladar repitiendo esta operación día tras día. Es común que el encalado dure 7 días, el pelo se recupera, se lava, seca y vende, siendo por lo general de buena calidad. A su ves los cueros pueden ser rajeteados a maquina para eliminarles toda sustancia adicional que pueda haber quedado en los folículos capilares. Los cueros se descarnan cuando ya están encalados y pueden recortarse en diferentes formas. La elección del sistema depende del uso eficiente que se pueda hacer de los equipos de los factores económicos y de tipo de cuero a elaborar. Antes de proceder al curtido vegetal, los cueros encalados se colocan en cubas oscilantes que contienen sustancias para el desencalado y purgado. El desencalado tiene por objeto ajustar el PH para que las pieles queden en condiciones de aceptar el curtido vegetal sin que los taninos vegetales precipiten dentro de la piel; este proceso continúa hasta que las pieles adquieran el PH deseado. Si el encalado ha sido prolongado, se procede a una mínima acción -8-

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purgante. Una vez terminado este tramo industrial, se levantan las pieles del sistema basculante y se curten. Cuando para el curtido vegetal se utiliza el sistema basculante, se emplea una serie de cubas oscilantes en la que la concentración de curtientes comienza siendo baja y aumenta gradualmente al avanzar la curtación, sea pasando los cueros de una cuba a otra, sea bombeando los líquidos. Para obtener un gramo suave y de calidad, es muy importante el control del PH y emplear primero una concentración curtiente suave, pues en caso contrario se puede producir el endurecimiento del cuero. Se requiere hasta unas tres semanas para que el material curtiente penetre hasta el centro de la piel; cuando se comprueba el punto final, se sacan las pieles, se escurren y se pueden recortar otra vez más. Si se cortan los pescuezos dobles sin adobar o se pueden cortar las barrigas elaborándolas por separado para plantillas, cuero de forro, etc. La parte mas valiosa de la piel es la grupa y las grupas dobles pueden cortarse en bandas para facilitar su manipuleo. Las grupas pesadas se colocan en tinas de remojar y se agrega más extracto, dejándolas unas dos semanas en licor curtiente vegetal caliente el cual puede reforzarse y calentarse una vez más para lograr una mejor penetración. Una vez que se ha absorbido la cantidad deseada de sustancias curtientes, se colocan las pieles en una solución débil de licor tanino acidificada, lo cual ayuda a eliminar parte del exceso de taninos de la superficie y limpieza de la piel, que adquiere el color correcto. Para limpiar el sedimento de la superficie se colocan las grupas en un tambor y se depuran haciendo pasar las soluciones por el tambor giratorio. El licor curtiente se usa a una temperatura de unos 35ºC a 38ºC y luego de alrededor de un cuarto de hora, las pieles quedan limpias. Las grupas para capelladas ya depuradas se colocan en bastidores y se blanquean mediante su inmersión en una solución que elimina parte de los taninos. Las inmersiones es álcali o acido se realiza con rapidez y es par a limpiar la piel. Los cueros blanqueados se escurren y envían a una rueda de aceite en la que sustancias tales como lignosulfato, sales de Epson, azúcar de almidón de maíz y sustancias químicas especiales; que se introducen en el cuero por medio del batanado y se precipitan en las pieles. Este proceso tarda generalmente alrededor de una hora. Luego el cuero es estirado para que se alise y se seque. Una vez logrado el secado, las pieles se mojan nuevamente, se apilan y se esparcen en la superficie del grano un compuesto alimentador de aceite. Con posterioridad se comprimen las fibras del cuero por medio de un cilindro pesado. Tanto el esponjado, como el secado y el cilindrado pueden realizarse varias veces, hasta que el cuero haya adquirido el grado adecuado de elasticidad, momento en que se procede a recubrirlo o esponjarlo con sustancias céreas, dejándolo secar. El paso final consta del cepillado y cilindrado en seco para aislar la flor. Suele ser común el reemplazo de la práctica de impregnar los cueros con sales de Epson a aceites por la utilización de compuestos impregnantes que permiten obtener cueros para suelas más resistentes al desgaste y con mayor impermeabilidad.

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SUELA La suela se saca de la parte mas dura y gruesa de los cueros de las vacas o caballos, pero con preferencia de los cueros de la vaca preparados al efecto, pero el cuero tal como se expende no esta en disposición de emplearse sin un trabajo especial que hacen los guarnicioneros - silleros y zapateros, trabajo sencillo, pero indispensable, consiste en tener el cuero en agua un par de horas cuando más, media al menor. Según el cuero, el grosor y capacidad: una vez fuera del agua, se deja secar Unos cuantos minutos para que no salpique en el trabajo que sigue, a que se da el nombre de machacar la suela, que como aquello indica consiste en colocar la suela por el lado de la cara sobre una piedra redonda que se sujeta entre las piernas y el mandil, y con un martillo de mango corto y gran cabeza, con el útil muy encorvado y unas de las bocas ligeramente redondeadas y sin aristas, sirve para que de un golpe en falso no corte la suela y la otra boca plana y ancha y acabada en el corte, con la primera se golpea fuertemente y por todas las partes con bastante igualdad para dar compacidad a las fibras y hacer duradero el material. Sin lo cual a poco que se mojara el calzado se volvería esponjosa la suela y se desharía por completo, en los grandes talleres en lugar de machacar la suela se somete a un cilindrado después de mojarla, antes de que se seque por completo se la pone sobre la mesita de trabajo, o sobre la rodilla con la cara hacia afuera, y con la lezna se señala la forma que debe tener, colocando antes encima una planilla de cartulina o zinc que sirve de molde, para rayar con la lezna todo alrededor la plantilla, apoyándose en ella, hecho esto, y señaladas todas las suelas posibles para aprovechar mejor el material, se va cortando al aire con cuchilla, la cual es de acero duro con filo muy fino y bien templada. Los guarnicioneros prefieren sus obras las suelas de los cueros húngaros, preparados por el cloruro de aluminio obtenido por una doble descomposición con el alumbre y la sal marina y el cebo con que engrasa el cuero, dan capacidad al cuero con una especie de cilindrado y lo trabajan para darle forma. Los zapateros emplean, además de la suela de cuero, suelas de corcho con el objeto de impedir que llegue la humedad al interior, y para ello emplean corcho muy limpio, que se asierra en láminas de uno o dos milímetros de grueso, en maquinas de aserrar, en las que mas bien se acorta que se asierra el corcho, éstas planchas se pasan por un laminador y se cortan de la forma conveniente con sacabocados que obran por presión, se colocan entre la de cuero que siempre lleva el calzado y la plantilla, sujetando el material del que esta hecho el calzado. Con el problema de dar impermeabilidad al calzado, ha preocupado constantemente por lo molesto y mal sano que es llevar la humedad en los pies, como ocurre con frecuencia en tiempos de lluvias, para ello se ha empezado a utilizar la goma copal, en caso hasta que empieza a hervir, en cuyo momento se agrega una corta cantidad de aceite de oliva para acelerar la fusión, luego cera y sebo, después jabón y por ultimo azufre. -10-

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Fabricación del calzado de cuero Este proceso de elaboración es bastante complejo y delicado y la preparación que se le da a la piel sigue basándose en las experiencias de tiempos antiguos. Las fases por las que pasa este trabajo son prácticamente las mismas. La capa que constituirá la piel, se compone por algunos tejidos más gruesos que otros, por ejemplo si practicamos un corte transversal en el cuero. La capa superior es capilar, y se encuentra atravesada por orificios capilares, cada tipo de piel contiene un dibujo granular diferente, que es el que proporciona su atractivo particular. Bajo esta capa papilar podremos observar la reticular, que se encuentra compuesta por un número elevado de filamentos cruzados, que son los responsables en cuanto a la resistencia y a la solidez del cuero. Por ejemplo en los calzados fabricados con piel bovina podemos apreciar que la relación en la capa papilar y la capa reticular es más o menos de 1 a 3.5 cm.; lo que nos demuestra de qué se trata de una piel extremadamente sólida y por ello es utilizada para los calzados de cuero de uso diario. Al preparar la piel, se tiene muy en cuenta que las propiedades que poseen las moléculas d e colágeno absorben con facilidad el agua y ayudan a ligar las diferentes sustancias del tratamiento. Uno de los primeros pasos consiste en ablandar los cueros que van a colocarse en piletas llenan de aguas. Las impurezas que pueden llegar a tener la piel quedan eliminadas y así recupera su contenido en líquido original. Las pieles descansan entre 20 y 24 horas en estas piletas con una solución de cal. De esta manera proceden a ablandarse las dos capas superfluas. Una vez que el cuero se encuentre limpio y lo suficientemente blando como para empezar a trabajarse se debe comenzar a descarnar. Actualmente este proceso se realiza mecánicamente. Una vez retirada la piel ablandada de la solución de cal se comienza por eliminar los filamentos de la piel interna para que aparezca el lado de la carne. Después con unas láminas que se encuentran provistas con cuchillas se retira la capa superior del cuero, para así poder descubrir la parte flor de la dermis. Para lograr que la piel con la que se confeccionen los calzados de cuero posea la mayor pureza posible, los procesos de la limpieza mecánicas previos deben retirarse pero hechos manualmente utilizando un cuchillo con dos empuñaduras. ESTILO DE CALZADO: ZAPATO: calzado que no pasa del tobillo, con la parte inferior de la suela y lo demás de piel, fieltro, paño u otro tejido, más o menos escotado por el empeine. ZAPATO Los zapatos admiten alguna variedad en su forma, desde luego se distinguen los zapatos, del hombre de los de la mujer y de los de niño, no solo por el

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tamaño sino por la forma, los primeros son de horma torcida, es decir que cada pie tiene diferente horma , y siendo el enfranque mas curvo por el interior del pie que del lado exterior; los de mujer , por regla general , son de horma derecha , es decir, iguales de modo que se pueden calzar indistintamente en uno y en otro pie, por mas que los zapatos de lujo se hagan también de horma torcida (en épocas anteriores); los de niño siempre son de horma derecha.

El zapato se compone del chanclo y de la suela ; el chanclo puede ser de una sola pieza, cuyos dos extremos se unen en la línea media superior posterior del talón; otras veces se componen de dos piezas, pala y talón, que se unen por costuras laterales a ambos lados del pie, por el lado que corresponde al enfranque; se llama pala la parte de adelante del zapato que va de un costado al otro, montado sobre el empeine; talón la tira que, partiendo de los costados y junto al enfranque, da vuelta por el talón, el que puede ser recto, es decir de igual ancho en toda su longitud, o más alto en el medio, que corresponde al talón; las dos últimas piezas corresponden al chanclo; la pala puede estar cerrada en todo su contorno o abierto por la parte superior en el eje del empeine, no pasando la abertura de 3 o 4 centímetros hacia abajo y recta, con objeto de que sea fácil la entrada y salida del pie, pero en este caso lleva a cada lado de la abertura de 3 a 5 agujeros, con sus ojetes de talón, para pasar una trencilla terminada en cada extremo con un herrete para que sea fácil pasarla por los ojetes y atar el zapato, es decir reunir las dos partes de la abertura, sujetándola como si no existiera; una oreja de trapecio largo y estrecho, de piel va tan pronto cocida por debajo de la pala, de modo que cubra la abertura, como sujeta por la misma trencilla que pasa por dos agujeros en la parte o base mas estrecha del trapecio. La suela se compone de dos partes; la suela propiamente dicha que cubre toda la planta del pie , y a la que se une el chanclo, y el tacón, que puede tener desde 2 tapas hasta 10 o 12, según la moda y el objeto; la suela, aunque de una pieza se compone de tres partes que son: Pala: que comprende toda la planta del pie hasta donde empieza la bóveda; ésta o parte en que se apoya que se llama enfranque que esta encorvada en dos sentidos normales, hacia arriba por los costados hacia abajo en la pala, que es casi plana, y el talón; por último este sobre el que se coloca el talón; muchas veces a la suela se une una media suela con objeto de dar fuerza a aquella, y no es más que la palma de una suela entre esta y el material, en cuyo caso va bien chiflada por el enfranque, es decir rebajada para que no haya un salto brusco en la superficie, otras veces la media suela es exterior tiene todo su grueso igual y la forma de la Fig. 1 siendo la parte ABC la que esta próxima al enfranque; esta media suela es la que llevan las botas de

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hombre, y como son de horma torcida la forma de la curva ABC indica a que pie corresponde; la parte más corta es del interior del pie.

No son las que hemos dicho las únicas partes que forman el zapato, por mas que sean las solas visibles, pues aparte de los forros necesita el contrafuente, pieza de piel rebajada con la cuchilla y de la forma desarrollada, este va entre la talonera y el forro, en la parte que al talón del pie corresponde, la palmilla o plantilla sobre la que se dobla la puntera del material, que queda así cogido entre dicha salmilla y la suela, de corcho o cartón, y están destinadas a llenar en el centro de la planta del zapato el rebajo que dejan las pestañas del material; este relleno da fuerza a la suela enlazándola a la palmilla. Por último los forros y los ribetes. Un zapato puede hacerse de distintas pieles o diferentes telas la parte exterior y que no pisa en el suelo, a cuya parte se lo conoce entre los del oficio con el genérico nombre de material, pero la suela es siempre de cuero, así como el contrafuerte y la tapa exterior o tapa firme de los tacones, cuyo interior puede ser de suela, de madera o de corcho. Los zapatos destinados al agua suelen tener suelas de corcho, que es una falsa suela que va debajo del cuero y muchas veces entre la palmilla y la pestaña del material; tiene por objeto evitar que la humedad que pudiera atravesar la suela o entrar en las costuras, llegue a la palmilla y por lo tanto menos todavía al pie, lo que de suceder le seria ciertamente perjudicial. DISTINTAS CLASES DE ZAPATO ZAPATO ARGENTADO: Zapato picado que descubría por las picaduras la piel o tela de distinto color que se ponía debajo. Fue de mucho uso en Andalucía. ZAPATO BOTÍN: Media bota que por lo regular no pasa de media pierna, esta asida o unida con el zapato ordinario. ZAPATOS PAPALES: Los que se calzan sobre los que se traen de ordinarios, y sirven para mayor abrigo o para andar por las calles en tiempo de lodo y quitárselos al entrar a alguna parte. Llámense así por semejanza de los que usa el papa en las funciones eclesiásticas. MOCASINES: Los materiales y métodos de construcción de estos son totalmente distintos a los utilizados en la confección de otros tipos de artículos de cuero. Los cueros empleados en la fabricación de mocasines suelen ser más pesados que los que se utilizan en el tipo corriente de los artículos de cuero trabajados. El cuero de vaca y el de ante son dos clases de cuero que se usan con mayor frecuencia para este objeto. Si se utiliza cuero de vaca pesado impermeable, tal -13-

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como el llamado Espartano, es conveniente humedecer primero el cuero en agua fría durante tres o cuatros horas, antes de iniciar la confección, el cuero de ante y demás cueros utilizados han de ser usados secos. Los moldes para mocasines pueden adquirirse preparados, o hacerlo personalmente, para la preparación de moldes para mocasines no es una tarea sencilla, por lo que es más práctico conseguir un molde ya preparado para cortar sobre el mismo los mocasines a confeccionar. Los moldes cuestan muy poco dinero y ofrecen la ventaja de haber sido preparados cuntíficamente en tamaños y formas por operarios experimentados. Si se desea preparar un molde personalmente es necesario conocer el modo de determinar el tamaño del mocasín que se piensa hacer, para esto existen numerosos procedimientos pero nos limitaremos a explicar uno de ellos Detalles de un molde para mocasín Fig. 2

ALPARGATAS Este calzado no es otra cosa, en rigor de la antigua sandalia, de la que se deriva, habiendo sufrido algunas modificaciones. Esta constituida por un piso de esparto o de cáñamo, tejidos convenientemente con un pequeño talón y puntera de la misma materia o de lona que sujetan el talón y dedos de los pies. Ambas piezas de lona llevan unos ojales por lo que pasa una larga y fuerte cinta que se ajusta al tobillo. También se hacen cubriendo el pie por completo, sujetándose en el empeine con cintas o tejidos elásticos. Al cáñamo sustituye con frecuencia el yute, de menos duración pero más económico. La industria alpargatería produce grandes rendimientos, sobre todo en las provincias de zonas más rurales, pues el calzado de este estilo es de uso constante entre labradores y gente del pueblo. Es por ello que es un calzado fresco y cómodo y el más indicado para trabajos de campo y grandes caminatas. -14-

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Las ventajas inapreciables que presentan son: • Comodidad • Ligereza • Económico En cuanto a sus desventajas o inconvenientes que presentan son: • Molesto con el agua • El lodo • No es apto para climas demasiado húmedos Las alpargatas artesanales de yute tienen una aceptación social que muy pocos zapatos artesanales tienen, especialmente en verano, y muchos dicen que esto se debe a que las alpargatas pueden usarse con todo tipo de ropa, en todo tipo de ocasiones además de la comodidad y frescura que ofrecen. Un dato importante a tener en cuenta con respecto a las alpargatas de suela de yute es que en lo posible, hay que evitar que estas entren en contacto con el agua, ya que el yute se pone excesivamente pesado cuando está mojado y además tarda una eternidad en secarse. ZAPATILLA: CONCEPTO Zapato ligero y de suela muy delgada.// zapato de comodidad o abrigo para estar en casa. Todo calzado destinado a ponérselo para estar en casa, cuya condición principal es la comodidad, dentro de las cuales existen las variedades de pantuflas, babuchas, chinelas y escarpines, sin que pueda establecer una clasificación precisa y diferencias esenciales entre las cuatro clases. Sin embargo los dos primeros son más adecuados para designar zapatillas de invierno altas y bajas respectivamente, el tercero es más aplicable a la zapatilla ligera, compuesta solo de suela y pala sin contrafuerte ni talón, y el cuarto se emplea mas frecuentemente para designar al compuesto de pala y talón con contrafuerte, pero sin que estas piezas se unan entre si sino indirectamente por medio de la suela. Las dos últimas clases son más particularmente de verano; las cuales siempre son más bajas y se construyen con materiales ligeros y frescos, como lona o pieles ligeras, badana, vaqueta, etc. también se hacen zapatillas con la pala de piel de ternera con el pelo hacia afuera; el talón de estas zapatillas se hace de piel ordinaria y con la misma se rebordea la parte superior de la pala. La confección de zapatillas difiere poco de otras clases de calzado, puede realizarse a mano o a máquina. El trabajo se hace siempre cocido a doble costura; para ejecutarlo se montan corte y plantilla en la horma sujetando ambas piezas por medio de un hilvanado de punto muy largo para poder quitar los clavos de la montura; se coloca luego la suela sobre el cabrillón y el relleno y se sujeta el chanclo por medio de unos cuantos clavos cortos para unir ambas partes y se quita la horma para poder hacer el cosido; este se empieza en el enfranque con un cabo de doble punta pasando ambas, una de dentro afuera y la otra de fuera adentro, por el mismo

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agujero practicado con el punzón o la lezna; el cosido se sigue hacia la punta hasta dar la vuelta completa y venir a terminar en el mismo agujero del enfranque en que se empezó. Al llegar al cosido a cierta distancia de la punta a la que no alcanza la vista ni es suficientemente el tacto para encontrar el agujero por el que debe pasar la cerda de dentro fuera, se recurre al siguiente procedimiento: se introduce primero el cabo de afuera, en el cual se hace un agujero transversal con la lezna a poca distancia de la cerda en este se introduce la punta del cabo de la parte de adentro; se tira del de afuera hasta que asome y se pueda coger el otro; entonces se deshace el enlace y se tira simultáneamente de ambos cabos para apretar en punto; esta operación se repite hasta dar la vuelta a la punta y llegar a un punto en que se pueda ver nuevamente el agujero hecho con el punzón. A esta clase de zapatillas suele colocársele una sola tapa de suela firme como tacón a fin de dejarlo nivelado con la planta.

ZAPATILLA: Zapato de suela muy delgada, curioso y ligero, que usan especialmente las mujeres. Este zapato especial, cuyo objeto es proporcionar comodidad a los pies cuando dentro de la morada el individuo no tiene que pisar sobre el mal terreno, ni sufrir roces con los objetos exteriores, ni la acción del agua, exige condiciones especiales, muy difíciles de llenar, toda vez que puede modificarse el material según convenga el objeto que se busca y variarse la forma, atendiendo a las mismas circunstancias, como vamos a ver, además, una zapatilla o un par de zapatillas, puede hacerse bello, de modo que, especialmente a las señoras favorezca a su conjunto, contribuyendo a darles ese algo que no se define, pero que contribuye uno de sus encantos. De lo que hemos dicho se desprende que las zapatillas deben estar en relación con el clima del país y dentro de uno mismo, con la estación en que hayan de usarse; así, cuando se hace sentir el calor con fuerza, la zapatilla debe cubrir el pie lo menos posible, de ser de material muy fino y fresco, como la lona, badana, telas ligeras de hilo o algodón, etc. y la suela delgada de cuero de poca carne; a la inversa cuando han de resguardar del frío deben cubrir el pie lo más posible; hacerse de un material flexible y mal conductor del calor, para que no pierda por radiación, el individuo el natural de sus pies; la suela gruesa pero flexible y de abrigo; los paños, castores, pieles con vellón en el interior del pie, el filtro, etc., serán los mejores materiales , pero siempre la zapatilla ajustada con holgura al pie y sin tacón, o a lo mas con una especie de tapa firme por la costumbre que tenemos de cargar en ello el pie, es lo suficiente, pues conviene que el pie se halle en su posición natural sin cargar mas hacia las partes de los -16-

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dedos como sucede con el calzado ordinario. Según estas indicaciones, las zapatillas pueden clasificarse en zapatillas de verano, de invierno, de cama y de baño. Las zapatillas de verano tienen solamente chanclo, que muchas veces quedan reducidos a la pala, constituyendo las babuchas, y otras veces, en las zapatillas del hombre, tienen la pala y el talón con la forma de la Fig. 3, en cuyos casos suelen hacerse las palas A de piel de cabrito sin pelar, con el pelo hacia afuera y el talón B de charol, poniéndose como adorno de la pala, un refuerzo C del mismo material; se las llama vulgarmente de piel de ternera; las orillas de todo el chanclo deben estar reforzadas, y por eso en las zapatillas de señora, que generalmente son de una tela fresca y de colores o dibujos, se rebatían con un rizado, con cinta ancha, etc.; para suelas de estas zapatillas se eligen los cueros mas delgados, que en el calzado fuerte se emplean como palmillas, aún cuando su calidad sea algo inferior.

Fig. 3 Las zapatillas de invierno admiten mucha variedad en el material y en las formas: tan pronto cubren el pie como un zapato ordinario cerrado, como tienen una larga oreja llamada copete, el que a veces se prolonga por todo el empeine, como se agregan orejas y se forma una especie de botina de orejas, que se cierran con un broche de muelle, como en las llamadas zapatillas rusas. En cuanto al material, se usa el paño, el castor, el filtro, las telas alfombradas, los tejidos hechos con delgadas tiras de medio centímetro de anchas, de orilla de paño a dos colores, tomando este nombre las zapatillas, y por último el cañamazo bordado de estambre, a cuyo efecto se fabrican cortes de esta clase y con la forma de la Fig. 2, los que se bordan a mano, rellenando el fondo con puntos cruzados o con un punto del diablo que es un doble punto cruzado;

Fig. 2 También se bordan los cortes en paño para este objeto, la parte A es el copete de la zapatilla. Las zapatillas de invierno se suelen forrar interiormente de muletón de pelo, o mejor de piel de borrego con pelo tocando al pie, y se ponen palmillas o plantillas interiores de lo mismo. El piso conviene sea de suela gruesa y esponjosa (la suela gallega para esto es la mejor), y en las llamadas zapatillas rusas.

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El primer producto deportivo fue un zapato con clavos hecho hace 115 años. A partir de que el desarrollo de accesorios para el deporte fue constante. Ya desde entonces las fábricas de artículos deportivos, luego convertidas en grandes empresas internacionales, compiten a la par de sus olímpicos usuarios. FABRICAS DE CALZADO EN ARGENTINA ALPARGATAS S.A.  1883 Inicio de las actividades cuando un vasco, Juan

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Echegaray, pionero de la fabricación manual de un calzado de lona con suela de yute y un escocés, Robert Fraser, miembro de una familia productora de máquinas y telas, empiezan a trabajar juntos para la fabricación de las tradicionales alpargatas que luego darían nombre a la empresa. 1885 Constitución de la Sociedad Anónima Fábrica Argentina de Alpargatas 1890 Expansión de las operaciones a la República Oriental del Uruguay 1892 Alpargatas comienza sus operaciones textiles mediante la instalación en Argentina de los primeros telares para la fabricación de lonas. 1907 fundación de Sao Paulo Alpargatas, la cual se mantuvo vinculada al grupo hasta la década del 80. 1928 Edificación de la planta para fabricación de tejidos en el barrio de las Barracas, ciudad de Buenos Aires. 1933 Comienzo de la producción de zapatos con suela de goma vulcanizada. 1950 Construcción de la planta de Florencio Varela, provincia de Bs. As. (700000 m2) cubiertas, para la fabricación de calzados deportivos, botas de goma y calzado de seguridad. 1962 Lanzamiento de la marca de calzado informal Flecha. 1965 Construcción de la planta desmotadora de algodón en Sáenz Peña, Chaco. 1968 Comienzo de la producción de demim. 1972 inauguración de la planta Aguilares, Tucumán (32000 m2) para la fabricación de calzado. Creación de la Tintorería Textil en la Planta Florencio Varela. Lanzamiento de la marca de calzado e indumentaria infantil Pampero Infantil 1975 Lanzamiento de las marcas de calzado e indumentaria deportiva Topper y de textiles de limpieza Media Naranja. 1977 Inauguración de la planta Catamarca Textil (20000 m2) de tejidos planos. Lanzamiento de la marca Pampero para ropa y calzado de trabajo. Inauguración de la Planta Catamarca Textil (20.000m2) de tejidos planos. Lanzamiento de la marca PAMPERO para ropa y calzado de trabajo. 1978 Lanzamiento de la marca de textiles para el hogar PALETTE. 1981 Inauguración de la Planta textil de Bella Vista, Corrientes (30.000 m2), para la producción de Denim,

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 1983 Apertura Planta de Calzado en Catamarca para Inyección de PVC (hoy

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Planta I – 2.000 m2). Inauguración de la planta de Calzado en la provincia de San Luis (1585 m2) principalmente dedicada a la fabricación de capelladas para calzados. 1984 Inauguración de la planta Santa Rosa, provincia de La Pampa para la fabricación de calzado con suela inyectada en poliuretano (14.000m2). 1987-1998 Operación de la licencia de la marca de calzados Nike para Argentina y Uruguay, recibiendo el 1989 el galardón internacional como mejor licencia Nike del mundo. 1988 Inauguración de la Planta de Dolores, Uruguay (1800m2), dedicada a la fabricación de alpargatas de suela de yute. 1995 Inauguración del primer punto de venta minorista con el formato Factory Outlet en Barracas, ciudad de Buenos Aires. 1997 Inauguración de la Planta II de Calzado en Catamarca, para la fabricación de calzados armados con suelda de goma vulcanizada. 1998 Constitución de Dialog, empresa de logística de grupo Alpargatas, en sociedad con Dirks Logistics de Alemania. Desde 2002 hasta hoy Comienzo de la reestructuración operativa y financiera y relanzamiento de los negocios, base del crecimiento y desarrollo futuro de la compañía. 2008 Adquisición de la empresa por parte de São Paulo Alpargatas.

Ex GATIC: la ley de expropiación de la planta es un hecho La Legislatura Provincial aprobó la ley por la cual se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en San Luis del Palmar, propiedad de la ex empresa GATIC SA, sus maquinarias e instalaciones. A través de la misma, los trabajadores nucleados en UTRASA finalmente podrán comprar la planta. El Parlamento correntino aprobó ayer la ley de expropiación de la ex planta GATIC SA ubicada en la localidad de San Luis del Palmar que se encuentra en manos de la Unión de Trabajadores Sanluiseños que en febrero de este año comenzaron el proceso de reactivación de la textil. En sesión extraordinaria, Diputados trató el tema el jueves por la noche dando su aprobación a la norma por unanimidad, y Senadores lo hizo ayer por la mañana ante la presencia de los trabajadores sanluiseños que luego se trasladaron a la plaza 25 de Mayo para celebrar la medida que les asegura la continuidad laboral. La norma en su artículo 1° declara de "utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles ubicados en los ejidos del pueblo de San Luis del Palmar, Corrientes, paraje Rincón del Riachuelo, propiedad de la empresa GATIC SA, sita en la calle Itatí s/n designados catastralmente como: lote I......, como asimismo las maquinarias e instalaciones que se encuentran dentro de los inmuebles, identificados y de conforme al inventario, que como anexo forma parte integrante de la presente". De esta forma y según regula el artículo 2°, "Los inmuebles, maquinarias e instalaciones citadas... podrán ser cedidas a título oneroso o gratuito a la ’Cooperativa de Trabajo Unión Trabajadores Sanluiseños Limitada’, con la -19-

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condición resolutoria de continuar funcionando como cooperativa, representando los intereses de los ex trabajadores de la firma expropiada, explotando las unidades productivas persiguiendo sus fines solidarios, autogestionarios y cooperativos y de cumplir con las obligaciones que se establecen en las leyes particulares. El carácter de la cesión y el tipo contractual bajo el cual se instrumentará la misma, serán determinados por el Poder Ejecutivo, debiendo dejarse aclarado en el acto de instrumentación que los beneficiarios de esta expropiación no guardan relación de dependencia laboral alguna con el Estado de la Provincia de Corrientes". A través de la misma se autoriza a tomar inmediata posesión de los bienes sujetos a expropiación, por la urgencia del caso y se faculta al Poder Ejecutivo para reglamentar la ley, pudiendo determinar el Organismo de Aplicación de la misma, que tendrá a su cargo el contralor y efectividad de la cesión. En ese orden señala que la toma de posesión por parte de la cooperativa será otorgada por ante Escribanía General de Gobierno, estando exenta la misma del pago de todo impuesto. En tanto el Poder Ejecutivo será el encargado de "efectuar en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, para el Ejercicio Vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la ley, hasta el monto que resulte según el valor de la tasación a los efectos de la expropiación, para ser depositados en los autos caratulados GATIC SAICFIA s/Quiebra Incidente Planta Industrial San Luis del Palmar Expediente 82.400, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7, Secretaría 14, sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Dicha tasación se realizará en función de todo lo que existe dentro del predio que ocupa la planta, que incluye inmuebles y las maquinarias: máquinas de coser, máquina de ojalillar, máquina de rebajar cueros, máquina para marcar cortes, máquina para cortar tiras, máquina para serruchar tiras, máquinas para pegar telas autoadhesivas, máquina de pegar suela envolvente. Balancín pluma, tornos, sopladores, sopladores-aspiradores, matafuegos, cinta transportadoras, otros. LOS FUNDAMENTOS La aprobación de la medida se fundamenta en situaciones clave y válidas para dejar en manos de los trabajadores la planta. El primero de los puntos expuestos es "la crisis socioeconómica, que trastoca los más elementales derechos como los de trabajar y ejercer toda industria lícita". También tuvieron en cuenta que el Municipio de San Luis del Palmar se ha traducido en un alto índice de desocupación, que afecta particularmente a los sectores del trabajo y la producción, y un ejemplo de dicha circunstancia es la situación de los trabajadores de la empresa GATIC SA. En este sentido la planta dio trabajo a más de 400 obreros durante varios años y debido al deterioro económico y financiero se encuentra hoy en estado de falencia a la espera de la liquidación en el proceso judicial. -20-

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Resaltan en el texto que "el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesite". Reconociendo a la vez el esfuerzo de "los trabajadores se han organizado para afrontar la desocupación a través de la formación de la ’Cooperativa de Trabajo Unión de Trabajadores Sanluiseños Limitada’, con el reconocimiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para funcionar normalmente como persona jurídica, sobre la base de lo establecido por la Ley Nacional de Cooperativas N° 20.337. LA QUIEBRA DE GATIC Según consta en la norma luego de decretarse la quiebra de la sociedad comercial GATIC SA, propietaria de la planta en cuestión, el juez Francisco Carrera a cargo del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Comercial N° 7, Secretaría N° 14, con fecha 16 de noviembre de 2004, hizo saber a la Provincia de Corrientes que el precio de mercado de la planta es de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000), a los efectos del pago de la indemnización previa para la expropiación de dichos bienes. La Cooperativa ha obtenido del juez de la quiebra la resolución del 26 de octubre del 2004, que le otorga la tenencia precaria y la provisional de la Planta, con lo cual se encuentran fabricando zapatillas y realizan trabajos para terceros manteniendo sus puestos de trabajo con un sueldo digno. Se sabe asimismo que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, mediante el programa autogestionado está dando un apoyo activo mediante subsidios individuales y para maquinarias.

La quiebra de Gatic S.A. favorece a UTRASA Viernes 17 de septiembre de 2004 La sombra de la quiebra finalmente cayó sobre Gatic SA, y los trabajadores de la planta que la firma tenía en San Luis del Palmar celebraron la noticia. Hoy conformados como UTRASA LTDA podrán agilizar los trámites para quedarse con la fábrica. Gatic SA Tiene una abultada deuda con la AFIP, con entidades crediticias y sus empleados. El juez en lo Comercial, Juan Manuel Gutiérrez Cabello, decretó el martes la quiebra y la inhibición general de bienes de la textil Gatic -que contaba con 5.000 empleados y 15 plantas productoras en distintos lugares del país-; prohibió la salida del país a tres integrantes de su directorio y pidió que se proceda a la clausura de todos sus establecimientos. Esta medida era la esperada por la UTRASA Ltda. (Unión de Trabajadores Sanluiseños Limitada), que desde hace meses trabaja como una cooperativa en la ex planta de Gatic emplazada en la localidad de San Luis del Palmar. ALEGRIA EN UTRASA

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En el año 2000 la fábrica cerró y en octubre de 2002 abrió como cooperativa. Luego de un tiempo los obreros volvieron a estar en relación de dependencia y comenzaron los despidos, hasta que en febrero de 2004 comenzó el proceso de reactivación, impulsado por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores. Los trabajadores celebraron la noticia de la quiebra, porque esto les permitirá acelerar los trámites judiciales para que la filial sea transferida a los trabajadores, un anhelo que tienen desde el momento en que pasaron a formar parte del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas dirigido por el abogado Luis Caro. Cabe destacar que Gatic SA tiene una deuda concursal de 535 millones de pesos, de los cuales 280 millones son de la AFIP; 130 millones de pesos con los bancos Nación, Provincia y Ciudad; y 70 millones con los trabajadores, mientras que los 55 millones de pesos restantes corresponden a otros acreedores. Además, se deben sumar otros 140 millones de pesos correspondientes a deuda postconcursal por salarios con los obreros desde que las plantas dejaron de operar en octubre de 2003. El magistrado a cargo del Juzgado N 7 hizo lugar a un pedido de quiebra realizado en su momento por el Sindicato del Caucho de Coronel Suárez. Gutiérrez Cabello ordenó, también, el "cierre de todas las cuentas bancarias que posea la fallida (Gatic) en entidades financieras, cuyos saldos deberán ser puestos a disposición de este tribunal". La noticia repercutió inmediatamente en la pequeña localidad, donde el presidente de la UTRASA Ltda., Ricardo Espínola, explicó que están funcionado como cooperativa a la que lograron incorporarse unos 85 trabajadores -400 tenía la fabrica antes del cierre ocurrido en 2000- y que a partir de esta disposición Gatic quedaría en sus manos. RECUPERO UTRASA Ltda. está produciendo desde el mes de abril 1.200 pares de capellada de calzado deportivo y lo que en junio de este año era un sueño, de poder fabricar el calzado completo, se pudo cumplir gestionando la adquisición de una máquina inyectora, "fundamental para la terminación del calzado". "A las cuatro empresas para las que fabricamos capellada, se le suma que desde la semana pasada confeccionamos calzado deportivo para ser comercializado en la zona", explicó Espínola. Se trata de calzado económico, cuyo costo ronda entre los 20 y los 40 pesos. Al respecto los operarios piensan que "su precio es acorde a las condiciones del mercado local".

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Respecto de la deuda que la ex firma textil posee con los trabajadores sanluiseños, señaló que "los salarios adeudados continuarían siendo reclamados por vía judicial". "Todos nos decían que esperáramos, que ya iban a llegar soluciones pero nosotros decidimos no quedarnos de brazos cruzados y luchamos por el control de esta empresa que ahora será nuestra", comentó, visiblemente emocionado, Espínola.

Subsidian a la UTRASA Jueves 22 de julio de 2004 La cooperativa de trabajadores que se hizo cargo de la ex GATIC recibirá fondos no reembolsables de la Nación. Será a través de un programa, cuya responsable estuvo ayer en la planta. Puede haber más beneficios. SAN LUIS DEL PALMAR. La visita de Susana Barasatian sirvió para asegurar a la Unión de Trabajadores de San Luis del Palmar (UTRASA) el otorgamiento de subsidios conforme los preceptos del programa Trabajo Autogestionado, que se ejecuta en el ámbito de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Barasatian es la coordinadora de esta nueva propuesta, lanzada este año con el objetivo de contribuir a la generación y el mantenimiento de puestos de trabajo a través de la promoción y fortalecimiento de empresas o fábricas recuperadas por sus trabajadores, que se hallen en funcionamiento o en proceso de reactivación. En consonancia con ello se desarrolló una estrategia de acción que reconoce esos desarrollos y brinda apoyo técnico y económico a quienes luchan por un empleo decente. En este marco, los trabajadores de UTRASA que no tengan aportes -unos setenta- percibirán en forma individual la suma no reintegrable de 150 pesos, por el término de seis meses. Y también existe una línea que facilita un aporte económico proporcional a la cantidad de trabajadores que integran la Unidad Productiva (UP), que puede ser de hasta 500 pesos por trabajador -por única vez- con un monto máximo de 50.000 pesos por proyecto. Tanto la funcionaria nacional como el responsable del programa Trabajo Autogestionado en la provincia, Sergio Rodríguez Abraham, coincidieron en señalar que depende de una autorización judicial escrita que los trabajadores dispongan de las instalaciones y las máquinas de la ex GATIC, lo que podría ocurrir esta semana y le permitirá adherirse a otros beneficios. EN LA EX GATIC. Barasatian recorrió la planta junto al gerente de Empleo y Capacitación Laboral de Corrientes, Tamandaré Ramírez Forte; y el presidente de la UTRASA, Alfredo Espíndola; entre otros. Ello, pues el programa de marras no sólo ofrece recursos económicos no reembolsables para la implementación de proyectos sino -23-

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también apoyo técnico. Por ejemplo: acceso a servicios especializados de asistencia técnica y/o capacitación; reparación y/o adquisición de equipamientos, de materias primas o insumos; reacondicionamiento de infraestructura e instalaciones y actividades de comercialización, certificación de productos y habilitaciones. La cooperativa UTRASA espera que se le allane el camino para la compra de una inyectora de poliuretano satelital. Una herramienta utilizada en la fabricación de calzados, que tendría un costo de 60.000 pesos, nueva, y 15.000 pesos, de segunda mano.

LA COOPERATIVA "Unión de Trabajadores Sanluiseños" se conformó en el año 2001, luego de que Gatic paralizara la actividad, pero su actividad quedó en suspenso cuando la misma empresa textil reactivó la planta un año después. Pero el trabajo se detuvo una vez más hace poco más de seis meses y entonces los empleados volvieron a apostar a la organización asociativa para recuperar su trabajo, transformándose así en propietarios de su propia empresa. De este modo, en el inicio de este año y mediante una asamblea que eligió al nuevo Consejo de Administración, reflotaron la cooperativa. Espínola también puso de relieve que no sólo cuentan con las correspondientes matrículas nacional y provincial, sino con todos los requisitos de ley para comercializar su producción. Por otra parte, mencionó que hay una demanda creciente de calzados en Buenos Aires y para hacer frente a ello, tienen la estructura y la capacitación necesarias. Esa mayor demanda significaría además incrementar en el corto lapso el número de asociados trabajando en la fábrica.

UTRASA reactivó la planta de Gatic SA Sábado 10 de julio de 2004 La planta de Gatic SA, tomada en el mes de febrero por los trabajadores agrupados en la Unión de Trabajadores Sanluiseños (UTRASA LTDA.), está produciendo desde el mes de abril y aspira a lanzar su propia marca de calzado dentro de unos meses. El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores presidido por Luis Caro, que posibilitó esta reactivación, se encuentra en el predio realizando el 1° Encuentro Nacional.

Después de tres años de espera, Utrasa podrá adquirir maquinaria LOS NUMEROS: 230 Trabajadores tienen en la actualidad la Cooperativa Utrasa. 50 Obreros más son los que trabajan en dos talleres.

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60 Por ciento del personal que trabajaba en Gatic logró ingresar nuevamente a la Cooperativa después de 2001 cuando quebró la empresa. La Cooperativa Unión de Trabajadores Sanluiseños (Utrasa), pertenecientes a la ex fábrica Gatic, se encuentran por estos días celebrando dos buenas noticias. La primera tiene que ver con que el año 2007 cerró con números en alza y, por consiguiente, tienen expectativas de que el 2008 sea aún mejor. Esto tiene que ver con la segunda buena nueva, pues después de tres años de gestiones, el Gobierno nacional otorgará un subsidio para que la cooperativa pueda comprar nuevas maquinarias y matricería. El referente de los trabajadores, Ricardo Espíndola, explicó que esta ayuda está destinada a la maquinaria en la línea de montaje."Es la máquina y la matricería cuyo costo es más caro que la propia inyectora. Vale aclarar que esa matricería de acero tarda en hacerse alrededor de 90 días porque se hace de acuerdo a un diseño enviado", explicó el obrero. En el mismo sentido, explicó que el equipamiento ya fue comprado pero, como explicó antes, deberán tener paciencia hasta que el momento que llegue. No obstante, estimó que en abril empezaríamos a recibir esa matricería en Utrasa. Según expresó Espíndola, con este equipamiento se logrará capacidad de entrega ya que se dependía de un tercero para completar la producción y ahora será diferente. "Nos favorece que el Gobierno nacional haya restringido de mercadería del exterior en este rubro desde el 2004. Esto posibilitó el crecimiento del mercado del calzado local porque ninguna marca importante se confeccionaba hoy y de todo el grupo Gatic, Utrasa es la única que sobrevivió y por la estructura con la que contamos en los talleres nos da la captación de clientes de marcas importantes en el país con producción en Corrientes a partir de una empresa recuperada", explicó el trabajador. En tanto, recordó que “mantenemos la calidad de los productos de Grimoldi, artículos superiores a Adidas, pero el principal desafío es mantener los clientes y buscar ingresar al mercado con modelo propio porque el trabajo a fazón sirve para recuperar fábricas y es lo que hicimos hasta el año pasado pero de ahora en más debemos imponer nuestro productos”. Finalmente, Espíndola señaló que "recién ahora al contar con fondos tendremos solvencia para los materiales y eso garantizaría a futuro la estabilidad de esta Cooperativa", dijo el referente de la fábrica que confeccionó en los últimos tres años las zapatillas que entrega el Ministerio de Educación en todas las escuelas correntinas.

Entrevista a un miembro de la empresa UTRASA Al iniciar la empresa empezamos a trabajar con marcas como usa, faraón, plumita, y luego se agrego Grimaldi, en donde ellos nos enviaban los pedidos, donde nosotros elaborábamos unas nuestras y si les gustaba lo llevamos a cabo en una proporción mayor. También trabajamos con calzados para un cliente radical en donde producíamos calzados de seguridad. Las maquinarias existentes son:

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Maquinas de Coser: plana, poste: La estructura de poste diseñada firmemente para coser materiales en forma de cilindro, cóncavos, curvos, que no puede coser la máquina de bancada plana, ejerce una capacidad excelente en la costura de zapatos, zapatillas, maletas, bolsos y mochilas, gorros, herramientas de cuero, etc. Maquina de una aguja y de dos: Una máquina de coser es un dispositivo mecánico o electromecánico que sirve para unir tejidos usando hilo. Las máquinas de coser hacen una puntada característica, usando normalmente dos hilos, si bien existen máquinas que usan uno, tres, cuatro o más. Las máquinas de coser pueden hacer una gran variedad de puntadas rectas o en patrones. Incluyen medios para arrastrar, sujetar y mover la tela bajo la aguja de coser para formar el patrón de la puntada. La mayoría de las máquinas de coser caseras y algunas industriales usan una puntada de dos hilos llamada puntada de pespunte. La mayoría de las máquinas de coser industriales usan una puntada remallada producida por una máquina denominada remalladora. Algunas máquinas de coser antiguas producen cadenetas. Maquina de rebajar Maquina de cortado Maquina de rebajado Maquina de tranfe Maquina balancín: puente, puma. Maquina de hojalillado Sectores: Deposito: el lugar donde se recibe y almacena la materia prima e

insumos. Las materias primas mandan las empresas de acuerdo a los modelos que requieren y también las etiquetas que llevan los calzados. 

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Mantenimiento: existen cuatros personas que se encargan del

arreglo y el cuidado de las maquinarias, Limpieza: se encargan del aseo de la empresa. Control: es lugar donde se preparan todos los productos que va

a salir a los clientes.  Administración: son los encargados de los remitos, control del

personal, contamos con una boleta de producción diaria. Trabajamos por pedidos que están divididos por células en líneas, de acuerdo a la marca y zona, y de acuerdo al volumen de producción se aumentan o disminuyen las zonas, generalmente se trabaja con diferentes marcas. EL PERSONAL Algunos continúan y otros por el cierre del 2001 fueron para otros lugares y ya no se reincorporaron, pero sí la mayoría es de la era Gatic, y otras fueron incorporadas, hoy en día ya no se esta reincorporando personal ya que hay 250 personas trabajando. En los inicios empezamos 40 personas y actualmente hay 240 y de ahí se dividen las tareas en administrativas, operarios. Este es un balancín puente que corta toda la parte de forrería del calzado. Cada sacabocado corta un talle distinto. Cada operario realiza una actividad específica de acuerdo al proceso del calzado, una hace la talonera, puntera, lunger, etc., pero todos están capacitados para realizar las otras actividades. Esta es una zona de Grimaldi. Estas dos zonas de Nike. La parte de hilado y pegamento nos envía el cliente. Aquí lo que se hace es la parte del preparado, es decir, ellos mandan las materias prima, algunos las cortamos nosotros, otras ya vienen cortadas y los que hacemos es armarla. La suela y el hilo los envían ellos. Producimos calzados propios pero a menor escala, es decir, lo que queda de la época de Gatic, su comercialización, desde que comenzamos la cooperativa volviendo, la misma gente de la empresa se encargaba de le levantar los pedidos. La maquina de hoja Hiller es la que realiza los recortes donde recorre el cordón de la zapatilla. Se realiza toda la parte interna de la zapatilla. Se trabaja 9 horas diarias de las 6 a las 15 horas. De acuerdo al modelo cada parte se esta haciendo una forma. No con todas las maquinas podes hacer todas las partes del calzado. Esta pegando el refuerzo del calzado.

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Hay personal de limpieza. Son 3 Ellos tienen una libreta de identificación que ellos ya manejan. Los controles de calidad se realizan acá, claro que después ellos lo realizan también cuando se los envía. Se trabaja de acuerdos a los pedidos generalmente La empresa ante trabaja del mismo modo sino que el calzado salía completo y en donde ellos solo trabajaban con Adidas. Acá se realiza el armado y el amparado. Esta es una maquina que funciona a través de temperatura, por medio de un molde, la cual es la única que existe así que se comparte con las demás marcas, y una sola persona lo ejecuta. Se trabaja para la realización de 2000 pares diarios. Cadena jerárquica, hay un consejo administrativo: un tesorero, un secretario, un presidente de cooperativa, un gerente, un vocal 1) Pasos de la producción El empaque de los productos se allá al final de la producción es decir en el hojalillado de la zapatilla, de cada línea de marca, seria la parte final del proceso de frecuencia donde tenemos los siguientes pasos: Primero: el depósito: donde se recibe la materia prima Luego: cortado, rebajado, transe, amparado: que es la frecuencia de la zapatilla: el marcado, pegado y las distintas vistas del calzado y el hojalillado y por ultimo el empaquetado listo para ser transportado. 2) Cantidad de producción La fabricación de la empresa esta prevista por una producción de 10 pares de calzados realizados en ocho horas por cada personal, es decir que hay una cifra de 200 operarios por la cual la empresa fabrica 2000 pares de calzados diarios, en donde a veces suele variar entre 12 y 14 pares por personas.

Análisis de Productos Cuestionario: 1) ¿Para qué fue producido, con qué finalidad? 2) ¿Responde adecuadamente a la finalidad para la cuál fue producido? 3) ¿Qué necesidades y demandas se han propuesto satisfacer quiénes lo diseñaron? 4) ¿Qué partes lo componen? ¿Qué relaciones establecen dichas partes entre si? 5) ¿Qué técnicas de producción se aplicaron para su elaboración? 6) ¿De qué materiales están hechas sus partes? ¿Por qué fueron elegidos esos materiales y no otros? 7) ¿Cómo se ha difundido este producto entre sus potenciales usuarios? 8) ¿En qué se diferencia este producto tecnológico de otros que se ofrecen en el mercado? 9) ¿Qué conocimientos es necesario disponer para elaborar dicho producto? -28-

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10)¿Qué efectos negativos tiene el uso de este producto y/o las técnicas empleadas en su producción?

Respuestas: 1) Perdido en el tiempo, hace unos quince mil años, o quizás más, un cavernícola quiso proteger sus pies del hielo que los hería y casi le impedía pisar y caminar. En una demostración clara de su capacidad para improvisar, inventar o solucionar problemas, se le ocurrió envolver sus pies con un pedazo de piel animal que tenía a mano. Lo hizo y amarró la piel con una especie de cordel de que disponía. Con su cómoda y protectora recién creada "pantufla" pudo salir a la intemperie sin importar el frío. El concepto de calzado había nacido. 2) En principio si. Pero si bien la iniciación de fabricación de los calzados puede ser atribuida a la necesidad de cubrir los desnudos pies de los primitivos habitantes que de antaño padecía las inclemencias del tiempo, dureza del suelo, más bien debe atribuírsele al refinamiento de la civilización y la cultura. Así mismo puede admitir las diversas formas que asume y desde luego se distinguen los zapatos de los hombres de los de las mujeres y de los niños, conforme su tamaño. Como también fue la intención de distinguirse según posiciones sociales o status, y en cuanto a sus profesiones u oficios. 3) En un principio la necesidad era resguardar el pie de. Por esto la invención y uso del calzado debe atribuirse más bien a un refinamiento de la civilización y la cultura que a una necesidad. 4) El zapato se compone del chanclo y de la suela ; el chanclo puede ser de una sola pieza, cuyos dos extremos se unen en la línea media superior posterior del talón; otras veces se componen de dos piezas, pala y talón, que se unen por costuras laterales a ambos lados del pie, por el lado que corresponde al enfranque; se llama pala la parte de adelante del zapato que va de un costado al otro, montado sobre el empeine; talón la tira que, partiendo de los costados y junto al enfranque, da vuelta por el talón, el que puede ser recto, es decir de igual ancho en toda su longitud, o más alto en el medio, que corresponde al talón; las dos últimas piezas corresponden al chanclo; la pala puede estar cerrada en todo su contorno o abierto por la parte superior en el eje del empeine, no pasando la abertura de 3 o 4 centímetros hacia abajo y recta, con objeto de que sea fácil la entrada y salida del pie, pero en este caso lleva a cada lado de la abertura de 3 a 5 agujeros, con sus ojetes de talón, para pasar una trencilla terminada en cada extremo con un herrete para que sea fácil pasarla por los ojetes y atar el zapato, es decir reunir las dos partes de la abertura, sujetándola como si no existiera; una oreja de trapecio largo y estrecho, de piel va tan pronto cocida por debajo de la pala, de modo que cubra la abertura, como sujeta por la misma trencilla, que pasa por dos agujeros en la parte o base mas estrecha del trapecio.

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La suela se compone de dos partes; la suela propiamente dicha que cubre toda la planta del pie, y a la que se une el chanclo, y el tacón, que puede tener desde dos tapas hasta 10 o 12. 5) Técnicas de producción: Los cueros pesados y los cueros para suelas se producen mediante el proceso de curtido vegetal, que es el mas antiguo de los empleados en la industria. La materia prima proviene de novillos pesados, porque el grosor es uno de los aspectos primordiales en la producción de suelas, siendo necesario contar con la compacticidad de fibras y el ángulo de textura adecuado. El proceso en la fabricación de cuero para suelas mediante el curtido vegetal es muy largo y requiere una inmovilización muy grande de capital invertido en material que se encuentra en procesamiento (tardaba hasta 4 a 6 meses). A medida que se lograban adelantos tecnológicos y se reducía el tiempo de producción, se fueron necesitando menos cubas basculantes e instalaciones de curtiembre, reduciéndose el tamaño de las industrias por medio del desarmado de piezas, manteniendo solo secciones imprescindibles. 6) Los materiales pueden ser:  Cuero.  Goma.  Pieles.  Nylon.  Corcho. 7) Dícese que Enrique II de Inglaterra tenía los pies muy largos e introdujo aquella moda, sus grandes juanetes, adopto los zapatos cuadrados, cuyo uso siguieron los cortesanos. La moda del calzado se extendió al escarpe o zapato forrado de la armadura. 8) Comparación:

DIFERENCIAS Alpargata

Zapato

Es de uso constante entre labradores y Su característica se debía al statu social gente del pueblo. de la persona ( poulaine y zapato cuadrado) Es un calzado fresco y cómodo y el Su forma varía según el clima. Ya que más indicado para el trabajo de campo es apto para climas húmedos, en otros y grandes caminatas. casos para días de barro. Las ventajas que presenta: Comodidad Ligereza económico

Las ventajas que presenta:  elegancia  prestigio  distinción

ZAPATO ARGENTADO: Zapato picado que descubría por las picaduras la piel o tela de distinto color que se ponía debajo. Fue de mucho uso en Andalucía. -30-

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ZAPATO BOTÍN: Media bota que por lo general no pasa de media pierna, esta asida o unida con el zapato ordinario. ZAPATOS PAPALES: Los que se calzan sobre los que se traen de ordinarios, y sirven para mayor abrigo o para andar por las calles en tiempo de lodo y quitárselos al entrar a alguna parte. Llámense así por semejanza de los que usa el papa en las funciones eclesiásticas. MOCASINES: Los materiales y métodos de construcción de estos son totalmente distintos a los utilizados en la confección de otros tipos de artículos de cuero. Los cueros empleados en la fabricación de mocasines suelen ser más pesados que los que se utilizan en el tipo corriente de los artículos de cuero trabajados. El cuero de vaca y el de ante son dos clases de cuero que se usaban con mayor frecuencia para este objeto. Si se utiliza cuero de vaca pesado impermeable, tal como el llamado Espartano, es conveniente humedecer primero el cuero en agua fría durante tres o cuatros horas, antes de iniciar la confección, el cuero de ante y demás cueros utilizados han de ser usados secos. 9) Si, bueno, lo que pudimos observar en la fábrica que visitamos, no es necesario un conocimiento específico dado que la misma la van adquiriendo de acuerdo al trabajo que deben desempeñar. 10)Efectos negativos en las técnicas empleadas en su producción:  El trabajo monótono y repetitivo de los operarios.  La iluminación con las que cuentan las instalaciones.  La exposición constante al olor nocivo del pegamento. Efectos negativos del uso de este producto:  La comodidad depende mucho del material del que está hecho.  Es importante la altura del talón con respecto a la planta de los pies, de lo contrario resultaría muy incómodo. Análisis estructural funcional.

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CONCLUSIÓN Por medio de este trabajo logramos comprender la importancia del uso indispensable del calzado a través del tiempo, dado que el mismo sigue vigente aunque con ciertas variantes; en cuanto, a su forma, utilización y materiales con los cuales se confeccionan hoy en día, reflejan en cierta medida la evolución de la civilización. Si bien en un principio sus diversas formas representaban a un status social determinado, actualmente no obstante las notables diferencias en cuanto a los modelos usados no es esta la forma de distinguirse por estratos sociales. Hemos advertido así mismo que entre las diversas fábricas de calzados solo una estaba más cercana

a nuestra ciudad, ya que se encuentra en el

departamento de San Luís del Palmar la cooperativa UTRASA, que nos brindo la posibilidad de visitarlos y realizar la recorrida de las instalaciones, en misma pudimos observar que se encargan de la fabricación de la parte de arriba del calzado, el servicio es prestado a distintas marcas, la cuales suministran los materiales y modelos que desean.

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