186 Viajes National Geographic Septiembre 2015 - Florencia.pdf

Nº 186 -3,50 €

PUERTO RICO

NORMANDÍA

GALES

ALASKA

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00186

Nº 186 - 3,50€ / PVP CANARIAS 3,65€

9

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© 2015 Levi Strauss & Co.

I NTR OD U CI N G E XTRA S LI M

DOCKERS.COM

ALASKA. Glaciar Mendenhall. Pág. 82

30

SUMARIO

FLORENCIA

NÚMERO

La gran ciudad del Renacimiento muestra su increíble legado artístico en plazas y palacios.

AÑO XV

PLAZA DE LA SIGNORIA pág. 42

44

GALES

El recorrido por el sur desde la vital ciudad de Cardiff descubre acantilados y vestigios celtas. PARQUE NACIONAL DE PEMBROKESHIRE

pág.

54 NUESTROS COLABORADORES

56

NORMANDÍA

El Mont Saint-Michel es el inicio de una ruta a través de los enclaves históricos de esta región francesa. CÔTE FLEURIE

pág.

68

Un viaje por la acogedora isla caribeña en busca de sus playas, ciudades coloniales y selvas.

XABIER ARMENDÁRIZ Navegante e historiador, está preparando un libro sobre historia marítima y otro sobre Islandia.

Escritor y periodista de viajes –su último libro es El cuerno del elefante–, nos descubre Puerto Rico.

82

ALASKA

La travesía entre Juneau y Anchorage se adentra en un territorio de glaciares y bosques interminables. MARAVILLAS NATURALES DE LA COSTA

PATRICIA TUBELLA

PACO NADAL

LAS SORPRESAS DE LA ISLA pág. 80

Catedral de Florencia. Fotografía de: Francesco Riccardo Iacomino

Profesor de Literatura Italiana en la UAB, investigador sobre Dante y Guido Cavalcanti en Florencia.

Gales es aún más sorprendente de la mano de esta periodista especializada en el Reino Unido.

66

PUERTO RICO

EN PORTADA:

ROSSEND ARQUÉS

pág. 94

ANTONIO CORDERO Escritor, guía de viajes y director de la agencia Ambar Viajes. Alaska es uno de sus destinos predilectos.

Director

Josan Ruiz

Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetista Tratamiento de Imagen Secretaria de Redacción

Joan Carles Magrià Sandra Martín Asun Luján Joan Seguí Sergi Gual Marta Cuadras

Directorta editorial de área

Caterina Miloro

REDACCIÓN

Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374. E-mail: [email protected]. www.nationalgeographic.com.es Colaboradores externos

Inma Martín, Lys Moya-Angeler y Nuria Puentes (edición gráfica), Tenlladostudio (infografía), Blauset (cartografía).

14 ESCAPADAS

8

PAISAJES

De piedra lisa, con esculturas o de varios pisos, los puentes de esta selección constituyen una excelente excusa para emprender un viaje y visitar las ciudades más bonitas de Europa.

18

MENORCA

14

El Camí de Cavalls, el sendero que recorre el perímetro de la isla, permite alcanzar rincones de gran valor natural y poco conocidos. Ciutadella será el contrapunto monumental. PABLO CUBÍ

OPORTO

24

18

El último tramo del río Duero discurre por un valle tapizado de viñas hasta alcanzar la ciudad de Oporto, cuajada de calles en pendiente, edificios con azulejos y barcastradicionales. MANUELA GRESSLER

MADRID

López de Hoyos, 141, 5˚ 28002 Madrid (España). Tel. 915 106 600. Fax: 915 194 813. Director Comercial Ignacio Rodríguez-Borlado Director de Grandes Cuentas Fernando de la Peña Directora Revistas de Divulgación Mª Luz Mañas Subdirectora de Publicidad Begoña Llorente Subdirector de Publicidad Adrián Garcia de Manuel Coordinadora de Publicidad Diana Chicot BARCELONA Y LEVANTE

Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374. Fax: 932 380 730. Directora Comercial Mar Casals Directora Revistas de Divulgación Mónica Monge Jefa de Publicidad Ruth Martí Coordinador de Publicidad Iván Lorente

Licenciataria de National Geographic Society, National Geographic Television Presidente RICARDO RODRIGO Consejero Delegado ENRIQUE IGLESIAS Directoras Generales ANA RODRIGO

y Mª CARMEN CORONAS Director General de Planificación y Control Ignacio López Directora Editorial Aurea Díaz Directora de Marketing Berta Castellet Directora Creativa Jordina Salvany Director de Circulación José Ortega Director de Producción Ricard Argilés

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LIVERPOOL

24

En la ciudad de los Beatles la música es esencial, pero también las propuestas de ocio y cultura en torno a su renovado frente fluvial. Esta escapada permite disfrutar de sus novedades. ANNA BORRÀS

8

www.rbapublicidad.com Directora General Esther Mejorada Directora de Marketing Publicitario Gloria Pont Director de Servicios Comerciales Serafín González Directora Comercial On Line Teresa Zamora

www.nationalgeographic.com.es En nuestra web encontrarás todos los destinos de la revista. También estamos en:

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Printed in Spain-Impreso en España. Edición 11/2015 Difusión controlada por

Chris Johns Chief Content Officer Maggie Zackowitz Editor in Chief Kimberly Connaghan Publisher & Vice President Norie Quintos Executive Editor Jerry Sealy Creative Director Daniel R. Westergren Director of Photography Jayne Wise Senior Editor Amy Alipio Features Editor Susan O’Keefe Associate Editor Hannah Sheinberg Assistant Editor Judy Burke Copy Editor Leigh V. Borghesani Deputy Art Director Copyright © 2015 National Geographic Society. Todos los derechos reservados. Viajes National Geographic declina toda responsabilidad sobre los materiales no solicitados.

Ser más grandes es nuestro reto más apasionante.

Uno de los mayores desafíos de la nueva Cepsa es seguir creciendo como hasta ahora. En cuatro continentes y 16 países de todo el mundo ya han sido testigos de nuestro compromiso. En Cepsa pensamos que los retos están para superarlos, y convertirnos en una de las empresas referentes, es el nuestro.

La experiencia de viajar de Barcelona a Milán al volante del Volkswagen Golf GTE Conducción deportiva y responsabilidad ambiental ya son conciliables.

V

olkswagen creó en 1976 el Golf GTI, el primer vehículo compacto de inyección mecánica. Aquel deportivo amplió el horizonte de la conducción y respondió a las necesidades del momento. Hoy sin embargo las prioridades han variado, pues se hace preciso reducir el consumo energético y minimizar la huella de nuestro paso por el planeta.

El Golf GTE ha sido diseñado para avanzar por esos nuevos caminos, pero además puedes hacerlo sin renunciar a tener una conducción deportiva, pues alcanza los 100 km/h en 7,6 segundos. Su consumo en modo híbrido es de 1,5 litros, con unas emisiones de 35 g de CO2/km. Un motor turbo de 150 CV y otro eléctrico de 102 CV se unen para conseguir estas cifras.

Viajar con él es toda una experiencia. El motor eléctrico alcanza por sí solo los 130 km/hora. Salimos así de Barcelona en silencio y sin emitir un gramo de CO2. En la autopista, ya camino de Francia, pulsamos el botón que combina el motor de gasolina y el eléctrico. Los kilómetros se suceden placenteramente. Con el control automático de la velocidad no es preciso tener el pie sobre

PUBLIRREPORTAJE

La silueta del Alcázar destaca en

el ace celle lera radorr. Y dellan la resu essu ta ta cassi instantáneo con los 204 CV de sus d s motores combinados. Antes de Niza nos reencontramos con el mar, del que no nos separaremos hasta Génova. La autonomía del Golf GTE es de 940 km, así que repostamos con Milán ya a la vista. La capital lombarda nos recibe al anochecer. El día en la carretera se ha hecho realmente corto.

illá il án án Génova

Montpellier za Marsella

Barcelona

www.volkswagen.es www.emobility.volkswagen.com/es

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EM

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El Golf GTE puede utilizar sus dos motores de forma conjunta. En cualquier momento se puede elegir entre tres modos distintos de funcionamiento híbrido y el e-Mode, exclusivamente eléctrico. La batería se recarga en tres horas y media en una toma doméstica doméstica. Con un punto Wallbox, el proceso se acorta en una hora. También pueden utilizarse las estaciones de carga de corriente alterna pública.

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HERVÉ HUGHES / GTRES

PAISAJES

Nacidos a orillas de grandes ciudades europeas, estos deliciosos puentes de piedra permiten rememorar el paso de personas y culturas a lo largo de los siglos.

ESPAÑA

ZARAGOZA Y EL EBRO La imagen más emblemática de la capital aragonesa la forman el Puente de Piedra sobre el río Ebro y la imponente Basílica del Pilar (siglos xvi-xviii) sobresaliendo al fondo. El origen de este viaducto, por el que desde tiempos lejanos se accede a la ciudad, se remonta al siglo xv, aunque existen referencias de que los romanos habrían construido una plataforma anterior de madera y roca. Tras sucumbir a múltiples crecidas del agua y resurgir, el monumento que hoy se contempla abarca 225 m de largo y 12 de ancho, se asienta sobre 8 arcos y está decorado con 4 leones de bronce añadidos en 1991. Entre el histórico Puente de Piedra y el vanguardista del Tercer Milenio –inaugurado en 2008 con motivo de la Expo del Agua– hasta diez pasarelas salvan el Ebro en esta ciudad que siempre miró al río y hoy también a sus orillas, recuperadas para el paseo.

PARA SABER MÁS

Zaragoza tiene aeropuerto a 9 km. En tren se puede llegar por línea AVE (alta velocidad). En coche, por la autopista A2 desde Madrid (316 km) y Barcelona (a 312 km), y por la A68 desde Bilbao (302 km). La Zaragoza Card ofrece ventajas en la visita. www.turismodezaragoza.es

STEFANO RENIER / FOTOTECA 9 X 12

PAISAJES

ITALIA

EL PUENTE DE RIALTO EN VENECIA El Puente de Rialto es una de las joyas venecianas. Erigido entre 1588 y 1591, se trata del más antiguo de los cuatro que salvan las aguas del serenísimo Gran Canal. Con 28 metros de largo, cubierto y decorado con estucos, está tomado a lado y lado por casetas de artesanos y cerca tiene dos populares mercados: La Pescaria

(de pescado) y La Erbaria (de fruta y verdura). Lo ideal es acudir temprano para disfrutar del ajetreo que inunda paradas y callejuelas, y tomar luego un aperitivo en una típica baccaro (taberna). La visita a Rialto permite admirar la iglesia de San Giacomo y los palacios de Michiel, Bembi y CavalalliFranchetti, que se asoman al Canal en uno de los rincones más bellos de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

PARA SABER MÁS

Hay numerosos vuelos de España a Venecia. Desde el aeropuerto Marco Polo (a 8 km) se puede llegar al centro en autobús y vaporetto. La Venezia Card ofrece descuentos en transportes, museos y visitas. www.turismovenezia.it

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KARL THOMAS / AWL IMAGES

PAISAJES

HUNGRÍA

EL PUENTE DE LAS CADENAS EN BUDAPEST El sinuoso Danubio cruza la deliciosa capital húngara. Hasta el siglo xix sus orillas se unían en barca y, en los duros inviernos, había que caminar sobre las aguas heladas, pero en 1849 se erigió el Puente de las Cadenas, enhebrando Buda y Pest, los históricos enclaves que dieron vida a la ciudad. El brillo de entonces como uno de los centros del

Imperio austrohúngaro se plasmó en obras magníficas como este puente colgante sobre el Danubio –navegable en Budapest–, hoy el símbolo más representativo de la ciudad. Reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial, hoy sigue mostrando su esplendor y enlazando la colina del Palacio de Buda –que acoge museos y es Patrimonio de la Humanidad– y la Basílica de San Esteban, que eleva su cúpula majestuosa sobre Pest.

PARA SABER MÁS

Varias companías vuelan desde España a Budapest. El aeropuerto, a 16 km, está conectado con el centro por autobús y tren. La Budapest Card ofrece ventajas en transporte público, entrada a museos y cruceros. www.budapestinfo.hu

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ESCAPADA

VUELTA A LA ISLA. El Camí de

Cavalls sigue el GR 223, un sendero de 185 km que rodea Menorca. Sobre estas líneas, Cala Mitjana; imagen inferior, Es Macar Gran.

EL CAMÍ DE CAVALLS BORDEA LA ISLA PASANDO POR CALAS DE GRAN BELLEZA

M

rca posee una de las torias más azarosas Mediterráneo. Por situación estratégica ha sido un enclave codiciado por imperios y piratas como Barbarroja, cuyo saqueo de Maó en 1535 aún se recuerda. Como protección, se abrieron caminos que recorrían la costa para vigilar la llegada de navíos. Ha-

ce unos años, el sendero que daba la vuelta a la isla fue recuperado y señalizado como GR 223. El itinerario, denominado Camí de Cavalls, puede realizarse íntegro o por tramos y permite descubrir los paisajes más bellos de esta isla Reserva de la Biosfera. Menorca no tiene más de 45 kilómetros de punta a punta, pero el Camí de Cavalls cubre casi 185 kiló-

metros a lo largo de los cuales pasa por calas escondidas, acantilados, restos megalíticos, fortificaciones y algún tesoro secreto. La ruta completa está dividida en 20 tramos, de entre 8 y 12 kilómetros cada uno, que pueden seguirse a pie o en bicicleta, aunque hay que advertir que no todo el trayecto es fácil de practicar sobre dos ruedas.

La aventura puede comenzar en Maó, después de desayunar una coca con chocolate y recorrer el casco antiguo para ver su arquitectura, herencia de los más de 70 años del siglo xviii en los que la isla estuvo en manos de los ingleses. Saliendo por la mañana desde el puerto, uno de los mejores del Mediterráneo, el Camí de Cavalls lleva primero hacia el norte. Se aconseja hacerlo así porque esta costa es más accidentada y conviene que, durante esta parte del trayecto, el sol quede a la espalda para no deslumbrar.

La primera parada es s’Albufera des Grau, un parque natural que reúne alrededor de una laguna gran variedad de especies de aves. Vale la pena desviarse hasta el mirador de s’Albufera que ofrece una visión de este paraje de marismas. Sorprende que una isla sin ríos tenga tanta vegetación: el secreto está en el subsuelo y sus capas freáticas que actúan como esponjas. Esta etapa concluye en otro gran escenario: el faro de Favàritx, sobre un promontorio de pizarra flanqueado por calas a las que solo se accede a pie.

ESCAPADA

A partir de Favàritx, el camino realiza incursiones entre pinares y evita algún enclave entregado al turismo como Arenal d’es Castell y el encantador pueblo pescador de Fornells. Estos desvíos por el interior son aconsejables en una costa pedregosa en la que suele soplar la tramontana, el viento del norte que con su fuerza obliga a la isla a mirar al sur. CABO DE CAVALLERIA

Si el tiempo acompaña, hay que recuperar el litoral para alcanzar el cabo de Cavalleria, bañarse en su playa de arena roja y finalizar frente a la playa de Binimel·là, un enclave que conserva su nombre árabe. En las sucesivas jornadas, el sendero se adentra por el litoral más salvaje y de mayor valor ecológico del norte, que guarda rincones como la hermosa Cala Pregonda.

Pregonda

Cala Morell

Fornells Arenal d’es Castell

3 Ciutadella

Cap de Favàritx Ferreries

Es Mercadal

Parque Natural de s’Álbufera des Grau Cala Cueva de 2 Macarella Coloms 4 Alaior Cap d’Artrutx Turqueta Mitjana Torre Santo Tomás 1 Maó d’en Galmés Son Bou

MAR MEDI TERRÁNEO

Alcaufar Binissafuller

CUATRO ENCLAVES FUNDAMENTALES 1 Maó. El Portal del Mar da acceso a

la plaza que preside el Ayuntamiento, corazón de la capital menorquina. 2 S’Albufera. Este parque de marismas es uno de los tesoros naturales de la isla.

3 Ciutadella. Hay que visitar el casco antiguo, con sus palacios góticos y la catedral de Santa Maria. 4 Cala Macarella. Es uno de los rincones más fotografiados de la isla.

CALA PREGONDA. En la costa norte, solo se accede en barco o a pie desde la playa de Binimel·là. A la derecha, el puerto de Ciutadella y el poblado prehistórico de la Torre d’en Galmés.

aguas turquesas. En medio, el Camí penetra en el interior y permite acercarse a la cueva de Coloms, conocida por su tamaño como «la Catedral». POR LA COSTA SUR

El camino avanza apacible a través de Son Bou, la playa más larga de Menorca, cerca de la que surge el desvío a la Torre d’en Galmés (siglo xv a.C.), uno de los conjuntos megalíticos más completos de las Baleares. Más allá está la cala Binisafúller donde se esconde otro secreto: S’Olla, una plataforma rocosa que forma piscinas naturales. Y a pocos metros, el pintoresco Pueblo de Pescadores, con casitas blancas que son alojamientos. El Camí de Cavalls cierra el círculo regresando a Maó, pasando antes por la torre defensiva de Alcaufar que los españoles construyeron al recuperar

la isla en 1782. Al llegar a la bocana del puerto, el fuerte Malborough, alzado por los ingleses y hoy un museo, y al otro lado el castillodelaMola,recuerdan cuán deseada ha sido siempre la isla mediterránea. Pablo Cubí

MENORCA

PARA SABER MÁS

El aeropuerto de Menorca se sitúa 5 km al sudoeste de Maó. Otra opción es llegar a la isla en barco desde Barcelona o desde Valencia; hay líneas que llevan a Maó y otras a Ciutadella. www.menorca.es www.descobreixmenorca.com www.camidecavalls360.com

FOTOGRAFÍAS: AGE FOTOSTOCK; FOTOTECA 9 X 12; ACI; SHUTTERSTOCK

Tras dejar atrás la verde y boscosa Vall de Algaiarens, el Camí pasa junto a la necrópolis talayótica de Cala Morell y cruza acantilados que culminan en la Punta Nati. Ciutadella, capital de la isla hasta la llegada de los ingleses, se halla a poca distancia. Es imprescindible contemplar su catedral, perderse por calles angostas en busca de palacios de piedra porosa y blanca, y dejarse sorprender por el coqueto mercado de pescado. Al caer la tarde, se puede acudir al puerto para saborear la típica caldereta de langosta o las sabrosas berenjenas y calabacines de la isla. Llega la costa sur, más llana y apacible, y es el momento de ver playas mil veces fotografiadas. El tramo imprescindible abarca desde la cala Turqueta a la de Santo Tomás, pasando por las icónicas Macarella, Macarelleta y Mitjana, con pinos volcados al mar y

ESCAPADA

LA RUTA RÍO ARRIBA PASA JUNTO A MONUMENTOS Y BODEGAS HISTÓRICAS

P

o antes de que el Duero se nvierta en mar, Oporto se spliega desde las colinas sta sus orillas. Río y ciudad, indisociables, protagonizan uno de los paisajes más hermosos y reconocibles del norte de Portugal, perfecto para descubrir en una corta escapada. Según el mito, el argonauta griego Cale fundó el primer asentamiento

hacia el siglo iii a.C., de ahí que los romanos llamaran Portus Cale al puerto que fundaron el año 136 a.C. Éste se convirtió en un importante enclave estratégico y comercial que acabaría dando nombre a todo el país. La mayoría de visitantes llegan a Oporto en coche o en avión, aunque una opción magnífica es viajar en tren hasta la estación de San Bento.

Los que así lo hacen son recibidos en el vestíbulo por un conjunto de escenas realizadas con 20.000 azulejos, que narran la historia y la vida de esta ciudad. Sea como fuere, aquí debería comenzar cualquier recorrido por Oporto porque el edificio neoclásico de la estación abre sus puertas al centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1996.

OPORTO. El puente de Dom Luis I da acceso al barrio de Vila Nova de Gaia, desde cuya orilla se contempla una espléndida vista de la ciudad, dominada por la Catedral y el Palacio Episcopal.

Se tarda un par de minutos en ir desde la estación de San Bento a la catedral. La Sé, como la llaman en portugués, muestra una sucesión de estilos artísticos y, por su ubicación, permite reconocer cómo la ciudad ha adaptado su trazado a los caprichos del río. LA MARINERA RIBEIRA

Desde la colina de la Sé se desciende por las Escadas das Verdades hacia el barrio de Ribeira, junto al Duero, por callejuelas de vida simple y ambiente tranquilo. La ropa colgada de los balcones, la trastienda de las tabernas y

el graznar de las gaviotas confirman a cada peldaño que nos aproximamos a este antiguo barrio de pescadores. El tramo que acompaña hasta el río es quizás el más pintoresco. La pátina del tiempo se percibe en las casas desconchadas que conviven con otras delicadamente restauradas. Hoy, el ir y venir de turistas y la presencia de restaurantes ha revitalizado el barrio y lo ha convertido en uno de los más animados de Oporto. Desde Ribeira vale la pena cruzar el puente de hierro de Dom Luis I (1886) para pasear por la otra orilla

del río, la que ofrece las mejores vistas de Oporto. Allí, el barrio de Vila Nova de Gaia recibe con su aroma a vino y sus muelles con rabelos que transportan toneles, aunque algunas de estas barcas también realizan paseos por el Duero. Una veintena de bodegas históricas ofrecen visitas guiadas y cata. De nuevo en Ribeira, hay que dirigirse hacia el oeste para encontrar una de las joyas portuenses. Se trata del palacio neoclásico de la Bolsa (1842), cuya visita descubre patios y estancias refinadas como la Sala Arábiga, inspirada en la Alhambra.

Los viñedos dispuestos en terraza tapizan el fértil valle del Alto Duero.

El clásico Café Majestic, abierto en 1921 en la calle Santa Catarina.

El claustro de la catedral de Oporto (siglo xii), decorado con azulejos.

Junto a la Bolsa se halla la iglesia de San Francisco (siglo xv), con un interior que el escritor luso José Saramago (1922-2010) tildó de «mejor ejemplo del barroco portugués». Coger el tranvía que parte frente al templo y sigue el curso del río hasta su desembocadura ofrece al visitante un agradable paseo. TORRES CON VISTAS

Desde San Francisco se llega a pie tras unos diez minutos a la Torre de los Clérigos (1763), obra de Nicolau Nassoni, nombre propio del barroco portuense. Con 75 metros, fue el edificio más alto de Portugal durante décadas; subir sus 240 peldaños tiene la recompensa de contemplar Oporto a vista de pájaro. Muy cerca, en la rúa do Carmo, destacan dos templos imprescindibles: Do Carmo y las Carmelitas, adosados.

VALLE DEL DUERO

4Fundación Serralves

Mercado do Bolhão

Plaza de los Aliados

Café Majestic Torre de los Clérigos 3

RÍ

O

Palacio de la Bolsa

D

UE

RO

Estación de San Bento

1 Catedral

2 Barrio de Ribeira

Puente de Dom Luis I

VILA NOVA DE GAIA

ITINERARIO CULTURAL POR OPORTO 1 Catedral. Con una fachada austera

y aspecto fortificado, se levanta en el corazón del Oporto medieval. 2 Barrio de Ribeira. El antiguo barrio de pescadores, con sus casas asomadas al Duero, ha rehabilitado muchos edificios.

3 Torre de los Clérigos. Obra cumbre del barroco portugués y un magnífico mirador del centro antiguo de Oporto. 4 Fundación Serralves. Del arquitecto luso Alvaro Siza, aloja el mayor centro de arte contemporáneo de Portugal.

RÚA DO CARMO. En esta calle destacan la iglesia de las Carmelitas (siglo xvii) y la de Do Carmo (xviii), de cúpula y muros recubiertos de azulejos.

su perfil meteorítico, y la Fundación Serralves, que exhibe arte moderno en laberínticos pasillos blancos. EL VALLE DEL DUERO

La visita a Oporto puede completarse recorriendo la región vitícola del Alto Duero, declarada Patrimonio de la Unesco. En coche bordeando las orillas del río o en crucero surcando sus aguas, se aprecian colinas por las que se deslizan viñedos y quintas con bodegas. Peso da Régua y Pinhão son las localidades más notorias de la ruta. En la primera, el Museo del Duero muestra la historia del vinho do porto, y, en Pinhão, otra vez una estación con fachada de azulejos narra el discurrir de la vida en estos parajes rurales. La mejor forma de concluir este viaje es ascender al mirador de San

Leonardo de Galafura, situado cerca de Peso da Régua. El panorama que brinda, con un Duero sereno y su valle con bancales, es aún más embriagador que los vinos que han dado fama a la región. Manuela Gressler

Océano Atlántico

OPORTO PORTUGAL

PARA SABER MÁS

El aeropuerto de Oporto recibe vuelos desde España. Por carretera, la ciudad dista 556 km de Madrid y 1.200 km de Barcelona. La tarjeta turística Porto Card ofrece descuentos en transportes y visitas. www.visitporto.travel

FOTOGRAFÍAS: FOTOTECA 9 X 12; AWL IMAGES

Empieza el paseo por calles y plazas más amplias y teñidas de un barniz inglés que recuerda los lazos que tuvo Oporto con los británicos, pioneros en el comercio de su famoso vino. Al cruzar la aristocrática plaza de los Aliados, se hace obligatoria una parada en la Librería Lello que, abierta en 1869, ha sido catalogada como «la más bonita del mundo» y suele aparecer en anuncios y películas. Otros atractivos cercanos son el Mercado do Bolhão, colorista y animado, y el Café Majestic, de decoración belle époque. Éste es un lugar delicioso donde recobrar fuerzas, tomando un café y una porción de tarta. En las últimas décadas, Oporto ha incorporado edificios de líneas contemporáneas que vale la pena descubrir, como la Casa da Música, cuyo interior es quizá más sorprendente que

Catedral del Vino (Pinell de Brai) Construida en 1922 por César Martinell, seguidor de Gaudí, esta bodega se enmarca en el modernismo, aunque también incorpora el espíritu novecentista. Visitas, tienda y restaurante en un espacio mágico.

Las Terres de l’Ebre EL MUNDO DEL VINO OFRECE AL VISITANTE UNA PROPUESTA ATRACTIVA Y LLENA DE POSIBILIDADES EN UN ESCENARIO NATURAL Y CULTURAL ÚNICO.

A

la gran riqueza histórica y cultural y a los espacios naturales excepcionales de Las Terres de l’Ebre, hay que sumarle la cultura del vino, un verdadero patrimonio natural y gastronómico. Situada en la parte más meridional de Cataluña, ha sido declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, un reconocimiento internacional que le aporta valor añadido. DESTINO ENOTURÍSTICO. Si la diversidad cultural y el legado histórico

y arquitectónico configuran un escenario único para el visitante, el mundo del vino, y todo lo que le rodea, le brinda una nueva manera de conocer (y disfrutar) esta región. Bajo la Denominación de Origen “Terra Alta”, denominación que goza de prestigio y reconocimiento internacional, se incluyen tanto blancos como tintos. Blancos jóvenes, frescos y equilibrados, o elaborados en bota de roble, llenos de singularidad y riqueza; y tintos con cuerpo, modernos y potentes.

ALREDEDOR DEL VINO. Esta forma de turismo, que tiene al vino como protagonista absoluto, resulta una experiencia sensorial y placentera, incluso para aquellos que no lo beben, ya que el fin último no es beber sino disfrutar, aprender y conocer. Por este motivo, la oferta turística es amplia y variada e incluye visitas a bodegas, catas de nuevos productos, rutas teatralizadas, participar en el proceso de la vendimia, fiestas del vino, vinoterapia...

PUBLIRREPORTAJE Terra Enllà Más que una visita, una experiencia, que parte de Corbera d’Ebre, símbolo de la batalla del Ebro, pasa por las trincheras de la Cota 402 y termina en la bodega Celler Frisach. (www.terraenlla.com).

ViOrigen Rutas, actividades, catas... Propuestas que abarcan distintas facetas del enoturismo, como “Photowalk: La vendimia en Terra Alta”. (www.viorigen.com).

Arnes Su conjunto histórico medieval fue declarado Bien de Interés Cultural por la Generalitat.

PAISAJES DEL VINO: CONVERTIR UNA VISITA EN TODA UNA EXPERIENCIA La lista de bodegas de la D.O.“Terra Alta” abarca desde nombres de reconocido prestigio con tesoros aún por descubrir. Además, la oferta se completa con restau-

rantes y hoteles, como el Nou Moderno, reconocido este año como el mejor restaurante enoturístico de Cataluña. www.noumoderno.com www.terresdelebre.travel

Horta de Sant Joan Recorrer sus calles es un verdadero placer, que ya conquistó a Pablo Picasso.

Arnes El Parque Natural de Els Ports es ideal para practicar senderismo, escalada...

ESCAPADA

CATEDRAL ANGLICANA

Nave central del que está considerado uno de los mayores templos anglicanos del mundo. La última reforma data de 1978.

DESDE EL RENOVADO FRENTE FLUVIAL A LOS ESCENARIOS DE LOS BEATLES

L

a melodía de Penny Lane parece sonar de fondo al pasar por este callejón de las afueras de Liverpool, subidos en el autobús The Beatles Magical Mystery Tour. Con él se recala en escenarios de la vida de los cuatro jóvenes que, hace algo más de 50 años, formaron el mítico conjunto. Entonces era fácil ver a sus componentes pasear por las

calles, cruzar los campos de fresas de los alrededores y actuar en pubs del centro, mientras su fama iba creciendo. Hasta hoy, cuando todo en Liverpool destila Beatles, aunque, claro está, la ciudad tiene su propia historia. Penny Lane habla con nostalgia de un lugar amable de gente amiga, aunque la calle está dedicada a James Penny, un comerciante del siglo xviii

que se dedicó al tráfico de esclavos. Esta actividad trajo riqueza a esta ciudad portuaria del noroeste de Inglaterra, situada a orillas del río Mersey. Para saber más sobre aquellos tiempos lo mejor es dirigirse al Waterfront, el renovado frente fluvial de Liverpool y uno de los patrimonios de la ciudad protegido por la Unesco (2004). En sus muelles se puede visitar el Museo

LAS TRES GRACIAS. Así se conoce al

conjunto formado por los históricos edificios The Port of Liverpool (1907), Royal Liver (1911) y Cunard (1914), declarados Patrimonio de la Humanidad.

de la Esclavitud, que propone un viaje al siglo xviii para conocer los detalles del que fue uno de los puertos de esclavos más activos del mundo; y también el Museo Marítimo Merseyside, que pone luz sobre las actividades comerciales que tenían lugar en aquella época en este mismo emplazamiento. El Waterfront se ha convertido en la carta de presentación de la ciudad y en muestra de cómo la portuaria Liverpool ha sabido reinventarse. En él se pasea junto a monumentos, antiguos almacenes de ladrillo rehabilitados y edificios de arquitectura contemporá-

nea, con el Open Eye Gallery, el Museo de Liverpool y el Arena Convention Center entre los más sobresalientes. MUSEOS JUNTO AL RÍO

En la zona también destacan la Tate Liverpool, sucursal de la Tate Modern londinense, y el centro Beatles Story, para incondicionales de los «cuatro de Liverpool». Todo en el Albert Dock, un complejo cultural y de ocio que además alberga tiendas y restaurantes. Desde el Waterfront se accede en pocos minutos por Hannover Street al Liverpool One, un moderno centro

comercial al aire libre que se ha hecho muy popular. Se sitúa en el meollo de la ciudad, rodeado de ejes fundamentales del casco antiguo como Victoria Street y Castle Street, que conduce al Ayuntamiento, así como el entramado de callejuelas de Seel Street, Wood Street y Flee Street. Todas reservan sorpresas, ya sea en tiendas curiosas o en pubs donde la cerveza es la bebida preferida y el fútbol el tema esencial. Los habitantes de Liverpool se definen a sí mismos como footy mad (locos por el fútbol) y se dice que la ciudad tiene cuatro catedrales: dos

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dedicadas al culto del alma y otras dos al fútbol. Si desde el centro caminamos hacia el este, en pocos minutos llegamos a Great George Street donde se alza, coronando una colina y entre jardines, la Catedral anglicana (1978), de estilo neogótico. En el mismo sector se halla la Catedral Metropolitana (1967), católica, que llama la atención por su moderna forma circular y su torre de vitrales. Los otros dos «templos» se sitúan al norte de la ciudad: el estadio del Evertone F.C. (1892), en Goodison Park, y el del Liverpool, el histórico Anfield, construido en 1884 en el distrito homónimo. Entre las dos catedrales se puede visitar el Chinatown de Liverpool, considerado el más antiguo de Europa, cuyo magnífico arco de entrada fue traído pieza a pieza desde Shanghai.

Catedral

CHINATOWN Anglicana

2

VISITAS EN LA CIUDAD DE LOS BEATLES 1 Waterfront. La fachada portuaria

se ha convertido en una animada zona con monumentos, museos, tiendas y restaurantes. Desde el Pier Head zarpan transbordadores que surcan el Mersey y regalan vistas del renovado puerto.

2 Catedrales. La ciudad tiene un templo de culto católico (1967) y otro anglicano (1978), ambos con torres-miradores. 3 Cavern Quarter. Etapa de la ruta Beatles, en esta zona se visita la réplica del club donde el grupo saltó a la fama.

CAVERN CLUB. En este local los Beatles dieron sus primeros conciertos. A la izquierda, Beatles Story, el museo que ilustra la fama meteórica alcanzada por el grupo.

MÚSICA EN LA CIUDAD

El barrio acoge, además, prestigiosas instituciones como la Liverpool Philarmonic Hall, con su famoso pub The Philarmonic (1898), el Unity Theatre y el Everyman Theatre. La zona de Hope también es perfecta para tomarse un respiro en uno de sus pubs históricos, como el Rigby’s de Hardman Street, y aprovechar pa-

ra degustar el scouse, un contundente guiso de cordero y vegetales que cocinaban los marineros en el siglo xviii. Quince minutos a pie llevan al imponente y neoclásico Saint George Hall, construido entre jardines, frente a la estación de Lime Street. El edificio, que en 1840 era el Tribunal de la ciudad, acoge la oficina de turismo, teatros para conciertos y salas para eventos. En su visita estremece recorrer la vieja cárcel y la sala de madera en la que se juzgaba a los presos. En el corazón de Liverpool, donde hoy más vibra la noche, un rincón brilló con luz propia en el pasado: The Cavern Club, el local que vio nacer a los Beatles. Actualmente cerrado, tiene una copia en la cercana Mathew Street que todos han adoptado como el original y que reproduce hasta el

más mínimo detalle. Allí, desde la mañana hasta bien entrada la noche, se tocan canciones del mítico grupo y es posible despedirse de Liverpool como al inicio del paseo, tarareando una de sus melodías. Anna Borràs

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FOTOGRAFÍAS: AGE FOTOSTOCK; AWL IMAGES

Otro aliciente en la zona es seguir la ruta dedicada a la arquitectura de este quarter, donde se concentran nada menos que 2.000 edificios catalogados, con una apreciable muestra de la época victoriana. El paseo se inicia en la bonita Hope Street y se pierde por las callejuelas aledañas, repletas de restaurantes, tiendas con encanto y talleres de jóvenes artistas.

Un trozo de la Gran Barrera de Coral es tuyo. Ahora puedes visitarlo todos los días.

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Desde 1972, tras crear la Convención del Patrimonio Mundial, la Unesco designa aquellos bienes naturales o culturales que merecen ser protegidos por su valor excepcional y universal. Su objetivo es preservar para nuestra generación y las venideras el legado de la Humanidad: los monumentos más famosos, los espacios naturales más espectaculares, las obras de arte más célebres... Ahora, a través de esta colección única, podrás conocerlos y disfrutarlos todos como siempre has querido. Porque como Patrimonio de la Humanidad que son, también te pertenecen.

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FRANCESCO RICCARDO IACOMINO

ARTE SUBLIME La cúpula de Brunelleschi, el Campanario y el Baptisterio componen el conjunto arquitectónico más bello del Renacimiento italiano.

FLORENCIA LA CIUDAD DEL RENACIMIENTO ROSSEND ARQUÉS,

PROFESOR DE LITERATURA ITALIANA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

PLAZA DE LA SIGNORIA

NÁDIA GALBIATIC RAMOS

Corazón político de Florencia en tiempos medievales, aquí se erige el Palacio Vecchio, hoy Ayuntamiento. Una copia del David de Miguel Ángel se alza frente a la entrada del edificio.

Igllesia i de San Lor oren enz en nz Sant Sa nta ta ria Novella 2 Plaza del Duomo Plaza de la República Plaza de la Signoria Museo Bargello Galería de los Uffizi l arno 5

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ITALIA FLORE Mar Mediterráneo

FLORENCIA EN UN PASEO 1 Plaza de la Signoria. Reúne el Palacio Vecchio, la fuente de Neptuno, la Logia y, en un costado, la Galería de los Uffizi. 2 Plaza del Duomo. El conjunto de la Catedral, el Campanile y el Baptisterio merece una visita detenida. 3 Santa Croce. Esta basílica gótica alberga frescos de Giotto. 4 Ponte Vecchio. El puente más antiguo de Florencia tiene cuatro pisos. En la planta baja hay tiendas de orfebres. 5 Oltrarno.Estebarrio destaca por su oferta de restauración.

E

l viajero, cuando llega a Florencia, se precipita a ver con sus propios ojos lo que la mayoría ya sabe de antemano, porque la publicidad, wikipedia y otros mecanismos de la cultura de masas se lo han puesto ante los ojos. Florencia es bella y, para rendirle pleitesía, hay que hacer cola en los principales museos (Galería de los Uffizi, Bargello...) e iglesias (Catedral, Santa Croce...), contemplar la plaza de la Signoria con la copia del David de Miguel Ángel, subir al Duomo y su campanario, entrar al Baptisterio, tomar algo en la plaza de la República y contemplar el río Arno desde el Ponte Vecchio. La belleza es el principal problema de Florencia, un muro erigido con el objetivo de no desvelar su secreto. Para entenderla conviene pasar del suspiro de admiración a la identificación de los estratos históricos y a la dialéctica entre ellos. Se requiere entonces una estrategia distinta: mirarla desde la Piazzale Michelangelo, superponiendo a un plano moderno el mapa del Asedio de Florencia (1530) que pintó Vasari, y advertir que donde había murallas y torres ahora hay paseos y plazas que mal contienen el tráfico. Esas murallas fueron construidas entre los siglos xiv y xv para albergar a sus 110.000 habitantes –cien años antes había solo 10.000–,

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FOTOTECA 9 X 12

CORREDOR VASARIANO Encargado por los Médicis en 1564 para cruzar del Palazzo Vechio a las Uffizi (oficinas) sin ser vistos, hoy alberga obras de arte de la Galería de los Uffizi.

‹ EL DUOMO Se derribaron casas que la rodeaban para que pudiera contemplarse la bella fachada y los mármoles que la componen: blancos de Carrara, verdes de Prato y rojos de la Maremma.

así como a sus actividades comerciales, que no dejaban de crecer gracias al impulso del florín, el euro de la época. Cayeron, sin embargo, bajo el peso de la modernidad, cuando Florencia fue la capital del reino de Italia, de 1865 a 1870. El rey Vittorio Emanuele II, acompañado por una corte de más de 30.000 funcionarios, quiso convertirla en una metrópoli a imagen y semejanza de París, Viena o su Turín natal, con bulevares, un Ring o anillo y la transformación de la ribera del río en un lugar de paseo, con la consecuente demolición de muchas casas señoriales e iglesias. GENIALIDAD FLORENTINA

El centro de Florencia lo conforma el Baptisterio, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, del siglo iv. Su prisma geométrico y el oro oriental que brilla en su interior irradia luz y sombra sobre la catedral y el campanario. Los cercanos palacios Strozzi y Vecchio intentan rivalizar, sin conseguirlo, con esa joya que contiene el mosaico del Juicio Final y que cierran las puertas de bronce realizadas por Andrea Pisano y Lorenzo Ghiberti. El influjo de este edificio dedicado a san Juan debió ser tal que los florentinos, hacia 1290, decidieron construir una catedral en el lugar en que se erigía la iglesia de Santa Reparata. La cúpula de Brunelleschi, acabada en 1436, generó estupor en el mundo entero por sus 91 metros de altura, pero sobre todo por su pericia constructiva, sin armazón fija.

PIETRO CANALI / FOTOTECA 9 X 12

TERENCE KONG

MOSAICOS DORADOS Y POLICROMOS LLENAN DE LUZ EL INTERIOR DEL BAPTISTERIO, EL TEMPLO MÁS ANTIGUO DE LA PLAZA DEL DUOMO

GIUSSEPPE TORRE

›IGLESIA DE LA SANTA CROCE Iniciada en 1294 y consagrada casi dos siglos después, es el bello sepulcro de Miguel Ángel, Galileo y Maquiavelo, entre otros.

La peatonal Via dei Calzaiuoli conduce hasta la plaza de la Signoria. Allí reina el Palacio Vecchio, sobre el que se eleva una esbelta torre que domina todo el centro. Igual que la del Duomo, también esta plaza fue ampliada y el espacio se remató con la Loggia dei Lanzi o de los Lanceros, en la que se yergue, elegante y provocadora, la escultura de bronce de Perseo sujetando la cabeza cortada de Medusa. Esta figura es la imagen sintética de la cuestión esencial de Florencia: cómo enfrentarse a su belleza sin fracasar en el intento; cómo mirarla directamente a los ojos sin quedarse petrificado. La Galería de los Uffizi fue ideada por Francisco I de Médicis como un recorrido de la mirada a través de la historia de la pintura. Este paseo artístico lo completa el Corredor Vasariano (1564), el pasillo superior del Ponte Vecchio, que permitía a los Médicis cruzar del Palazzo Vecchio al Pitti sin mezclarse con el pueblo. EL PODER DE LAS IGLESIAS

Otras plazas rivalizan con las citadas. La calle Borgo de’Greci comunica la plaza de la Signoria con la de Santa Croce. Bajo la mirada de la estatua de Dante se alza la iglesia del mismo nombre, erigida a principios del siglo xiv y centro del poder franciscano. Este magnífico templo contiene las tumbas de Miguel Ángel, Maquiavelo y Galileo, entre otros genios, el cenotafio de Dante (hijo de la ciudad), que aún espera los huesos del poeta, y dos capillas pintadas por Giotto. En Santa Maria Novella, en la zona oeste del casco antiguo, se instalaron los dominicos, quienes encargaron la elegante fachada a Leon Battista Alberti. Dentro de la iglesia gótica (1279-1357) hallamos La Trinidad de Masaccio, con una estricta aplicación de la perspectiva matemática, y los frescos de Nardo di Cione y de Andrea Orcagna que ilustran La Divina Comedia de Dante. Junto al Mercado Central, se sitúa otra plaza singular, la de San Lorenzo; era la iglesia de los Médicis, que encargaron el proyecto a Brunelleschi, el cual una vez más aplicó las matemáticas para definir un orden esencial y puro.

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SORIN TUDORICA

PONTE VECCHIO Edificado en 1345 en el punto más estrecho del río Arno, alberga tiendas de regalos y orfebrerías en la planta baja. Conecta la plaza de la Signoria con el barrio de Oltrarno.

Excepto la iglesia de Santa María Novella, ninguno de los otros tres templos (Catedral, Santa Croce y San Lorenzo) pudo completar su fachada hasta el siglo xix, como si un influjo maligno no dejara que rivalizaran con el diamantino Baptisterio. Fue en esa época cuando se ideó otro espacio que representara el vínculo del estado unitario con el republicanismo romano, una operación urbanística que dio vida a la actual y anodina plaza de la República. Con la desaparición del barrio judío, Florencia recuperó el antiguo trazado romano: el foro, situado en la encrucijada del cardo (calles Roma y Calimala) y el decumano (calles Strozzi, Speziali y Corso). Los bares históricos que

se asoman a dicha plaza han sido testimonio asimismo de grandes luchas ideológicas y artísticas (futurismo, novecentismo, fascismo...), prueba una vez más de esa violencia que anida entre las arrugas de la belleza. EL BARRIO DE OLTRARNO

Transitar al otro lado del Arno (el distrito de Oltrarno) por el puente de Santa Trinitá nos recuerda la labor de destrucción y reconstrucción que caracteriza esta ciudad. Los nazis, por ejemplo, antes de abandonarla en 1944 minaron todos los puentes excepto el Ponte Vecchio y, años después, en 1966, unas devastadoras inundaciones derrumbaron muchos edificios asomados al río.

En esta ribera reina la calma, tal vez por su relativa distancia del centro. Gracias a ello existe el milagro de la Capilla Brancacci, situada en el barrio de San Frediano, cuyos frescos de Masaccio y Masolini resultan esenciales en la historia de la pintura. Más allá se erige el Palacio Pitti, sede de ocho museos y antigua residencia de tres poderosas dinastías: los Médicis, los Lorena y los Saboya. Al final del día, contemplando los reflejos en el Arno desde el Puente Vecchio, se comprueba que Florencia, a pesar de su belleza y de sus heridas, no ha dejado de compactarse en torno a su núcleo antiguo, como si las desaparecidas murallas aún ejercieran de cinturón de una de las ciudades más hermosas del mundo.

CUADERNO DE VIAJE A TENER EN CUENTA

El aeropuerto Amerigo Vespucci, a 5 km, recibe vuelos directos de Madrid y Barcelona. La línea de autobús «Vola in bus» conduce al centro de Florencia en unos 30 minutos.

de carril bici) son una buena forma de tomar contacto con la ciudad. La Firenze Card (www.firenzecard.it) incluye la entrada a 50 museos y villas, así como el uso ilimitado del transporte público. La aplicación gratuita para móviles «Travel intoscana», disponible para iOS y Android, en inglés e italiano, ofrece contenidos sobre museos, restaurantes, eventos y hoteles.

CÓMO MOVERSE

MÁS INFORMACIÓN

Documento: dni. Idiomas: italiano. Moneda: euro. CÓMO LLEGAR

El autobús City Sightseeing y las www.firenzeturismo.it bicicletas de alquiler (hay 70 km www.polomuseale.firenze.it

PALACIO VECCHIO El edificio mantuvo el aspecto de fortificación propio de la época medieval, a pesar de la remodelación de todo el interior que Cosme I de Médicis encargó a Giorgio Vasari en 1540.

VISITA GUIADA

Plaza de la Signoria El corazón de Florencia late en esta plaza desde su mismo origen, el año 59 a.C., cuando la ciudad era un retiro dorado para militares veteranos del ejército romano. En esa época la plaza ya aglutinaba la actividad social y económica de la ciudad, pero con la llegada de los Médicis ganó peso político y monumentalidad. El Palacio Vecchio, la Galería de los Uffizi, la Loggia dei Lanci, la fuente de Neptuno... la plaza de la Signoria es hoy como un museo al aire libre, llena de obras de arte que compiten en belleza por captar la atención del visitante. En estas páginas se dan las claves para disfrutar mejor de sus detalles.

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Los escudos de la fachada (1353) son como un libro de historia porque representan a las familias e instituciones que han gobernado la ciudad. La torre de Arnolfo, de 94 metros, es el mejor mirador de la plaza. Terminada de erigir hacia 1322, su repique de campanas avisaba de asambleas e incendios.

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2 FUENTE DE NEPTUNO

1 GRAN DUQUE COSME I

Una estatua ecuestre (Giambologna, 1595) rinde homenaje al hombre que unificó la Toscana en 1570. Cosme I de Médicis, nacido en Florencia, logró que la ciudad viviera su periodo más próspero durante los siguientes dos siglos. Construyó los Uffizi, acabó el palacio Pitti y ordenó diseñar los jardines de Boboli.

El dios romano del mar ocupa un lugar preferente en la plaza desde 1575. Su emplazamiento obligó a cambiar de lugar el Marzocco y a construir canales para traer agua al centro. Esculpido por Ammannati en mármol blanco, los florentinos lo llaman «il Biancone».

National Geographic publica una obra en 30 volúmenes dedicada a los lugares y monumentos declarados Patrimonio Mundial. Organizada por continentes y países, contiene más de 6.000 fotografías y mapas. Más información en www.patrimoniong.com o llamando al 902 49 49 50.

9 ESTUDIO DE FRANCISCO I Es una de las estancias más singulares del Palacio Vecchio. Se abre en un lateral del Salón del Cinquecento, donde se reunía el gobierno de la república florentina. Este inmenso Salón del Consejo estaba decorado con frescos de Vasari sobre la historia de Florencia.

8 PATIO DEL PALACIO VECCHIO

Una copia de la Fuente del Ángel, de Verrocchio, ocupa el centro del cortile o patio porticado, construido en 1565.

7 EL RAPTO DE LAS SABINAS

Obra de Giambologna, de 1583, este conjunto escultórico fue concebido para ser admirado desde todos los costados.

6 MARZOCCO. Este león

es el símbolo de la ciudad de Florencia y decora las entradas de numerosos edificios. El de la plaza de la Signoria es obra de Donatello, de 1420. El original está en el Bargello.

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3 PERSEO

En 1555, el duque Cosme I inauguró la Logia dei Lanci o de los Lanceros con esta obra de Benvenuto Cellini. De bronce y 3,20 m de alto, Perseo alza la cabeza de Medusa con la mano izquierda. La obra original se encuentra hoy en el Museo Bargello de Florencia.

4 GALERÍA DE LOS UFFIZI

El edificio que Cosme I encargó a Giorgio Vasari en 1560 para alojar las oficinas administrativas y judiciales del Gran Ducado es ahora el museo de arte renacentista más importante del mundo.

5 LOGGIA DEI LANZI

Este pórtico del lado sur de la plaza se erigió entre 1376 y 1381. Debe su nombre a los lansquenetes, mercenarios alemanes que usaban lanzas y que, en 1527, se dirigían a Roma. Al principio era un balcón abierto para acoger asambleas y ceremonias, pero durante el siglo xvi los Médicis lo convirtieron en una galería de esculturas geniales.

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES; GTRES; AGE FOTOSTOCK ILUSTRACIÓN: DORLING KINDERSLEY

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GALES

El sur de esta tierra de leyendas reúne una colección de paisajes que parecen competir en belleza: acantilados salvajes, bahías con coquetos puertos y castillos aupados sobre colinas. Seguir esta ruta desde Cardiff es la mejor manera de conocerlos. PATRICIA TUBELLA,

PARQUE NACIONAL DE BRECON BEACONS El castillo de Carreg Cennen destaca en lo alto de una colina, en medio de la mayor reserva natural del sur de Gales.

COLABORADORA DESDE LONDRES PARA EL PAÍS

ADAM BURTON / AWL IMAGES

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CARDIFF

La capital galesa ha transformado la antigua zona portuaria en un agradable espacio de ocio, con centros culturales y largos paseos marítimos.

L

a imagen de una playa de arena blanca bañada por aguas cristalinas es quizá la más inesperada que un visitante primerizo puede llevarse del país de Gales, asociado tradicionalmente a su paisaje de verdes valles o la merecida etiqueta de «tierra de castillos». Más desconocido es su generoso litoral ribeteado de bahías, playas y acantilados de formas caprichosas que tiene en el sur uno de los tramos más espectaculares. Su recorrido de este a oeste, desde la moderna capital de Cardiff hasta el legado medieval de la pequeña ciudad de Saint

Davids, no es largo en kilómetros aunque sí denso en la sucesión de parajes naturales que invitan al ocio al aire libre y a descubrir un rico patrimonio de vestigios históricos. UNA CAPITAL QUE MIRA AL MAR

La presencia del mar es indisociable del pasado y el presente de Cardiff, una ciudad que hasta entrado el siglo xx despuntaba como el principal exportador de carbón del mundo, procedente de los valles del norte, y que en la era postindustrial ha reinventado el antiguo puerto como un centro de ocio y cultura. Capital de hechuras pequeñas

ROB OVERCASH PHOTOGRAPHY

–tiene 346.000 habitantes–, es fácil conocerla en uno o dos días, adentrándose a pie o en bicicleta de alquiler desde la boca de la bahía que, gracias a la construcción de un dique, se parece hoy a un agradable lago. Aquí sobresale la silueta cincelada en acero, pizarra y madera del Centro del Milenio, un espacio dedicado a las artes donde la Ópera Nacional recoge la reputación de una nación de grandes voces. Pocos metros más allá se erige el Parlamento, que en 1997 estrenó los nuevos poderes autonómicos de Gales. Diseño del británico Richard Rogers, sus bóvedas cubiertas de madera de

Océano Atlántico

EL SUR DE GALES 1 Cardiff. La capital acoge

Bahía de Cardigan

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Aberystwyth

P.N. P.N. Brecon Pembrokeshire Beacons

Saint Davids

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Tintern Swansea Caerphilly 4 Tenby 2 Península 1 de Gower Cardiff

umerosas actividades culturales todo el año. 2 Caerphilly. Es el castillo en mejor estado de Gales. 3 P. N. Brecon Beacons. Alberga bosques, colinas y viejos pueblos mineros. 4 Swansea. Esta ciudad es la puerta de entrada a la bonita península de Gower. 5 Saint Davids. Ineludible por su catedral normanda y por el P. N. Pembrokeshire.

LA MUSICAL LENGUA GALESA

Parte integrante del Reino Unido, junto a Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, Gales es una nación de raíces celtas y lengua propia que recibe a los foráneos con el caluroso «Groeso i Gymru», que significa «Bienvenidos a Gales». La cadencia cantarina de las conversaciones, ya sea en galés o en inglés (ambos, idiomas oficiales), nos acompaña durante un paseo por el centro de Cardiff, atravesando la arteria comercial de Queen Street y los cafés de las animadas galerías co-

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merciales Victorian Arcades antes de recalar en el imprescindible Castillo de Cardiff. La imponente edificación evoca dos milenios de la historia de la ciudad, desde su origen romano –hay vestigios en sus muros– sobre el que los normandos erigieron la fortaleza en el siglo xi, hasta su reconstrucción por un magnate del carbón, el tercer marqués de Bute, hacia 1868. De la mano de un guía se pueden curiosear las extravagantes estancias, donde el gótico victoriano se mezcla con motivos medievales en el castillo más atípico de los 650 diseminados por territorio galés. La vecina población de Caerphilly exhibe la fortaleza más grande del país de Gales y la segunda en dimensiones del Reino Unido.

CAERPHILLY

La doble muralla y los fosos de este castillo revolucionaron la arquitectura militar británica. Hoy acoge festivales culturales.

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cedro recuerdan inevitablemente a las que el mismo arquitecto proyectó para la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid.

BRECON BEACONS El sendero que cruza este parque nacional pasa junto a antiguos pueblos mineros y sube a cumbres emblemáticas.

ALAN COLES

SEBASTIAN WASEK / FOTOTECA 9 X 12

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PETER ADAMS / AWL IMAGES

PENÍNSULA DE GOWER

Sus acantilados y playas de arena bordeadas de colinas verdes constituyen un área de gran valor natural. Se accede desde Swansea.

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HUELLA MEDIEVAL

De arriba a abajo, la catedral normanda de Saint Davids, la abadía de Tintern (muy cerca de Cardiff) y la iglesia de Saint Brynach, en el Parque Nacional de Pembrokeshire.

El de Caerphilly es un castillo de cuento, de forma concéntrica y rodeado de lagos artificiales, muy reclamado como escenario en producciones de cine y televisión. Construido en el siglo xiii por el barón inglés de ascendencia normanda Gilbert de Clare, fue restaurado 600 años más tarde con la fortuna del citado marqués de Bute. Tras visitarlo vale la pena degustar el famoso queso blanco de Caerphilly, ingrediente imprescindible de la cocina galesa junto al puerro y el cordero. Otra escapada desde Cardiff hacia el interior nos descubrirá el que se considera el castillo más romántico de Gales: Carreg

Cennen, del siglo xii. Sus ruinas aupadas en lo alto de un promontorio se avistan en la cara oeste del Parque Nacional de Brecon Beacons, al que se accede desde Cardiff en menos de dos horas por carretera. Centenares de caminos estrían este territorio de 1.345 km2, dividido en cuatro regiones que definen sendas cadenas montañosas por las que se extiende una variedad de bosques, valles, lagos, altiplanos tapizados de hierba y brezo, ríos que caen en cascadas y un laberinto de cuevas. Esta frondosa reserva es un respiro de naturaleza que, según las ganas y la resistencia física, tanto invita a tranquilos

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paseos como a largas caminatas que encadenen montes y valles, intensas rutas en bicicleta o incluso exigentes escaladas. EL CAMINO DE LA COSTA

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Sea cual sea la actividad que se realice en Brecon Beacons, el día seguramente acabará frente a un plato de trucha salvaje (sewin), el pescado más abundante. La variedad aumenta al regresar a la costa y tomar rumbo hacia Saint Davids. A partir de entonces son los berberechos y los mejillones los que dominan los menús en las playas de Dunraven Bay y en la verde y acantilada península de Gower.

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ANDREA RICORDI

BAHÍA DE SAINT BRIDES HAVEN Con un cottage y las ruinas de un castillo, esta breve ensenada es uno de los rincones más idílicos del litoral que se extiende al sur de Saint Davids.

La entrada de la península es la ciudad de Swansea, cuna del poeta y dramaturgo Dylan Thomas (1914-1953) y base de navegantes y de nadadores que desafían la temperatura del agua. Aquí también recalan excursionistas que recorren uno de los trechos más bonitos del Wales Coast Path, sendero inaugurado en 2012 que enlaza todo el litoral galés a lo largo de 1.400 kilómetros. Los acantilados, playas y bahías que perfilan la península de Gower, meca del surf, dan paso a restos prehistóricos cuando se toma rumbo hacia el interior. Destaca una sepultura neolítica rematada por una roca de cuarzo que recibe el nombre de Piedra de Arturo y que la leyenda atribuye a ese rey de referencias literarias pero incierta existencia.

Conduciendo rumbo hacia el oeste, a poco más de una hora, se llega a la ciudad amurallada de Tenby, famosa por las playas de la bahía de Carmathen además de por sus calles medievales, flanqueadas de tiendas de recuerdos, heladerías y pubs. La misma animación veraniega se respira en el puerto de Solva, asomado a la bahía de Saint Brides, y en Saint Davids, considerada la ciudad más pequeña del territorio británico pues en ella solo viven 1.600 habitantes. Saint Davids se encuentra enclavada en la punta de la península homónima y separada por apenas otra hora en coche desde Tenby. Durante 1.500 años fue un foco de peregrinación por ser el lugar donde nació y murió

el cruzado del siglo vi que le acabó dando nombre. Hoy atrae tanto por su catedral (siglo xii), que guarda los restos del santo, como por los escenarios marinos que la enmarcan. Las maravillas geológicas del Parque Nacional de Pembrokeshire son, sin duda, el mayor tesoro natural de la zona. Esta reserva litoral encierra un catálogo de acantilados y rocas de caliza en las que la erosión ha tallado arcos y formas sorprendentes. Sus bahías y playas protegidas por estuarios alientan a los aficionados a practicar deportes acuáticos y escalada, así como a los apasionados por la observación de una flora y fauna poco común en el resto del país. Un magnífico colofón a este viaje por el sur de Gales.

CUADERNO DE VIAJE A TENER EN CUENTA

FESTIVAL DE LOS MUSEOS

Documento: dni. Idioma: inglés. Moneda: libra esterlina.

Tiene lugar en octubre y es una buena excusa para conocer la historia de Gales a través de sus museos. El Romano de Caerleon; el National Waterfront Museum de Swansea, dedicado a los astilleros; el de la minería del carbón en Torfaen; y el de la lana en Carmartheshire. (http:// welshmuseums.co.uk)

CÓMO LLEGAR Y MOVERSE

Cardiff recibe vuelos directos de varias ciudades españolas. Otra opción es volar a Londres, situada a 2 horas en tren de la capital galesa. El coche de alquiler y los autobuses regionales son perfectos para recorrer Gales. Para una estancia de varios días en Cardiff, merece la pena comprar la Cardiff Visitor Card.

MÁS INFORMACIÓN

www.visitwales.es www.visitpembrokeshire.com www.visitcardiff.com

NATURALEZA Y CULTURA

Parque Nacional de Pembrokeshire Esta península del sudoeste galés es uno de los parques nacionales con mayor diversidad de atractivos del país. De perfil recortado, con bahías y cabos de los que se desprenden islotes, alberga caminos al borde de acantilados y playas, pueblos de pescadores y lugares repletos de leyendas como la que contiene su nombre, que deriva del galés penfro, el fin de la tierra. Esta sección reúne sus enclaves imprescindibles.

1 PENÍNSULA DE MARLOES

FOTOGRAFÍAS: AGE FOTOSTOCK; ACI

MAPA: TENLLADOSTUDIO

Esta área resulta idónea para combinar el senderismo y la observación de aves. Desde el puerto de Martin's Haven zarpan los barcos a la isla de Skomer.

2 MONTES PRESELI. En medio de un paisaje de praderas y marjales, se levantan monumentos funerarios del Neolítico y restos de la Edad de Hierro. Estas colinas ofrecen vistas magníficas.

4 TENBY. El pequeño 5 CASTILLO DE PEMBROKE pueblo de pescadores queda La torre del homenaje es la pieza encajado entre dos playas más destacada de la fortificación de arena, con una colina a su erigida en el siglo xii en la ciudad de espalda donde se erigen los Pembroke. Aquí nació Enrique VII, restos de un castillo medieval. fundador de la dinastía Tudor.

3 FAUNA. Strumble Head es uno de los mejores lugares de la costa británica para ver foca gris y delfines. En la isla de Ramsey crían y anidan cientos de aves acuáticas y en la de Skomer, frailecillos en verano.

7 CASTILLO DE CAREW. Una cruz de 4 metros de alto recuerda la figura del rey Maredudd, muerto en el año 1035. 6 NARBERTH. La calle mayor está flanqueada por edificios georgianos y eduardianos (siglos xviii-xx) con comercios y cafés. Vale la pena visitar los restos de su castillo, el museo de historia local y el bosque de Canaston, ideal para paseos a pie y en bicicleta.

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3 Sendero de Pembrokeshire

A lo largo de 299 km, la mayoría desde lo alto de acantilados, pasa por 58 playas y hasta 14 puertos. Forma parte del itinerario de 1.400 km que recorre la costa de Gales.

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8 VALLE DE GWAUN. La ruta a caballo por este

enclave de bosques surcados por arroyos es una de las más atractivas del parque; se sale del pueblo de Fishguard. Otros paseos a caballo discurren por los alrededores de Haverfordwest, Narberth y Crymych.

9 9 PLAYA DE BARAFUNDLE Se la considera entre las diez más bonitas del Reino Unido. Hay que tener en cuenta la hora de pleamar para disfrutar al máximo de su franja de arena. Está cerca de la villa de Stackpole.

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4

MONT SAINT-MICHEL

Destino de peregrinos desde el siglo xii, la abadía fortificada se erige sobre una colina rocosa, con un pueblo medieval en la base.

CHRISTIAN KRIEGLSTEINER / 500PX

El Atlántico ha definido el perfil de esta región francesa, famosa por albergar un excepcional patrimonio gótico, largas playas regidas por las mareas y villas belle époque. XABIER ARMENDÁRIZ,

HISTORIADOR, NAVEGANTE Y ESCRITOR

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THIERRY SENI / GTRES

UN ESPEJISMO PICTÓRICO Cuando la marea sube, el Mont Saint Michel queda aislado por las aguas del mar y las del río Couesnon. Un largo puente lo une con tierra firme.

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icen los normandos que su antepasado más remoto, el vikingo Rollón, sabía muy bien lo que hacía cuando, en el año 896, decidió asentarse en esta región del Atlántico francés. Tanto es así, que los verdes pastos y un mar generoso permitieron que uno de sus descendientes, Guillermo el Conquistador, invadiera y se convirtiese en rey de la vecina Inglaterra. Entre brumas y leyendas, la Normadía más marítima es hoy un territorio que huele a brisa marina y a manzanas, repleto de rincones que han determinado la historia de Europa. La abadía-fortaleza del Mont Saint-Michel, denominada la Maravilla de Occidente, sin-

tetiza el carácter agreste, orgulloso y solemne de esta tierra. A caballo entre la Baja Normandía y Bretaña, en el estuario del río Couesnon, el Mont Saint-Michel se yergue sobre las arenas y el flujo de las mareas. Con la bajamar, es posible acceder a la isla siguiendo los pasos de los peregrinos del siglo xii: descalzos sobre la arena. La muralla se abre en la Porte de l’Avancée y la populosa Grand Rue asciende hacia la abadía flanqueada por casas medievales, tiendas de recuerdos y restaurantes, como La Mère Poulard, fundado en 1888 y célebre por su tortilla y sus galletas. La inexpugnable abadía gótica está asentada sobre contrafuertes de granito rosa y gris, que la elevan hasta los 80 metros de altura.

En sus tres niveles destacan el bello claustro anglonormando del siglo xiii, la iglesia abacial, las criptas y la Sala de los Caballeros, un majestuoso recinto de bóvedas y capiteles, de 24 metros de largo, utilizado por los monjes como scriptorium para iluminar los más bellos libros de la cristiandad. Si aún estamos en Saint-Michel cuando suba la marea, el espectáculo de la isla reflejada en las aguas será difícil de olvidar. Hacia el oeste, la línea de la costa discurre entre interminables playas y campos de maíz hasta llegar a la población costera de Granville, patria de piratas, corsarios y pescadores. Desde el luminoso puerto parten los barcos que enlazan el continente con las islas del Canal,

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CANAL DE LA MANCHA Cherbourg

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Côte Fleurie 3Honfleur Deauville Bayeux2 Cabourg Saint Lô Caen Rouen 4 Coutances Granville 1 Mont Saint-Michel Océano Atlántico

FRANCIA

RUTA COSTERA 1 Mont Saint-Michel.

Esta abadía es una de las joyas históricas normandas. 2 Bayeux. El Museo del Tapiz y la catedral gótica son visitas ineludibles. 3 Honfleur. Conserva el puerto medieval y edificios del siglo xvi. 4 Rouen. La capital normanda posee un bonito centro medieval. 5 Étretat. El acantilado de Aval corta la respiración.

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BARBARA KARL

CIUDADES EPISCOPALES

La ruta de las abadías y las catedrales normandas descubre templos milenarios y otros más recientes, como la basílica de Santa Teresa, en Lisieux.

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CÔTE FLEURIE

Este litoral reúne diversos ejemplos de arquitectura tradicional y belle époque. En las imágenes, una casa de Eure, el puerto de Honfleur y un hotel en Deauville.

algunas bajo soberanía británica, pero de inconfundible cultura normanda. Granville también presume de albergar la casa natal del modisto Christian Dior, desde cuyos jardines repletos de rosas se disfruta de una sensacional vista al mar. A menos de una hora hacia el interior se localiza Caen, la capital de la Baja Normandía y epicentro de la Ruta de las Abadías, que tiene en la cercana localidad de Bayeux una de sus joyas. Mientras que Caen fue destruida en gran medida durante la Segunda Guerra Mundial, Bayeux se conservó intacta y fue la primera ciudad liberada por los aliados tras el Desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944. Merece la pena visi-

tar la catedral de Notre-Dame y admirar los coloridos frescos de su cripta románica. Consagrado en el año 1077, el templo es un ejemplo del gótico normando. OBRA DE ARTE MEDIEVAL

La rue de Nesmond conduce hasta el Museo del Tapiz de Bayeux. Concebido el siglo xi para decorar la catedral, se trata de una pieza de lino bordada con lana multicolor de casi 70 metros de largo que narra en 73 escenas la invasión de Inglaterra por Guillermo el Conquistador. Bayeux es una de las etapas clave en la ruta de las abadías y templos de Normandía, que incluye las monumentales ciudades de Caen y de Lisieux.

AGE FOTOSTOCK AGE FOTOSTOCK AGE FOTOSTOCK

Conviene reponer fuerzas en las creperías de la peatonal rue St-Jean, degustando una deliciosa galette (crep con masa de trigo sarraceno) regada con sidra, la bebida nacional, y quizá rematada con calvados, el aguardiente de manzana. El Musée Mémorial de la Bataille de Normandie, en el Boulevard Fabian Ware, es un buen prólogo de la jornada siguiente. Desde la localidad de Quineville a Ouistreham, la carretera de la costa desgrana como un abanico las playas del Día D. Los nombres en clave dados por los ejércitos aliados (Utha, Omaha, Juno, Sword, etc) evocan escenas de películas míticas, como El día más largo (1962) y Salvar al soldado Ryan (1998). Sin embargo, el escenario es real.

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tros que finaliza en Honfleur. Un rosario de poblaciones balneario que estuvieron de moda durante la belle époque, como atestiguan las mansiones a pie de las playa de Houlgate, o el hipódromo y el elegante casino de Deauville. También fue morada de pintores impresionistas y escritores como Proust, que se alojaba en el Gran Hotel de Cabourg, junto al paseo que hoy lleva su nombre. En Honfleur el objetivo de todo viajero es el Vieux Bassin, el puerto mejor conservado de Normandía, vigilado por el vetusto edificio de la Comandancia Real del siglo xvii y rodeado por centenarias casas de pizarra negra. Este puerto pesquero es uno de los más turísticos de la desembocadura del Sena.

HONFLEUR

El puerto y el centro medieval enamoraron a los pintores impresionistas Courbet, Monet y Boudin a finales del siglo xix.

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Se pueden visitar las fortificaciones alemanas que formaban el Muro Atlántico, como en Pointe du Hoc, y ver los restos de carros de combate y vehículos militares. Cada población cuenta con un pequeño museo engalanado para conmemorar el 70 aniversario del final de la contienda. Caminar en silencio entre las cruces blancas del cementerio americano de la playa de Omaha, en Colleville-sur Mer, o el alemán de La Cambe, ayuda a comprender la magnitud de la tragedia que allí se vivió. Como un salto en el tiempo, Ouistreham, famosa por sus ostras cultivadas, es la puerta de la bella Côte Fleurie (Costa Florida) del Pays d’Auge, una franja litoral de 40 kilóme-

PLAYAS DEL DESEMBARCO Ocho itinerarios señalizados permiten conocer los escenarios del decisivo Día D, el 6 junio de 1944.

JOSÉ ANTONIO MORENO / AGE FOTOSTOCK

ONURR CEPHELI

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GÜNTER GRÄFENHAIN / FOTOTECA 9 X 12

ÉTRETAT

La Porte d’Aval y la Aiguille d’Étretat, constituyen el tramo más espectacular de la Costa de Alabastro, un litoral con 140 kilómetros de acantilados blancos.

En el entramado de calles de Honfleur proliferan las pequeñas galerías de pintores y escultores, entre comercios tradicionales y sorpresas como la iglesia de Santa Catalina, la más grande de Francia construida en madera. A pie de puerto, en el Quai Sainte Catherine, los pescadores venden sus capturas mientras en las terrazas de los coloridos bistros se sirven platos de deliciosos fruits de mer. El Sena marca la frontera con la Alta Normandía. Su capital es Rouen, «la ciudad de los cien campanarios», cuna de escritores como Gustave Flaubert y pintores como Théodore Géricault que fue un icono del romanticismo. El casco antiguo es un ejemplo de la espléndida arquitectura normanda: fachadas de

madera a la vista y tapial, y tejados de pizarra. No hay que perderse la abadía de Saint-Ouen, la catedral de Notre Dame y Saint Maclou, y después trasladarnos con la imaginación a 1431, con Juana de Arco ardiendo en la hoguera de la plaza del Vieux Marché. AGUJAS DE ALABASTRO

Nuestro último destino es Étretat, en la Côte d’Albâtre o Costa de Alabastro. La carretera conduce hasta La Poterie, a los pies del Cap d’Antifer. Desde el faro parte un sendero de unos tres kilómetros que bordea los acantilados, sobre playas de guijarros y asomado a arcos naturales como el de Manneporte, sobre el que Guy de Maupassant dijo: «podría pasar

un navío con todas sus velas largadas», o la Porte d’Aval, un arco de sílex escoltado por la Aiguille, una aguja de 55 metros. A sus pies se extiende la playa y el pueblo de Étretat. Nada mejor que terminar el viaje contemplando el atardecer desde el acantilado d’Amont. Sentados junto a la capilla neogótica de Notre Dame de la Garde, que erigieron marinos y pescadores como exvoto protector en 1856, el sol tiñe los farallones calizos de un cálido naranja. Las gárgolas en forma de pez de la capilla vigilan con ojos pétreos las aguas del Canal de la Mancha, Étretat y el paso de siglos y milenios por los arcos y acantilados de la Costa de Alabastro. Un perfecta metáfora para la Normandía eterna.

CUADERNO DE VIAJE A TENER EN CUENTA

Documentos: dni o pasaporte. Idiomas: francés Moneda: euro.

CÓMO MOVERSE

El coche de alquiler es el medio más práctico para recorrer la región, aunque también existen líneas de autobús y tren. Para conocer áreas CÓMO LLEGAR naturales, hay itinerarios senderistas La forma más habitual de viajar a (GR 21), en bicicleta y a caballo. Normandía es desde París, ciudad conectada con España por avión y ITINERARIOS TEMÁTICOS tren de alta velocidad (Renfe y SNCF Ruta de las Abadías y del Desembaren cooperación). De allí se va en tren co: www.abbayes-normandes.com; hasta Rouen, donde puede alquilar- www.normandiememoire.com se un vehículo. Los aeropuertos de Caen, Rouen y Le Havre reciben MÁS INFORMACIÓN algunos vuelos de España en verano. http://es.normandie-tourisme.fr

CÔTE FLEURIE

Playas con mucha historia El corazón de la Côte Fleurie, entre Cabourg y el estuario del Sena, posee todos los elementos para captar la atencióndelviajero,seacualseasuafición.Desdelosdeportes náuticos hasta la observación de aves, pasando por los tratamientos termales, los paseos por la playa a pie o a caballo y las rutas artísticas, esta franja litoral ofrece mil alicientes para disfrutar de una estancia de varios días.

BLONVILLE -SUR-MER Y BÉNERVILLE-SUR-MER

El paseo marítimo de estas dos poblaciones está bordeado por mansiones belle-èpoque asomadas a largas playas. En el interior, los humedales de Les Marais son el refugio de cientos de aves acuáticas. Ambos pueblos tienen varios días de mercado en los que comprar fruta, verdura y embutidos de la región.

Paléoespace Villerssur-Mer

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El sendero que, con la marea baja, une Houlgate y Villers-sur-Mer discurre bajo los acantilados de Vaches Noires. Se trata de un tramo con rocas cubiertas de algas oscuras dispersas sobre la arena –de ahí el nombre de vacas negras–, paredes de aristas afiladas y arbustos donde se han descubierto fósiles de animales prehistóricos. El Paléospace, en Villers-sur-Mer, invita a acercarse a la paleontología de forma lúdica. Río Dives

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ACANTILADOS DE VACHES NOIRES

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La Corniche GR 26. Villers-sur-Mer es el extremo norte del sendero que conduce hasta París, 200 km al sudeste. En este tramo atraviesa campos y pueblos tradicionales.

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CABOURG. A mitad del siglo xix, los baños

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TOUQUES. El nombre de este pueblo es de origen celta y significa bosque. Conserva las ruinas del castillo medieval de los duques de Normandía.

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Villa Strassburger

LA MEMORIA DE LA GUERRA

DEAUVILLE. En 1860 el duque Auguste de Morny se empeñó en convertir esta zona de marismas en un destino balneario de primera línea, con hipódromo, casino, gran hotel y puerto. En los años 1920 ya era frecuentado por actores y escritores, pero después de la II Guerra Mundial aún adquirió más renombre internacional entre las celebridades del mundo del cine y la cultura.

Mont Canisy. Las baterías del ejército nazi forman parte del recorrido que descubre la importancia de esta colina desde la Revolución Francesa hasta la II Guerra Mundial. Las visitas guiadas ayudan a contemplar el territorio desde un punto de vista geoestratégico en épocas distintas. www.mont-canisy.org Playas del Desembarco. Los largos arenales que se extienden al oeste de Cabourg recuerdan la gran ofensiva aliada que llevó la II Guerra Mundial a su desenlace. La zona cuenta con varios itinerarios y numerosos museos sobre aquellos hechos. www.normandiememoire.com/es Merville. Al oeste de Cabourg, una ruta guiada recorre la zona donde los paracaidistas británicos intentaron ganar sin éxito la batería alemana de Merville la noche del 6 de junio de 1944. En su recuerdo se colocaron en el lugar cientos de estelas que siempre están adornadas con flores. www.batterie-merville.com

FOTOGRAFÍAS: GTRES; PATRICE LEBRIS/ MAIRIE DE CABOURG; OFFICE DE TOURISME DE BLONVILLE/BÉNERVILLE/TOURGÉVILLE MAPA: TENLLADOSTUDIO

DEAUVILLE

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de mar eran el tratamiento terapéutico de moda en Europa. Cabourg ganó fama en esa época, cuando su estación termal, su Gran Hotel y su Casino atraían a burgueses, nobles y escritores como Marcel Proust, visitante asiduo desde la infancia; Villa Montebello en su obra, la ciudad recibe el nombre de Balbec. Trouville

PUERTO RICO

UN TESORO ESCONDIDO EN PLENO CARIBE PACO NADAL,

PONCE. Esta ciudad y el casco antiguo de San Juan constituyen los mejores ejemplos del urbanismo colonial en la isla.

ESCRITOR Y PERIODISTA DE VIAJES

MAREMAGNUM / GETTY IMAGES

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EL MORRO

Los españoles fortificaron la ciudad con el castillo de San Felipe en 1539 y con el de San Cristóbal en 1634. Ambos se pueden recorrer en visitas guiadas.

U

n grupo de vecinos de todas las edades se reúne cada jueves al atardecer al pie de la muralla del Viejo San Juan. La escena es de lo más costumbrista: cantan y bailan en corro al son de varios «cuatro», la guitarra tradicional puertorriqueña, mientras que el sol se esconde regalando un atardecer melancólico. Al caer la noche, la gente se agrupa en torno a las viandas que cada cual ha traído de su casa y el viajero es recibido como uno más. Hace calor en esta noche veraniega y los cuerpos sudorosos delatan ya las mu-

chas horas de fiesta, que se prolongará hasta bien entrada la madrugada sin que nadie les demande por exceso de ruido. UN DÍA EN SAN JUAN

Así es Puerto Rico: puro Caribe, aunque nominalmente se declare Estado Asociado de los Estados Unidos. El viajero hispano que se sumerja una noche de sábado por las calles del distrito histórico de San Juan, capital de la isla y una de las ciudades coloniales más hermosas de América, sentirá que está en territorio cercano, amigo. Hay buganvillas y palmeras, agradables vías peatonales a

SEAN PAVONE PHOTO / GETTY IMAGES

las que se asoman balcones llenos de flores, casas de planta baja de colores alegres y chillones, mucha gente por la calle, restaurantes que no cierran en toda la noche, parejas que se dan arrumacos en el malecón que rodea la muralla y música de salsa y de bomba, el son puertorriqueño por excelencia. El Viejo San Juan también ofrece mucha vida durante la mañana. A primera hora, las coloridas fachadas de la calle del Cristo o la de San Sebastián asisten a un intenso ir y venir de gente, un maremágnum humano que se pierde entre el trazado de vías rectilíneas que construyeron los españoles hace

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LA ISLA EN CINCO 1 SanJuan.Elcascocolonialylaforta-

leza del Morro concentran su historia. 2 El Yunque. Este bosque lluvioso es

4 Culebra y Vieques. usplayas y fonel hábitat de plantas y animales únicos. dosmarinossonlosmejor preservados. 3 Ponce.La joya colonial del sur. 5 Dorado.Playas para descansar.

‹ EL VIEJO SAN JUAN La plaza de Armas y las calles de San Sebastián y del Cristo concentran el ambiente del casco colonial.

‹ UN BALCÓN AL CARIBE

FOTOTECA 9 X 12

Las murallas del Morro, en San Juan, han pasado de ser un elemento de defensa a un mirador privilegiado.

ya más de 500 años. La plaza de San José está engalanada con la estatua de Juan Ponce de León (1474-1521), el conquistador que fue primer gobernador de Puerto Rico. Un poco más allá se vislumbra el castillo de San Felipe del Morro, un fuerte del siglo xvi más conocido como «el Morro» por su aspecto de inexpugnable mole encarada al mar.

SHUTTERSTOCK

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EL BOSQUE ENCANTADO

Con161kilómetrosdelargopor51deancho, la isla de Puerto Rico es todavía una enorme reserva natural. Una cordillera atraviesa su interior longitudinalmente y en su extremo más oriental guarda la única selva tropical de Estados Unidos, al margen de Hawai: el bosque lluvioso de El Yunque, reliquia de la cubierta vegetal húmeda que un día cubrió la cuenca caribeña. Gracias a los 3.400 litros de lluvia que recibe al año, en El Yunque conviven más de 240 especies de árboles y otras tantas de insectos, aves y reptiles –como la rana arborícola coquis– esparcidos a lo largo de más de mil metros de desnivel, en los que es posible diferenciar hasta cuatro biotopos. Varios se observan durante la ruta de 45 minutos a pie hasta el torreón del monte Britton (941 m), envuelto a menudo por la niebla. A 120 kilómetros de San Juan por autopista, justo al otro lado de la isla, aparece Ponce, la perla de la costa sur. Una ciudad señorial donde el neoclasicismo redibujó la urbe colonial; y ahí están la catedral de Guadalupe, el teatro La Perla y la Alcaldía para atestiguarlo. La época más vibrante del año acontece en carnaval (febrero), uno de los más famosos del Caribe y también de los más antiguos, de 1858. La figura central de las fiestas son los «vejigantes»: danzarines que usan una vejiga de vaca seca e inflada para golpear a los espectadores. La máscaras que cubren sus rostros son pura orfebrería en cartón piedra, con cuernos y hocicos dentados.

DANITA DELIMONT / GETTY IMAGES

JEAN DU BOISBERRANGER / AGE FOTOSTOCK

EN LAS PLAYAS DE LA ISLA DE CULEBRA ES POSIBLE HALLAR TODAS LAS TONALIDADES DE AZUL, DESDE EL MÁS OSCURO HASTA EL BRILLANTE TURQUESA

CORDILLERA CENTRAL.

MICHAEL LEWIS

En su recorrido de la isla de este a oeste, forma cañones y cascadas como la de Gozalandia o Charca El Roble, cerca de San Sebastián.

GETTY IMAGES

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ARECIBO

El entorno de esta ciudad del norte lo componen amplios valles y montes horadados por grutas, algunas de fácil acceso. En la imagen, la Cueva Ventana.

Aunque hay un Puerto Rico de lujo muy del gusto estadounidense –con complejos hoteleros de los que no hace falta salir en una semana para entretenerse–, existe otro Puerto Rico más popular, que resulta mucho más apetecible si se desea conocer el país real. Esa versión auténtica se materializa en pueblecitos del interior como San Sebastián, cerca del cual se encuentran la salvaje cascada de Gozalandia, una charca camuflada por la selva que ofrece un refrescante baño. También son «reales» las playas de la costa oeste (Aguadilla, Mayagüez y Boquerón), que quizá no den la imagen de postal paradisíaca, pero que son igual de hermosas. Otro enclave sorprendente son las cuevas kársticas próximas a Arecibo, en el norte, entre las que destaca la Cueva Ventana, asomada a un extenso valle delimitado por las montañas de Río Grande. DOS PARAÍSOS CARIBEÑOS

La otra sorpresa del viaje será descubrir que Puerto Rico está compuesta por tres islas y no una sola: la isla grande, de la que toma su nombre el país, y dos más pequeñas que emergen frente a la costa nororiental de la primera. Estas dos ínsulas se llaman Culebra y Vieques, y constituyen, pese a su escasa superficie, dos reductos medioambientales de las excelencias caribeñas. A Culebra se llega en una hora y media de transbordador desde Fajardo o en quince minutos de avioneta desde San Juan. Esta isla posee el que muchos consideran el mejor arenal de Puerto Rico, la playa Flamenco. No resulta exagerado decir que se trata de la quintaesencia de las beldades caribeñas, donde cada elemento ocupa el sitio y tiene el color que habíamos imaginado

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PLAYAS DE DORADO

Esta población situada al oeste de la capital puertorriqueña, es uno de los destinos de playa con mayor infraestructura y oferta de actividades.

antes de cruzar el Atlántico: la arena es blanca y las aguas, azulverdosas; el cielo exhibe un azul impoluto y las palmeras un verde intenso. La isla de Vieques también está conectada desde el puerto de Fajardo en barco, a poco más de una hora, o en diez minutos de avioneta desde el mismo Fajardo o desde San Juan. Hasta el año 2003, el 70% de la isla fue una base militar y después pasó a ser declarada reserva natural, de ahí que se salvara de la construcción de complejos hoteleros. La mayoría de viajeros llegan a Vieques para disfrutar de uno de los fenómenos más curiosos de la naturaleza marina: las aguas bioluminiscentes de Bahía Mosquito, donde se concentra un altísimo número de organismos

microscópicos (dinoflagelados) que tienen la particularidad de emitir luz cuando son agitados. Que sea aquí donde mejor se vea es gracias a una serie de casualidades: por un lado, el gran aporte de nutrientes orgánicos de los manglares que rodean la bahía y, por otro, la escasa renovación de sus aguas. LAS LUCES DE JULIO VERNE

El curioso fenómeno se conoce como «mar de ardora» y ha sido documentado en otros 200 puntos del planeta. Son los fuegos que los antiguos marinos decían ver y las extrañas luces que rodeaban a la nave Nautilus en la novela 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Al caer la noche en Bahía Mosquito,

GÜNTER GRÄFENHAIN / FOTOTECA 9 X 12

las aguas someras y tranquilas de la rada se convierten en una gigantesca luciérnaga cada vez que algo, sean peces o bañistas, mueve la superficie de sus aguas. De vuelta a San Juan, aún queda tiempo para disfrutar de las vecinas playas de Dorado. Tendidos al sol o buceando, pensaremos en los contrastes que hacen de Puerto Rico uno de los enclaves más atractivos del Caribe. De las bahías luminiscentes a los centros comerciales donde se vende de todo; bailes al ritmo de salsa y reservas de naturales; balconadas coloniales, playas caribeñas y complejos hoteleros; hamburguesas y ron. Ironías de un país que regatea en inglés, paga en dólares y tiene corazón latino.

CUADERNO DE VIAJE A TENER EN CUENTA

Documentos: pasaporte electrónico y la autorización ESTA para entrar en los Estados Unidos (www. cbp.gov/travel/international-visitors/esta). Idiomas: inglés y español. Moneda: dólar estadounidense. Horario: 6 horas menos.

tados Unidos. Existe una conexión semanal con Europa a través de Frankfurt (Alemania). CÓMO MOVERSE

La red de autobuses ama alcanza todos los rincones de la isla grande. Otra opción es alquilar un coche o contratar taxis para rutas fijas. Los transbordadores a las islas de CuCÓMO LLEGAR lebra y Vieques zarpan del puerto Puerto Rico dispone de 7 aeropuer- de Fajardo, a 55 km de San Juan. tos. El Luis Muñoz Marín, en San Juan, es el que recibe más vuelos MÁS INFORMACIÓN internacionales, sobre todo de Es- www.seepuertorico.com/es

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VISITA GUIADA

Puerto Rico, una isla sorprendente La más oriental de las Antillas mayores atrae a todo tipo de viajeros. Las huellas de la colonización española dan carácter al Viejo San Juan y a Ponce. Su acogedora población hace más grato recorrer el boscoso interior o las playas que jalonan la costa. Puerto Rico también destaca por sus fiestas: cada uno de sus 78 municipios dedica diez días de festejos a su santo patrón.

Bosque Seco de Guánica

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Bosque N. El Yunque R.N. Cabezas S. Juan Cavernas río Camuy Sierra de Cayey Bosque seco Guánica Laguna de Joyuda Bosque de Maricao Fajardo Isla Culebra Isla Vieques Maunabo Salinas Rincón Isabela

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Museo Arte e Historia Museo del Indio Museo Raíz Africana Museo de las Américas Casa del Libro Museo de Pau Casals Museo de Arte Parque de Bombas Sitio Histórico Nacional Catedral de San Juan Cementerio de San Juan Convento Dominicos C. ceremonial indígena Centro de Ponce

Mayaguez Hormigu ro

6 Boquerón

Parque de Bombas, en Ponce

NATURALEZA ESPECTACULAR • Bosque Nacional El Yunque. Las cumbres de la sierra de Luquillo atraen las nubes que alimentan esta selva tropical lluviosa de exuberante vegetación, repleta de cataratas y corrientes de agua. • Reserva Natural de Las Cabezas de San Juan. Los senderos que discurren por sus playas, lagunas y manglares permiten contemplar garzas, pelícanos y cangrejos. • Cavernas del río Camuy. Este río fluye en parte bajo tierra y ha creado un sistema de cuevas que a veces se abren a la luz. Algunas de sus impresionantes salas con estalagmitas se pueden visitar.

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• Sierra de Cayey. Cayey es un topónimo taíno que significa «lugar del agua». En estas boscosas montañas nacen varios ríos, incluido el Grande de Loíza, el único navegable de la isla. • Bosque seco de Guánica. La zona más árida de la isla posee una vegetación singular. • Laguna de Joyuda. Esta laguna junto al mar es una reserva natural por su rica fauna acuática y la bioluminiscencia de sus aguas. • Bosque de Maricao. Es el que ofrece la vegetación más variada entre todos los bosques puertorriqueños. En él habitan más de 400 especies de aves.

UN ABANICO DE MUSEOS • Museo de Arte e Historia de San Juan. La mayor colección de arte de la isla, con exposiciones de nuevas tendencias artísticas. • Museo del Indio de Puerto Rico. Objetos creados por los indios taínos, desde vajilla y objetos ceremoniales a armas y canoas. • Museo de Nuestra Raíz Africana. Ubicado en una de las casas más antiguas de San Juan, muestra los vínculos entre los esclavos africanos y Puerto Rico. • Museo de las Américas. El segundo piso del gran cuartel de Ballajá acoge exposiciones sobre la cultura americana y las raíces étnicas de Puerto Rico.

• Casa del Libro. Este museo del libro y la encuadernación alberga seis mil volúmenes, doscientos de ellos anteriores al siglo xvi. • Museo de Pau Casals. Guarda grabaciones, instrumentos y objetos de Casals, que vivió en San Juan sus últimos dieciséis años. • Museo de Arte de Ponce. Una de las colecciones de arte europeo y puertorriqueño más destacadas del Caribe, con obras de El Greco. • Parque de Bombas. La sede del Cuerpo de Bomberos de Ponce ocupa un vistoso edificio de madera del siglo xix y muestra el equipamiento y las hazañas de sus antiguos ocupantes.

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FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES PLANO: TENLLADOSTUDIO

Isla Palominitos, cerca de Fajardo

Castillo de San Felipe del Morro

ISLAS Y PLAYAS DE ENSUEÑO • Fajardo. Además de destacar por su turismo de playa, permite embarcarse hacia las islas de Vieques y Culebra y los cayos cercanos. Se halla cerca de Seven Seas, un arrecife excelente para ver peces tropicales y bucear. • Isla Culebra. Su costa arenosa y la de sus 23 islitas vecinas ofrece playas magníficas, como Flamenco. Es el hogar de muchas especies de aves y tortugas. • Vieques. Bieké, «pequeña tierra» en taíno, tiene, entre otras, la agradable playa de Esperanza y la famosa bahía de Mosquito, en cuyas aguas luminiscentes se puede nadar o navegar de noche.

• Maunabo. Cerca del faro de Punta Tuna existen varias playas de arenas doradas. • Salinas. Esta ciudad del sur, de la que procede la popular salsa del mojo isleño, engarza una buena serie de playas a lo largo de su bahía: Salinas, Politas y Delicias. • Rincón. Paraíso de surfistas, su playa suele deparar preciosos atardeceres; el arrecife de coral de la vecina isla Desecheo es ideal para bucear. El paso de ballenas jorobadas se produce de finales de enero a finales de febrero. • Isabela. Esta localidad del noroeste tiene dos bellas playas: Jobos y Middles.

EL LEGADO HISTÓRICO • Sitio Histórico Nacional de San Juan. El conjunto de fortificaciones con que los españoles protegieron San Juan de los ataques de los piratas ingleses y los holandeses es Patrimonio de la Humanidad. Incluye los castillos de San Felipe del Morro y San Cristóbal, las murallas, el palacio de Santa Catalina y un fortín. • Catedral de San Juan. Se reconstruyó después de que un huracán destruyera en 1539 el edificio original hecho en madera y con tejado de paja. Acoge la venerada imagen de Nuestra Señora de la Providencia.

• Cementerio de San Juan. Emplazado al borde del mar, junto al Fuerte de Morro. Destaca por su capilla circular renacentista. • Convento de los Dominicos. Admitía a estudiantes laicos. Es la sede de la Librería del Instituto de Cultura Puertorriqueña. • Centro ceremonial indígena de Tibes. Siete cementerios, dos enclaves ceremoniales y un museo dan fe de cómo vivían los primeros pobladores de la isla. • Ponce. La plaza de las Delicias permite acceder a la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe y a los monumentos y museos de la segunda ciudad del país.

EL MONTE MCKINLEY La carretera por el interior del Parque Nacional de Denali lleva hasta Wonder Lake y su zona de acampada, quizá el enclave ideal para admirar el majestuoso pico.

JENNIFER & THOMAS BRÜHLMANN

ALASKA Sus infinitos espacios vacíos, la magnificencia de la naturaleza y, sobre todo, lo extremado de su clima en el confín noroeste de América, le han valido a Alaska el apodo de «la última frontera». Visitamos su fascinante costa sur y el Parque Nacional de Denali. ANTONIO CORDERO SANZ,

ESCRITOR Y GUÍA DE VIAJES

Su fácil acceso lo ha convertido en la excursión más popular desde la ciudad de Juneau.

A

Juneau, capital de Alaska, no se llega por carretera. El ferry avanza entre los canales y el agua quieta rompe en la proa con un suave roce. Las gaviotas y los cormoranes conviven en las grandes playas. Cientos de islas selváticas formanunlaberinto enelque ballenas y orcas levantan sus lomos del agua grisazulada. Respiro hondo, y el aire puro del Pasaje Interior impregna cada célula de mi cuerpo. Juneau se halla en la Tongass National Forest, la mayor reserva forestal de Estados Unidos, si bien la palabra rainforest («selva lluviosa») refleja mejor la naturaleza y el clima del lugar. Por doquier, gigantescas coníferas y cedros rojos descienden hasta la orilla del agua. ¿Qué debió sentir Alejandro Malaspina al explorar esta costa con sus dos corbetas en 1791? Los glaciares serían aún más imponentes; quizá la tripulación se asombraría ante los grupos de ballenas, los leones marinos que descansaban sobre las rocas o las nutrias de mar que jugaban sobre el tapiz de agua, mientras los indios haida, tlingit y tsimshian se desplazaban silenciosos

ALASKA

Océano Pacífico

ESTADOS UNIDOS

2

3 4

P.N. Glacier Bay

1

Juneaau 5

ENTRE EL MAR Y EL TECHO DE NORTEAMÉRICA 1 Juneau. Su abrigado puerto es la entrada a un mundo de glaciares. 2 ParqueNacionalDenali.Para admirar el pico más alto de Norteamérica

y la abundante fauna que habita en las montañas y llanuras que lo rodean. 3 Anchorage. La mitad de la población vive en esta moderna ciudad, bien

comunicada y rodeada de naturaleza por los cuatro puntos cardinales. 4 Península de Kenai. Ofrece un vasto paraje de recreo con su glaciares, fiordos, montañas, senderos de trekking y ríos repletos de salmones. 5 Isla Kodiak. Habitada por inuits, acoge los osos pardos más grandes del mundo. La temporada ideal para verlos va de julio a septiembre.

MARK KELLEY / AGE FOTOSTOCK

EL GLACIAR MENDENHALL

GLACIER BAY

RON NIEBRUGGE / WILDNATUREIMAGE

Doce de los dieciséis glaciares de este Parque Nacional al que se accede en barco o avioneta desembocan en el océano.

‹ TERRITORIO SALVAJE Observar animales en libertad es fácil, además de uno de los grandes alicientes de un viaje por Alaska.

‹ LA FIEBRE DEL ORO

GETTY IMAGES

El poblado de Crow Creek, entre Whittier y Anchorage, permite rememorar el ambiente de finales del siglo xix.

en sus canoas de cedro. No lo sabremos nunca, si bien el propio Malaspina escribió que «el perfil de la costa parecería, por su frondosidad, cercano al trópico, a no ser por la nieve que corona las montañas». Y así sigue siendo mientras recorro el puerto de Juneau, entre turistas que bajan en grandes grupos de los cruceros. La ciudad sigue arropada por un paisaje espectacular, inmersa en el canal que la resguarda de las aguas abiertas del oceáno Pacífico y el vasto campo de hielo de las montañas del interior. De esa blanca extensión afloran 40 glaciares que avanzan por los valles. Uno de ellos, el Mendenhall,eselgranhitonaturaldeJuneau. De la ciudad parten a su vez los cruceros y las avionetas que llevan al Parque Nacional de Glacier Bay, un laberinto de témpanos flotantes convertido en paraíso de piragüistas.

AGE FOTOSTOCK

GETTY IMAGESS

TRAS LOS PASOS DE JACK LONDON

En 1880, tras hallar pepitas «del tamaño de guisantes y judías» en los alrededores, Joe Juneau y Richard Harris regresaron con media tonelada de oro a Sitka, la capital de Alaska cuando pertenecía a Rusia. De la noche a la mañana aparecieron decenas de barcos cargados de aventureros. Para ellos se montaron almacenes, mercados de animales, pensiones, casas de empeño, bancos, garitos de juego, bares, teatros, prostíbulos... Juneau fue en ese tiempo una de las ciudades más vivas y ricas de Norteamérica. La nueva oleada llegó en 1897, al descubrirse oro en el Klondike, un afluente del Yukón. Así surgió la ciudad de Skagway, 170 kilómetros más al norte. Los mineros desembarcaban allí para adentrarse en el continente. Pero como los pioneros en la helada meseta del Yukón vivieron una gran hambruna en el primer invierno, la policía montada del Canadá supervisaba en lo alto del Chilkoot Pass que cada buscador llevase lo necesario.

RICHARD SMITH

ALASKA CUENTA CON UNOS TRES MILLONES DE LAGOS. EN EL BEAR LAKE, AL NORTE DE SEWARD, EXISTE LA POSIBILIDAD DE OBSERVAR OSOS.

PATRICK ENDRES / AGE FOTOSTOCK

ACI ACI ACI

Eso incluía víveres para sobrevivir un año y el material para construir una balsa con la que bajar el Yukón y para desempeñar las tareas mineras. Los buscadores subían así el Chilkoot Pass decenas de veces hasta trasladar la tonelada de equipamiento requerido. Uno de esos aventureros era Jack London. En la cabaña en la que vivió junto al Klondike, enfermo a causa de las privaciones, aún puede leerse grabado a navaja: «Jack London, minero, escritor». Regresar con las manos vacías le llevó a vender a algunas revistas relatos inspirados en las vivencias de aquel invierno. Con ellos el mundo pu-

MICHAEL DEYOUNG / GETTY IMAGES

A LOS PIES DEL MONTE MCKINLEY

En Skagway, un espectacular vuelo sobre fiordos, montañas y nieves eternas me lleva a Anchorage. Enseguida tomo un confortable tren hacia el Parque Nacional de Denali, nombre que los indios atabascos daban al McKinley

(6.194 m), el pico más alto de Norteamérica. Dentro del parque solo es posible desplazarse en los autobuses que recorren la carretera de 150 kilómetros que se adentra en él. En cuanto aparecen animales el chófer se detiene para que los admiremos. El paisaje es inmenso. Valles abiertos y cúmulos blancos sobre el cielo azul, ríos de cauces anchos y rápidos, bosques de coníferas hasta donde alcanza la vista, y la nieve coronando las montañas. Evoco a McCandless, aquel muchacho que acaba su vida en un autobús varado en la inmensidad de Denali, protagonista de la película Hacia rutas salvajes (2007).

‹

do conocer la audacia de aquellos hombres expuestos a condiciones de vida extremas. Los 55 kilómetros del Chilkoot Trail entre Skagway y el lago Bennett, ya en Canadá, son hoy uno de los trekkings clásicos de Alaska. Aquí y allá aparecen ruedas oxidadas bajo los matorrales y cabañas medio derruidas.

RESERVA DE VIDA ANIMAL

Un alce en la orilla de Wonder Lake, en el Parque Nacional de Denali. Al fondo, la cordillera de Alaska.

‹ CULTURA TLINGIT Una casa comunal de los indios tlingit (isla de Wrangell), museo de tótems al aire libre en la isla de Ketchikan y dos niñas de la tribu tlingit.

‹

RAY BULSON / WILDERNESS VISIONS

ISLA KODIAK

Los osos pardos de esta isla al sur de la península de Kenai son los mayores del mundo y forman una subespecie de la que existen unos 3.500 ejemplares. Al fondo, la isla Ugak vista desde Pasagshak Point.

La carretera se vuelve pista y los bosques dejan ver caribús y ciervos. Águilas doradas vigilan nuestro paso. Salimos a caminar, siempre con cautela. De pronto, al otro lado del río, vemos una osa tan grande como dos hombres. Come arándanos y se mueve relajada con dos oseznos que no se separan de ella. Al olernos se queda inmóvil y su pelo alfombrado se le eriza en la nuca. «Ninguna broma con mis crías», parece decir. Permanecemos como estatuas mientras decide qué hacer. Opta por bajar tranquilamente el río en unos maravillosos cinco minutos. También vemos alces, marmotas y muflones de Dall. Pero nos queda algo pendiente. Entonces comienza a abrirse un enorme

agujero azul entre las nubes y aparece la silueta del McKinley, el gran señor del lugar. KAYAK EN LA PENÍNSULA DE KENAI

De vuelta a Anchorage no sé si explorar en kayak la península de Kenai o visitar la isla Kodiak, famosa por sus osos pardos. Opto por lo primero en compañía de dos surfistas griegos. En la primera mañana ya me enamoro de ese mundo. Deslizarse sobre el agua transparente y helada junto a los leones marinos que toman el sol sobre las rocas hace que todo cobre sentido. Un lugar para medir el tiempo con la respiración y los bufidos de las orcas y las ballenas. Y remar tranquilo en mitad de uno mismo. El segundo día recorremos mu-

dos la laguna al final del glaciar. Un iceberg ha formado un arco sobre el agua y dirijo mi kayak bajo esa ventana para cruzar al otro lado. El hielo azulado por siglos de presión que le han hecho perder las burbujas de aire se desliza sobre mi cabeza. Un frailecillo remonta el vuelo con un pez en el pico y varios cetáceos asoman sus lomos nadando hacia mar abierto. «¿No es esto lo que no buscaba y encontré?», me pregunto. Los días se alargaron entre los fiordos. Varias noches después aún disfrutaba de «la última frontera», mientras el regreso se iba posponiendo una y otra vez. A veces los viajes toman formas casi orgánicas mientras continúa la ruta. En Alaska eso es fácil que suceda.

CUADERNO DE VIAJE A TENER EN CUENTA

Documentos: pasaporte más autorización electrónica (ESTA). Idiomas: inglés. Moneda: dólar estadounidense. Horario: 10 horas menos. Salud: en los lagos de la costa sur conviene protección antimosquitos.

CÓMO MOVERSE

En coche alquilado o autocaravana. La red de autobuses es excelente y recorre incluso pistas sin asfaltar. Hay dos líneas de tren: la SewardFairbanks es famosa por sus vagones con techo de cristal, mientras que la Skagway-Fraser (Canadá) funciona desde la fiebre del oro. Una veintena CÓMO LLEGAR de ciudades poseen aeropuerto. A Los ferrys que parten de Seattle en- muchos otros destinos se puede lazan una treintena de localidades y acceder en avioneta o en hidroavión. llegan hasta las islas Aleutianas. Anchorage, Fairbanks y Juneau cuen- MÁS INFORMACIÓN tan con aeropuerto internacional. www.travelalaska.es

EXPERIENCIAS

Maravillas naturales en la costa de Alaska Un manto de nieve cubre la vasta meseta interior de Alaska en invierno, mientras los puertos del sur permanecen libres de hielo y sus ciudades disfrutan de un clima menos riguroso. Por eso, desde que llegaron a ella los primeros pobladores desde Siberia, ésta ha sido siempre la región más habitada del territorio y la más fácil de visitar.

2 PASAJE INTERIOR. Los barcos utilizan este conjunto de canales entre las boscosas islas de la costa sur de Alaska para navegar con mucha más seguridad que en el mar abierto.

1 GLACIARES EN EL MAR. Alaska permite observar glaciares que desembocan en fiordos o bahías en las que es frecuente la presencia de cetáceos. Desde Petersburg, al norte del estrecho de Wrangell, parten los barcos al glaciar LeConte. La principal atracción natural de Juneau es el glaciar Mendenhall, con senderos que discurren junto a él. Al Parque Nacional de Glaciar Bay y sus 16 glaciares se accede desde Gustavus.

3 RÍOS SALMONEROS. Las aguas cristalinas de los ríos de Alaska son el hogar de seis variedades de salmones. Durante la fase reproductiva algunas de ellas adoptan un vistoso color rojo.

4 TENAKEE SPRINGS. Esta apacible aldea en Chichagof Island es conocida por sus baños termales (42 °C) y sus casas de madera pintada. Se llega en ferry desde Juneau (dos veces por semana) o en hidroavión: www.tenakeespringsak.com

7 CUEVAS DE HIELO. Algunos glaciares –como el Mendenhall, en la imagen– poseen cavidades labradas por el agua de formas cambiantes y colores de extraordinaria belleza.

9 CABAÑAS. Alquilar una cabaña en un paraje remoto es un modo de experimentar a fondo la naturaleza en Alaska. Se reservan en el National Forest: www.reserveamerica.com

8 ÁGUILAS CALVAS. En la Alaska Chilkat Bald Eagle Preserve, al norte de Haines, viven cientos de águilas de cabeza blanca. Cada año en enero se congregan alrededor de 4.000.

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES; AGE FOTOSTOCK

5 CHUGACH STATE PARK. Los senderos de este parque estatal al sudeste de Anchorage se adentran en una naturaleza primigenia. Es la parte más accesible de las Chugach Mountains, que culminan en el monte Marcus Baker (4.016 m).

6 SITKA. La capital de Alaska cuando pertenecía a Rusia posee un bello puerto abierto al Pacífico en la isla Baranof. Acoge un museo y un parque dedicados a la cultura tlingit.

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PRÓXIMO NÚMERO EL LAGO DE COMO Los Alpes son el magnífico telón de fondo de este lago lombardo, un plácido jardín que ha fascinado a escritores, pintores y celebridades de distintas épocas. Esta ruta descubre villas de ensueño junto a poblaciones con abadías románicas y paseos al borde del agua.

VIENA Los últimos 150 años de la historia de Austria se concentran en la monumental Ringstrasse, una avenida colmada de palacios, parques y museos de arte. Andar sin prisas, sentarse en un café o incluso asistir a un concierto son solo algunos de los placeres que ofrece esta capital.

FLANDES Brujas, Gante y Amberes seducen con la misma intensidad que hace siglos, cuando sus plazas y canales bullían de actividad mercantil. Hoy las tres ciudades invitan a disfrutar de los tesoros artísticos de aquella época así como de sus acogedorescentros medievales.

CATARATAS VICTORIA El corazón de África late en este atronador salto, una de las mayores maravillas naturales del planeta. Remontar el río Zambeze rumbo al parque nacional South Luangwa y el lago Malaui ofrece la oportunidad de observar la gran fauna salvaje africana.

PATAGONIA CHILENA Los Andes de Chile albergan lagos, glaciares y picos que cortan la respiración entre Puerto Montt y la laguna de San Rafael. Este viaje por el norte de la Patagonia permite también admirar los volcanes y bosques de alerces de la región de los Lagos.

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